侏儸紀衣櫥

先說結論，因為有太多人問。
如果要我形容里斯本，我會說她是個溫柔的城市。


從生完小孩到現在也快九個月，上來更新文章的念頭不時興起卻力不從心。
人生絕對會因為有了小孩而改變，但我和老公仍認為生活樂趣需要努力維繫。何其幸運這個人生的伴侶和我有一樣的默契，因此我們再度規劃屬於兩人的行程，成為旅程中最佳的陪伴。至於為何選擇葡萄牙，其實只是一時的God feeling，沒為什麼也不太重要。


從台灣到葡萄牙比想像中曲折，原因是台灣沒有辦事處核發簽證，我們必須先入境西班牙再坐火車橫越國界。西班牙成了我們的首選，而我們也因此體驗西班牙國鐵火車的臥舖。


清晨六點我們就在火車上甦醒，還是餐車第一組吃早餐的客人。此時窗外的景色已大不相同，可以感受出西葡兩國經濟力的差別。七點多抵達里斯本火車站時亦顯冷清。在台灣葡萄牙的資訊並不多，也鮮少聽聞葡萄牙觀光，以我的年紀頂多”聽”過里斯本故事這部電影，對於這個國家的輪廓和想像並不多。按道理說這樣的落差應該會比較小，不過搭了地鐵到里斯本市區後，心中難掩失望：有點髒亂、灰暗，連天際都被交錯的電車線佈滿視線，我開始懷疑作為觀光客能看些什麼。


但約莫在當天下午我開始愛上里斯本。在這裡不會有太多行程要趕，這大大減少了我的旅行焦慮，最棒的享受莫過於我可以坐在街旁等待電車：在這個轉彎處照相、在這個角落和電車相遇，由於里斯本內有些小山丘，山丘上有一大區是伊斯蘭教，有兩線電車專繞蜿蜒的小山路，和電車最近的距離可以只有20公分，必須貼著壁才不會被撞到。我坐在電車裡啥也不幹，就是靠著大大的窗子，近看每戶人家的生活風情，伸手也許還碰的著在外晾乾的衣服，第一次我覺得離一個城市很近。


除了電車，里斯本還有項特產—纜車。相較於像公車般的電車，里斯本境內大約
只有 3~4處有纜車。由於部分山丘過於陡峭，不想繞山路浪費時間，因此發展
出專門接駁某些陡峭路段的纜車。纜車的外觀和電車相似，但路線不過兩三百公
尺，看的到別人家後陽台，看的到慵懶的貓咪，觀光客和當地人混雜一車，彷彿
自己也只是這平常圖畫的一部份，絲毫不覺得突兀。


葡萄牙人可說是航海的始祖，然而海上霸權時期卻全是西班牙的天下。從靠海港
的凱旋門直通里斯本市區約略可看出當時風光場景，只可惜曇花一現，感覺上之
航海開啟了西方世界對東方的探索掠奪，葡萄牙卻自此之後開始邁向衰敗之途。
至今仍是歐盟體系中較為窮困的國家之一。

搭乘登高電梯俯瞰里斯本，就像個永遠在打盹的小城，沒有大港城市的架勢，也
沒有首都的優勢姿態，我總覺得像個溫柔的小家碧玉，多相處一會兒才方知魅力
何在。我拍了幾張照片後放下相機，緩緩地享受這城市給我的悠閒和平靜。葡萄
牙人不似西班牙人的外放熱情，相較來說較為沈默不多話，做生意也很隨性，樂
天知命不汲汲營營。我猜想，也許是這樣的民族性格，才會錯失成為海上霸權的
機會，對這個民族來說，航海的目的並非掠奪，也許只是個巧合，只是個紀念吧。


我們在里斯本遇到幾家別有特色的店和老闆，人，總是旅行中最令人懷念的一部
份。除了照片，是他們佔據了我大部分的回憶。下回再說吧。

似乎安卡拉的一切都是成了首都之後才開始的。這個處在安那托利亞的高原都市，在土耳其觀光地圖中，或許是一般觀光客認為最”樸實無華”的，但對我來說，卻是土耳其國父~凱末爾一手創造的「城市的遠見」。

由於伊斯坦堡搶盡鋒頭的歷史背景，讓以往的發展著重於西半部沿海地帶，而佔土耳其國土絕大部分的安那托利亞高原卻顯得荒蕪許多，因此在土耳其共和國成立之初，凱末爾即把首都遷至高原中心點的安卡拉，除了平衡國家資源，更運用高原地形培植土耳其國力及其他產業。遷都所帶來的人口與經濟發展，使得世界的眼光得以稍微移轉，土耳其有了觀光業之外的新面貌。

安那托利亞博物館
也許從安卡拉的觀光景點可以驗收一下成果。曾兩次獲得歐洲博物館大獎的安那托利亞博物館，就以館內收藏豐富與友善可親的陳列方式聞名世界。這個沒有壯觀華麗建築外表的博物館，擁有古西台時期、希臘羅馬、拜占庭、兩河流域等各項文物，出土的文物遍及全國更深深影響全世界人類文明發展，館內全是真品、不展示複製品，有些甚至可以讓你觸摸，而天然採光通風的環保方式，即便在外面近乎40度的氣溫下，館內依然涼爽宜人。

實至名歸的安那托利亞博物館，是我第一次流連忘返的博物館。原來古文物不僅僅只有鍋碗瓢盆，在這裡我看到楔形文字的有趣應用：石頭刻的帳單、離婚證書、信封…..還有許多源自動物崇拜的圖騰文物、可愛的雕塑小人、具有設計感的金飾配件、令人目不暇給的馬賽克…..，古文明的藝術成就根本不輸給所謂現代的設計師。館內自由參觀的路線與開放信任的設計，以及具有系統的導覽介紹，都讓安那托利亞博物館成為安卡拉的驕傲之一。


凱末爾陵寢
土耳其人對國父的敬重和對國家的認同，令我在這次旅遊途中感觸良多。他們家家戶戶都會自發性地掛上國旗和凱末爾畫像，而非像我們以往用法律規定、用權勢迫人。凱末爾的貢獻不只是將土耳其從列強瓜分中搶救回來建立共和國，他具遠瞻性的策略更讓土耳其從帝國餘暉裡趕上現代的腳步，而他不自私、不求利的精神也讓共和國得以延續，今日土耳其，是新興國家中耀眼的一顆新星。

凱末爾告人民的兩篇演講稿全文刻在大門兩旁，彷彿時時提醒著彼此創國時的艱辛，簡單的設計卻意味深長。凱末爾為土耳其共和國第一任總統，國家未來的發展和方向全繫於一人身上，儘管是打仗出身的軍人，但他對於社會經濟及文化確有極深的體認和遠見，充分做到「他山之石，可以攻錯」。凱末爾藉用英文的26個字母，去蕪存菁後加入從突厥文或阿拉伯文改良的新字母，成為土耳其文的29個新字母。這個政策影響甚鉅，不僅土耳其跳脫出傳統回教世界與西方接軌、亦可避免被西方同化而保有其獨特的文化。擁有一個有智慧、遠見、以國家為考量的領導人，真的是土耳其的幸福。

甚麼時候，台灣也能有這樣的幸福呢？

很多人在我回來之後，第一句話問的是：土耳其好不好玩？

我想我的回答不僅遲疑更顯得心虛，從把它選為我們蜜月的地點開始，這一切都不是也不應該用好玩二字來形容的。當然我並沒有多說些什麼，因為一切的一切都得踏上幾千年的土地上時，才能感受那強大的震懾。

縱然擁有幾千年輝煌的不只是土耳其、擁有大片國土的更比比皆是，不過就像是天生註定送往迎來的大宅門似地，橫跨歐亞非的樞紐位置，孕育前所未有的繁華，也帶來永無止盡的掠奪。但土耳其給人的感覺卻很寧靜，感受不到沈重的歷史包袱，甚至還是歐洲觀光客度假的最愛。

土耳其境內有許多聯合國教科文組織保護的遺址，黑海沿岸的蕃紅花城、卡帕多奇亞區、棉堡、特洛伊、伊斯坦堡舊城區、艾非索斯……，而聖經中的諾亞方舟出現處，就在仍處在戰亂中的土東。擁有世界奇特地理景觀和豐富歷史的安塔托利亞高原，就像是沒有圍牆的博物館。

從希臘、塞爾柱帝國、羅馬帝國、鄂圖曼帝國….古文明在土耳其留下許多足跡，許多聖經上的故事或傳說，也都一一在土耳其獲得驗證。古城彷彿是土耳其的特產，有因地震沈入水底的西美納小鎮、Aspendos的西黛古鎮、Aphrodisias的羅馬競技場…..但令人印象最深刻的，就屬聖經名城：Ephesus艾非索斯！

徒步可逛一個下午的艾非索斯，不僅是頂著聖經故事的光環，整體建築的精緻和保存的完善，吸引無數的朝聖者。全城鋪著大理石面的街道、市政廳、神殿、市集、圖書館、劇場、高大的引水渠道、地下水管道、雕花排水孔、還有幾公里長直達海港的筆直濱海大道…..幾千年前的羅馬帝國已然擁有智慧與文明，而幾千年後的我們，趕上了些什麼？當所有的傳說有跡可尋，所有的故事即在眼前，古城的魅力就此展現。我們站在土耳其最大的古羅馬劇場內，得知耶穌曾在此傳教過、瑪丹娜也來此開過演唱會，他們都曾站立在舞台中回音最好的這個地方，古今交錯的當下，時間只是幻象。


值得一提的是，羅馬古城的人們到底怎麼解決如廁問題呢？原來，他們有高檔公共露天廁所，據說這是需要交錢才能進去的貴族廁所，大家也趁著如廁的同時聊聊天，襯著藍天白雲可是一大享受，而由於羅馬時期不論男女均以長袍作為服裝，所以如廁非常方便，也不會有男女分別喔。廁所下面的水道相當深，不會有髒亂或臭味的問題，想不到羅馬人聞名世界的偉大建築才華，連這小地方也不會疏忽。

在Ephesus裡，最顯眼的建築就是大圖書館，不過在圖書館前的大路上，據說有著全世界第一個廣告！你知道這是個什麼樣的廣告嗎？這…..是個風化場所的廣告，據說左上方是顆心，而右下隱約有個女子的輪廓，意思就是若想找到愛、找到陪伴你的女生，左腳的意思就是前方左轉啦！由於以往這裡曾是亞細亞最繁榮的城市，商業貿易頻繁，常有外地客人需要這種服務呢。

Ephesus的每一石每一處都有許多的故事可以說，也向世人再次證明古文明的存在與進步。每段帝國的遞嬗；都市的興敗；文化的榮枯就像一次又一次覆蓋上去的沃土一般，蘊藏著土耳其驚人的能量與宏觀的歷史。現代的土耳其並不輸給以往的古文明，下一篇的安卡拉之旅，彷彿就能望見未來另一個幾千年的Ephesus。

因為高第，這個城市多了點瘋狂奇想；因為畢卡索，這個城市聲名遠播；歡樂的米羅則讓這裡成為一個遊樂場。他們的美術館、博物館不是創作的排列，而是尋訪巴塞隆納靈魂的必訪之處。

上帝的造匠~高第

曾說過直線是人類的、曲線是上帝的高第，整個巴塞隆納就是他的展示館：至 今仍為民宅有人居住的Casa系列：巴特婁之家Casa Batllo、米拉之家Casa Mila、文森之家Casa Vincent….，充滿童話意境和毫無直角的流暢設計，和屋頂上造型獨特的煙囪，讓巴塞隆納的天空不只是藍天，還有無邊境的天馬行空。

而依高第的終身出資者尤比塞‧奎爾所命名的「奎爾宮」、「奎爾公園」(Parc Quell)，呈現高第另一種熱情幽默。尤其是奎爾公園著名的拼貼大蜥蜴、如薑餅屋的建築、馬賽克彩色拼貼的波浪曲線長椅…..開放充滿綠意的空間，讓高第一點也不遙不可及，卻點滴深厚了巴塞隆納的美學基礎。

不過傾高第畢生之力的，是1882年至今仍在施工的「聖家堂」。這座集高第建築特色大全的18座高塔教堂，目前由其他建築師按照高第設計圖繼續施工，當時出自高第之手的「耶穌誕生立面」令人讚嘆不已肅然起敬。巴塞隆納政府不惜任何代價也要完成的聖家堂，正代表對高第藝術傳承的決心、和對美學藝術的尊重及包容。

你所不知道的畢卡索

去美術館前，我對畢卡索的印象僅止於抽象畫三個字，連一幅圖都想不起來。不過巴塞隆納哥德區的畢卡索美術館，展出自年幼到後期的創作，順著時空轉變，這裡有世界別處都沒有的畢卡索。

美術館內禁止拍攝反倒讓我更專心地看畫，館內將畢卡索完成某一畫作前的草稿和試畫一起展出，並且將後期野獸派抽象畫的解構運用電腦還原，坐在同一畫作不同版本的前面，摸索著這位藝術家的結構邏輯，更能看到最後版本之外的許多珍貴嘗試。

但最值回票價的，莫過於畢卡索一室的「春宮素描」。對照畢卡索一生不斷地風流韻事以及在法國的夜巴黎生活，畢卡索將這些「生活體驗」寫實露骨地素描出來，尺度之開放令人驚訝，也讓人體會到藝術家擁有無窮精力和熱情的一面。只可惜紀念品店裡僅複製一張最保守的素描作為明信片，想看到不一樣的畢卡索，只得走一趟巴塞隆納了。

直指心靈深處的米羅

相較於其他藝術家的風格，米羅的畫和雕塑充滿著歡樂向上的氣氛。在此之前我對米羅幾乎一無所知，但因為基於對巴塞隆納推崇米羅的原因好奇而特地造訪。米羅的畫作不複雜，內容可說相當簡單，往往幾筆畫、幾個點、一些符號就成了作品，乍看下有些有點像小學生的美術勞作，；畫作的標題更是特別，大部份就叫作女人和鳥、夜裡的女人和鳥，或者就是一整段句子來形容一幅畫，不文鄒鄒，米羅打從一開始就很沒有距離。

米羅的地位之所以崇高，是因為他獨特畫風的目的並非想展現自己，而是期許能夠啟發人的精神或心靈，也的確影響了之後現代藝術的發展。就是因為他能打破我們一般看到形體的刻板印象，米羅只用最原始的線條和顏色展現物件或生物的本質或精神，一切回歸原形、回到原生的起點。雕塑作品更是小朋友們的最愛，戶外教學的小朋友爭著和作品照相，那種無法言語直指心靈的相通，是米羅最強的治療功力。

看米羅的畫會不經意讓我想起許多往事、也會隨著每幅作品產生不同的情緒，我知道我已經和米羅對話，雖然並不知道要說的是什麼。

§ 待續….

巴塞隆納最吸引人的地方是因為真實，天空很美但也會有雲、街道寬大也會有垃圾、原則上守法但還是滿城塗鴉…..，也許觀光客第一次造訪是因為新鮮或慕名而來，但通常再次回到巴塞隆納的原因，是因為愛上這裡真實而且自己的生活。

妳可以每天看到清晨封城的馬拉松、滿街手拉手散步的白髮夫妻、滿臉笑容的街頭音樂家、各種風格設計的家居用品店；勤奮工作但毫無壓力、購物不是為了發洩寂寞抵抗虛無、作什麼都好只要活著。在這裡妳會不由自主地拉起身邊人的手，或者微笑地給一個擁吻。

完成這段最後的心得已是回到台灣的第六天，我的心仍有難得的平靜滿足：不會逛街時想亂買東西、不會為了30秒紅燈焦躁不安、不會每天問自己到底想要什麼。因為我很篤定地知道，這世上真有個地方可以這麼生活、這麼工作、這麼愛人、這麼被愛；不是互斥的選項，而是同時存在的美麗。

I Love the Love City.

§一生必要有的ZARA經驗

巴塞隆納旅遊網站中，是這麼形容ZARA的：High Fashion but street price； You can see all ages shopping here. ZARA是西班牙最聞名全球的品牌代表，有男女裝、童裝，現在更開發家居系列。台灣的西班牙品牌只有大家較為熟知的Mango、Camper，而ZARA離台灣最近的旗艦店則在香港。

3月初的西班牙早已春暖花開新裝上市，因此沒有什麼折扣，但ZARA價格的平易近人，足已讓每個女生都能狂買春裝正品。在我計畫要去西班牙之後，硬是忍著台灣所有換季拍賣，只為了能掃遍所有巴塞隆納的分店，因為ZARA媲美一流品牌的設計感且實穿好搭的經濟價值，是許多國際品牌望塵莫及的。

在西班牙的各大城市裡絕對可以感受到”ZARA everywhere”，每一間分店坪數都很大，有的甚至三四層樓。根據我的「ZARA街頭觀察計畫」，每十個人中有六個提ZARA袋子；而消費者一半來自世界各國觀光客，另一半則是當地西班牙人。這證明ZARA並非靠行銷廣告手法堆砌品牌價值，而是從最實際的角度提供所有女人公平愛美的權利，我想是這個品牌最令人動容之處。

不過到ZARA shopping得有些技巧，否則耗上很多時間之外還可能遺恨萬年。由於ZARA沒有淡旺季之分，隨時去都人滿為患，試衣間和結帳區往往大排長龍，因此建議務必拿滿試穿最高限額六件衣服再去排隊，一次六件都先試穿上半身，下次再拿下半身試穿以節省換衣時間。ZARA的歐洲尺寸隨著每件衣服版型略有變化，萬一想換穿同款式的其他size比較看看，千萬不要把手上這件衣服先行歸還，因為可能僅僅十分鐘，這個款式尺寸就會斷貨，我就是因為這樣而跟一件完美小洋裝就此訣別。另外一個特色就是每家分店款式不盡相同，ZARA會根據線上銷售資料作分析，將這個地區消費者較喜好的款式優先分配，包括庫存量也是一樣，因此不像台灣專櫃，哪有什麼調貨、拿新衣服，架上還有妳要的就偷笑了！

即便如此，一旦妳踏進ZARA那一刻就會感到莫名興奮，不僅是ZARA漂亮平價的衣服，而是看到各國高矮胖瘦、青春年長的女生都那麼認真為自己而美麗、站在鏡子前自信開心的模樣，那真的是很不一樣的購物經驗。我想西班牙人並不崇尚名牌的原因，有很大一部份是因為許多當地優秀平價的品牌，像是：Bershka、Mango、Massimo Dutti….等，就已經能滿足大多數需求，哪裡還需要LV和GUCCI呢？

認真的女人永遠最美麗，是吧！

§ 踩踏的應許之地

高跟鞋和靴子，一向是女人心中永遠的痛。不，應該說是除了貴婦外的女人
的痛，我們必須在美麗和疼痛之間掙扎、在水溝蓋隙縫和人行道磁磚中跳
躍，還得抬腿按摩擦破皮，才得以換來短暫的優雅微笑。

這一切在西班牙都得到了救贖。

在巴塞隆納的街道巷弄間，最多的就是鞋店和配件小店。西班牙的鞋店陳列很特別，大多是兩排極具深度的透明大櫥窗，走道盡頭才是店家門口，櫥窗內款式和價格一目了然，看中了哪雙鞋告訴老闆，就會拿出另一隻腳給你試穿。如果遇到星期六日鞋店沒營業，仍然可以慢慢的在大櫥窗旁，一家一家的比較巡禮，而他們也不時興連鎖鞋店，每家獨立鞋店各有精選，鮮少看到重覆的款式。

不知道是不是因為他們很喜歡走路，不但整個城市的設計也以walking為出
發點，他們對鞋子的重視程度不亞於衣服。鞋子的皮質輕軟，不論是靴子、高跟鞋還是休閒鞋，穿上去完全不刮腳，鞋跟的高度比例也很好，走起路來不僅毫無負擔，也不會感到高度對腳掌的壓迫。最重要的是，擁有休閒鞋般舒適的高跟鞋和靴子，外表的設計也不馬虎，買個一兩雙絕對能搭配衣櫥裡所有的行頭。

以上這些如果已經讓妳頗為心動，那知道價錢後必定會捶胸頓足。所有鞋子從19歐元開始，到100歐元差不多已是極限，店內通常會有部分固定單一特價，中低價位(約25到35歐元)就可以買到非常好看好穿的款式。相反的，Camper的價差與台灣不過一兩千元，在西班牙算是和進口其他品牌一樣價位。另外值得一提的是，男生休閒鞋比女生的更加好看：花紋、拼貼、交叉排列、反折…等等，每雙都極具特色也很舒適。許多歐美觀光客在家準備畫好腳丫子的紙，現場比對後大批採購，一雙平均35-45歐元，涼鞋10-15歐元，買的可是大呼過癮；而我則穿了兩雙準備丟棄的鞋子去，現買現穿現丟，立刻有重生的舒暢痛快！

其實不論是衣服、鞋子、配件甚或是皮包，西班牙人總是喜歡擁有自己的品味。走在街上妳會發現每家店都是獨立經營，國際知名品牌到了西班牙只是百貨公司裡小小專櫃，不迷戀不盲從的他們，的確成功培養起自己品牌獨特的魅力。那麼我們呢？是否開始認識自己、打造專屬自己的樣子？

若你已經找不到什麼新鮮事兒開心、厭倦每天中午在炸醬麵和滷味間徘徊，或者CD聽不到幾首歌就覺得索然無味……..一切都令人感到膩煩，那麼立刻啟程到西班牙吧！旅行過這麼多國家，到目前為止，只有西班牙能重新”Fresh”腦中的味道、聲音、記憶、甚至顏色，會看到真正的陽光、真正的天空，遇見心中真正的自己，然後感受到真正的「活著」。

§ 恣意人生，從吃開始
TAPAS
西班牙人的飲食時間，完全反映出他們日常生活的節奏和觀念。早上八九點早餐、下午一兩點中餐、傍晚六七點吃點心、最後九、十點才算是正式晚餐，也因為如此，傍晚那獨有的一餐，就形成聞名世界的tapas。tapas西文中是點心之意，幾十盤漂漂亮亮變換萬千的小碟任君選擇，搭配大杯生啤酒。下班後的tapas time，像是晚餐前的warm up，慢慢挑逗著味蕾，喚起對食物的無限想像。我總愛在tapas櫃前流連忘返，各式鮮艷的椒類點綴著珍奇海鮮、細末香料蘊味著圓滾蘑菇，每一盤都有令人難以抗拒的繽紛色彩，對於我每次想點很多嘗味道但又吃不完的壞習慣，在tapas bar裡可是大解放，面對整桌如抽象畫般的食物，不禁立刻感到滿滿的幸福。

巴塞隆納是個海港，因此tapas多以海鮮為食材基底作變化。醃漬家常小幼魚、酥炸小章魚、鮮蝦花椒沙拉是我的前三首選，當然啦，一般的花枝圈、炒小魚乾、煙燻雞肉等等都是各家必備。西班牙菜裡幾乎沒有任何屬於辣味的佐料，獨特的醃漬酸味從我的舌尖連結到大腦資料庫裡，按下搜尋鍵：像泰式？不對；像中國菜的醋酸？也不是；法式油醋？錯！…….，我興奮地建立新的檔案夾，把西班牙的美味永遠留在我的記憶裡，待日後又厭倦台北各式小吃或餐廳的時候，可以重新咀嚼回味一番。

La Boqueria--充滿美學的傳統市場

看到tapas的豐富，不禁讓我感到好奇，每一盤沙拉小點至少都有四五種以上的食材，來自物產豐饒的台灣的我當然有些不服氣，於是我開始尋找每次旅行都一定要去朝聖的「菜市場」，去看看最真實的巴塞隆納，撥去觀光的外衣，是什麼樣子呢？

La Boqueria傳統市場就位在最著名的La Rambla(蘭布拉大道)旁，面對海港的大道右手邊稍微探頭注意一下就會發現。大門口前先是兩家臘腸起司專賣店，下方的透明櫃裡堆滿各式起司，上頭則是大臘腸、大腿肉，厚厚實實大辣辣的掛著，連老闆的身影都幾乎看不見，不過再走進去，才是令人驚豔的開始。接近門口大約三四個攤子，是巧克力和糖果專賣店，光是巧克力就能有近百種變化，精緻小籃加上井然有序的排列，彷彿像是小的巧克力博物館，緊鄰的糖果店也不甘示弱，135度的上下方框裝滿五顏六色的軟糖、硬
糖、造型糖果，比起迪化街一桶一桶用塑膠大袋的廉價賣法，他們真的對食物珍惜多了吧！

但真正令我感動的，是市場裡頭最多的水果攤和蔬菜乾貨攤。巴塞隆納蔬果豐饒的程度遠超過想像，亞洲的水果一應俱全，但卻有1/3的品種我從來沒見過，每個攤位運用自己的方式擺設蔬果，包括配色、高低、前後，大部分都是用矩形方式排列，不過有家老闆娘的功力硬是了得，她是用立體扇形的概念陳列，我不免擔心會不會拿了一個之後，其他就塌了下來，不過事實證明我真是多慮了。各個老闆們活像外面La Rambla大道的藝術家，只不過是用堆疊手法、以蔬果作畫。他們專心的調整排列，想著鳳梨旁邊該掛什麼水果，沒有太多攬客叫賣，他們很尊重也很享受這樣的工作，有個香蕉專賣店的老闆還看起報紙來了呢！

原來食物本身就能這麼美，巴塞隆納豐厚的美學素養給我好好上了一課。

Hola!Hola! 請入席，用陽光佐味

La Rambla是巴塞隆納的大動脈，寬大的徒步設計直通海港，兩旁的白楊整齊並列，中間大道上固定有花市段、鳥市段，兩旁人行道上開滿紀念品和餐飲店，特別的是每家餐飲店都會在大道上排開一字露天座位，各自區域互不打擾，各家身穿黑白服裝的帥氣服務生，就會在露天座位旁拿著menu，親切地展現迷死人不償命的微笑，對你說一聲：Hola! Hola!

這裡的露天座位非常舒服，椅子有軟墊、桌巾餐墊一應俱全，原本就打算讓客人坐久享受，來到巴塞隆納怎能不入境隨俗，將陽光、海風一併入味？這種露天餐廳的料理非常專業，並不會佔了天時地利之便而隨便馬虎。我點了一大杯水果酒、烤蔬菜盤及小牛肉排，眼前走動著來自世界的觀光客，偶有海甌低空掠過，隱約傳來後邊街頭音樂家的吉他聲…..，啊呀，人生夫復何求？最後值得一提的是，當我準備起身到餐館裡刷卡時，帥氣服務生立刻走向前，拿出口袋裡的「無線刷卡機」，迅速有禮地完成付款，當時….真糗！

Els Quatre Cats「四隻貓」餐廳

去巴塞隆納，就該走一趟這家聞名世界的餐廳。
四隻貓名氣現在這麼響亮，是因為它的第一份菜單封面是畢卡索繪製，年僅十七的畢卡索也在此開設第一次畫展，之後年輕時期的畢卡索，更以這家餐廳為重要的聚會場所，結交當時文藝人士。當然，畢卡索為餐廳帶來的價值已是後話，自1897年開始營業的四隻貓仍屹立不搖，絕對不是只有因為畢卡索。

意外的是餐廳並不好找，在一條小巷子裡極不顯眼，旁邊四周也沒有其他的餐廳或大觀光景點，靜靜隱身在住宅區內。事實上當時四隻貓餐廳的建築設計造成轟動，店內細膩傳統精緻的擺設、器具更是與外觀截然不同，時至今日看四隻貓，外觀仍看得出獨樹一格，裡面豐富的文化資產和遺留下來的人文藝術作品，讓餐廳本身彷彿就像貓一樣，低調但自傲著。

用餐區和飲料區有所區隔，這兩區的布置也各有特色。四隻貓的菜單仍保留著畢卡索的畫作，菜色也很精緻特別，不過不懂西文的我也很難從少數的英文猜測，只知道自己點了魚，還有類似可麗餅的東西。食物很新鮮，魚是用鹽巴整個包起烹煮，直到上菜時才在我面前把鹽巴及骨頭去掉，整條魚的鮮味完整保留卻不腥臭；另一道則是用蘑菇、鮮蝦和一些不知名的內餡搭配蛋塔式的可麗餅。但我要極力推薦的，是四隻貓的啤酒，不苦不澀非常順口，就算後來變得不冰，還是維持一開始的口感，可以大口暢飲。

對了，打著橘色領帶的領班可是很有個性的，別找他合照喔。

這一切都是意外。
週六天氣意外的放晴，我們隨性地開往北橫兜風拍照，我意外的發現一塊半遮蔽的看板、然後意外的走入我很早就想尋訪的「基國派教堂」。

基國派教堂是個文化遺址，早期是傳教士帶領當地的泰雅族原住民用石頭一塊塊砌成的，年久失修頹圮了一陣子，後來在當地民眾和縣政府的協助下，用古老的原始方法修建，重新展現在世人面前。當初因爲工作關係和縣政府的文化局有所接觸，而耳聞基國派教堂的歷史，縣政府原本還想拍攝宣傳帶，不過後來也就不了了之。

基國派教堂的設計理念為「天堂之鑰」，靜靜地座落在一小塊的平地上，遠比我想像的小，現在裡面展示著泰雅族的織布展，沒什麼人來訪，在星期六的下午，其實顯得格外的寧靜和孤獨，只有一位管理員在附近晃晃，和難得的訪客閒聊幾句。

我覺得有點失落，雖然用古法重建的外觀一如往常，但傳聞中的彩繪玻璃似乎已經被替換成普通的木窗，目前以博物館的展現使用方式，也讓我失去感受生命力的力量。和管理員聊天後，才知道因為人數眾多，不遠的長老教會已經取代基國派教堂的功能，現在的基國派只是文化遺產的保護名單之ㄧ而已。其實它真的很美，只是沒有了族人們的造訪和吵鬧，缺少源源不絕的生命力，感覺上它仍舊是頹圮的，儘管身上已著新衣，但靈魂早已死去。

不知道它會不會希望當時繼續頹圮消失，我們保留的到底是些什麼呢？

離開基國派的時候，天空已經飄起了雨。我沒有看到陽光灑在天堂之鑰的畫面，只看到濛濛依稀中，它等待的樣子。

P.S. 照片是沿路上從車裡往外拍的，人生的許多意外，需要一點點的堅持和努力。

新加坡才是真正的美食天堂。

不要跟我說香港也是、台灣也是，沒去過新加坡吃，真的不要以為到過天堂。新加坡在地理和人文方面佔盡天時地利，因為氣候和位置，因此物產豐饒，原料也很便宜，人文方面，多種族的飲食文化同時存在，有時又加以融合開發新吃法，要夜市也有夜市，多的是24小時的美食中心，如果你覺得新加坡真的很無聊，那就盡情放縱地吃吧！

首先上場的是咖哩，印度的咖哩在此發揚光大，各式黃咖哩、綠咖哩、紅咖哩香味四溢，配上印度米、印度抓餅、各式菜餚小點，雖辣不麻，実屬開胃最佳選擇。在這裡，你也可以看到西裝筆挺的印度人，一手拿著Nokia手機，一手用傳統方法抓飯吃喔。值得另外提起的是，新加坡人後來延續開發的新菜色：咖哩魚頭，這可是觀光手冊極力推薦的菜色。

另外一道大菜，莫過於「辣椒螃蟹(或黑椒螃蟹)」。不過這也是比較貴的料理之ㄧ，一隻螃蟹料理大概要台幣400元，不過絕對值回票價，黑椒的味道通常深入蟹肉裡，喜歡重口味和海鮮的老饕們，絕對是第一選擇。

接下來就是家常小吃囉，雖然台灣也有賣，但味道真的差很多，吃過新加坡的肉骨茶和海南雞飯的人，我想回台灣都不會再吃相同的東西了。蝦麵、田雞堡粥、印度拉茶、咖椰麵包、炒粿條........族繁不及備載。飯後再來一碗五顏六色的甜點或特製檸檬冰茶、Tigar啤酒，真是人生一大爽快！

跑夜店的都知道，「新加坡司令」是很有名的調酒，於是我到了新加坡司令的發源地(這可是經過註冊的，不是自己虎爛的)--萊佛士酒店的Long Bar品嚐最道地的新加坡司令和花生，花生殼可以隨意丟在地上，可以說是全新加坡唯一可以亂丟垃圾的地方，不知道可不可以算是發洩呢？至於零嘴，大部分的油炸品都很好吃，不過一些小點心就比較甜，有些口味也比較怪一點，像是黃薑球，喜歡的人就很喜歡囉。

當然啦，如果你想正常一點，這邊西方的美食也很多，萊佛士有戶外鐵板燒，也有高檔牛排，最有名的就是古蹟改建的「贊美坊」(CHIMES)，裡面有各式各樣的有名美食餐廳和酒吧，像是牛角燒烤就是囉，不然烏節路上也有鼎泰豐，想一解鄉愁也沒問題！

令人印象比較深刻的就是「冷飲」。在台灣被養壞的女生們可要注意了，什麼去冰半糖的，新加坡可不鳥你，點果汁要去冰塊，請加一元加幣，要面紙？對不起，請你買一包。冰的就是有冰塊，不然就是冷飲、熱飲，才沒這麼複雜哩。

一天吃四餐的我，深怕有什麼美食錯過了，所以建議大家，吃完了走、走餓了吃，才是觀光新加坡的「王道」啦！

如果沒記錯的話，我去了一個引起台灣LP旋風的國家--新加坡。

是的，我跟你們一樣，在去之前有著幾點刻板印象：像醫院一樣乾淨但無聊的國家、有鞭刑、不能吃口香糖、沒有什麼好玩的....。帶著好奇和極度懷疑的心情，我展開四天三夜的這個「鳥屎」城市國家之旅。

ㄧ下飛機，就到機場旅遊中心找找地圖和觀光資訊。老實說，我非常喜歡新加坡的旅遊諮詢中心(可於相簿中看到)，不但資訊相當完整，而且還有分區地圖，針對特定的觀光文化特區設計單張地圖，旅客們不必在路邊看地圖時還翻來摺去，配上可愛的插畫圖示ㄧ目了然。中文、英文、日文甚至還有法文，洋洋灑灑的整齊排列，並有專人在旁協助，即使是店家的廣告文宣，都設計的很有質感，並且配合政府統一的標題：「非常新加坡」，這跟我們中正國際機場毫不起眼、亂七八糟、素質不齊的DM堆比起來，真是不知道哪個叫努力拼觀光？

然而，我還是被新加坡了不起的地圖給擺了一道。

由於旅館剛好在兩個地鐵站中間，於是規劃路線的時候，看著地圖心想該怎麼去地鐵站呢？於是就問了接機的司機，走路到地鐵站大約多久？司機想了想，走30分鐘吧。這可嚇壞我了，於是乎我打算走路到公車站再想辦法。結果.........

本姑娘花了約8分鐘就到了地鐵站，我站在地鐵站門口滿臉驚嚇的打開地圖尋找「比例尺」(這是我高中考試之後就再也沒有做過的事)，呵呵，沒有！

於是沒有方向感號稱路痴的我，就用自己發明的類比法重新定義這份地圖，嗯...如果地圖上這樣的長度要走八分鐘，那麼以此類推其他長度就可以知道要花多少腳程了，於是接下來的兩天，除了體驗交通工具之外，我可是用雙腳「走遍」新加坡，新加坡真的是個「城市國家」啊。

相信跟我走過路的人都知道，我的世界裡「沒有紅燈」，只有兩點一線的最佳直徑，在號稱守法嚴刑的新加坡，我當然先把握「停看聽」的精神：停，先看看有沒有警察；看，有沒有其他共犯可以掩護；聽，切勿引起喇叭聲以免驚動大家。在這裡必須很自豪的告訴大家：我還是維持我的風格，該闖的紅燈闖了、該跨越的分隔島也跨了，而且真的也有其他人違法，不過根據我的觀察，幾乎都是觀光客違規居多。

關於新加坡乾不乾淨的這個問題，也在我行腳新加坡的同時得到了解答。

由於歷史緣故，新加坡融合非常多的人種，光是黃種人就又分了馬來人、華人....，還有印度人、印尼人、阿拉伯人、西方人....等，因此也孕育出各自的群聚地區，最有規模的莫過於小印度區、阿拉伯區、牛車水(China Town)。老實說，也許是民族性或是生活習慣的差異，除了這三區之外，新加坡真的很乾淨，三步就有一個垃圾桶，想亂丟垃圾都難，而且垃圾桶統一顏色規格，外觀也非常乾淨，你絕對不會不敢用手打開垃圾蓋。資源回收也落實在路邊的垃圾桶，大家也都很習慣的把回收品丟進回收筒裡。然而這樣的規則在以上三區完全不通用，雖然還是三步有個垃圾桶，但隨地仍然可見紙屑雜物，垃圾桶也髒髒的還發出隱約的惡臭。但大體而論，新加坡是個維持整潔不遺餘力的國家，對於花園城市的美稱，實在當之無愧。

最後，我也在新加坡完成了「雨中步行」的浪漫畫面，現在正是雨季，下起雨來可一點也不客氣，不過奇怪的是撐傘的人其實不多，大家也都自然瀟灑的雨中漫步，當然我也入境隨俗，好好享受熱帶國家的招待！

練了兩天好腳力，下篇跟大家分享我的發現囉！