October 31, 2006
摩登香水
一提到現代香水，則不得不要歸功於嬌蘭。直到現在只要到世界各地旅遊，一進去百貨公司，便可看到嬌蘭(Guerlain)的專櫃，目前該品牌已經被法國資本家阿諾(Bernard Anault)主持的LVMH集團所併購，但仍保留它本身的特色。嬌蘭香水創立於一八二八年，地點位於巴黎的Rivoli 路。這位老闆雖然出身於工人家庭，但早年曾經到英國研究化學，當時英國的時尚產品在巴黎大爲流行，因此他一開始先進口英國的香水和化妝品，後來便開始研發自己的產品。
他的香水一上市後，曾受到小説家巴爾札克(Balzac)的稱許，後來這位大作家竟然請求嬌蘭為他調製香水，究其原因小説家平時一心一意想追求貴婦，除了租借昂貴的禮服和馬車外，也要打扮一番。爲了回顧這段記憶，巴爾札克還寫了一本有關香水的小説——《賽查·皮羅托盛衰記》。後來他在一八六〇年調製「王后香水」，一上市後，便受到法蘭西第二帝國王后歐仁妮的喜愛，此一消息傳出去後，這項產品當然大賣特賣，畢竟顧客心中難免會覺得用了「王后香水」等於和她有同樣的品味。其實這種香水是由檸檬、佛手柑、柑橘所調製而成的，而且是屬於植物性香水。
窮本溯源，嬌蘭香水能夠大爲流行，顯然跟法國人味覺的轉變息息相關，尤其是在現代化的過程中。從路易十四開始，王公貴族主導流行，除了服飾外，大家所認同的就是動物性香水，特別是由麝香、龍涎香所提煉而成的，不過後來現代都市計劃登場，加上醫學的發展以及衛生日漸受到重視，大家越加相信臭味和臭氣會危害健康，如此一來，植物性香水乃日漸受到重視。早年，從義大利來到巴黎，嫁給亨利四世的凱特琳娜·美第奇，隨身還跟著調香師，平時會製造植物性香水供她使用，到十八世紀中期，奧地利排行老么的瑪莉公主嫁到法國來，也是帶進植物性香水。因此法國現代香水能夠誕生，這三位王后功不可沒。
到了二十世紀，法國設計師香奈兒異軍突起，其影響力遍及世界各地。美國年輕的設計師從她身上吸取養份，好萊塢女星更趨之若鶩，如瑪麗蓮·夢露對香奈兒NO.5號香水情有獨鍾;甘迺迪的太太賈桂琳她也推崇備至。一提到這個風行將近一百年的老牌香水，則不得不要追談到它的來龍去脈。根據Janet Wallach在 《香奈兒——火與冰的女人》一書中指出，她的好友帕夫羅維奇透過俄國方面的關係，在一九二〇年向她介紹化學家恩奈斯特·波(Ernest Beaux)，沙皇尼古拉二世的一位香水師。香奈兒要恩斯特，幫忙找出一種新的香味。這位香水師便回到它位於法國南部卡斯(Grasse)的實驗室。經過多番調製，她終於調出讓香奈兒滿意的味道。恩斯特混合了八十種以上的花，以茉莉爲主要的基調，並首度以合成化學物質來加強天然花香。其結果製造出比其他香水更爲持久的清新香味。
接著，香奈兒也展現自己的行銷才華，以名稱而言，她不用其他設計師所使用的老套名稱，而想給自己的香水一種獨特的現代感,於是將它命名為「五號」 (No.5)。她在那個月五號的春裝展示秀上推出新香水。讓人更以爲「五」是她的幸運號碼。但這是不是化學家的第五次嘗試？香水名字的神秘來源，更增添香水本身的魅力。
目前，法國品牌的香水仍然是傲視全球，而位於南部的卡斯到處都是香水製造工場，時時接受各種品牌所下的訂單。
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September 13, 2006
Agnis b 贊助文化
Agnis b.是法國服裝品牌，由設計師安妮蓓一手主導，不但價格便宜，而且強調大衆品味。目前，日本經濟不景氣，許多人不免看緊荷包，鍾情於名牌如LV、 Gucci、 Prada 之餘，或許寧願選擇清新的Agnis b.，不過，這與日本西武百貨公司的賣點有關。回顧過去，西武一向主導流行，取得代理權後，在一樓設立專櫃同時銀座店也如法炮製。顯然，消費者一進入西武後，立刻留下深刻印象。
面對顧客的認同，安妮蓓乘勝追擊，首度跟神戶流行服飾美術館合作，擧辦自傳展，内容包括童年寫真照片和臥房的再現，加上親手設計的結婚禮服。至於她雅好的搖滾樂唱片、文學書籍、畫冊也在展示之列。其背後動機是針對消費者的好奇心，畢竟只要設計師獲得認同，便會受到崇拜，大家當然想知道她的生活點滴。
一九四一年，安妮蓓出身於凡爾賽的富裕家庭。在成長過程中，她曾經歴一九六八年五月學運，後來進入流行雜誌Elle擔任編輯。一九七五年，她自創品牌，並在巴黎開設專賣店。綜觀她的設計風格，擅長以低調取勝，但又不失活力，難怪一直受到消費者的青睞。
安妮蓓除了才氣縱橫外，也十分善於經營品牌，因爲這次展覽本身就是一種文化戰略。她傳達給消費者一項重要的信息——商人除了賺錢外，還會提倡生活品味。她曾在法國舉辦高達電影展，開設畫廊，贊助年輕藝術家。後來她也推廣慈善活動，如救援索馬利亞兒童和東歐難民。Agnis b. 能夠領令譽遠播，當然是有一番道理的。
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July 29, 2006
寶石の想像之旅
在人類社會裡，寶石能夠滿足人類愛美的天性。不過，如果從神話、文化史的角度來看，寶石倒可以呈現多重意義。《舊約聖經》的〈出埃及記〉裡，祭司胸前所佩掛的十二個寶石，不但代表以色列的十二支族，同時象徵神的權威。古人相信寶石具有神奇的力量，不但可以保護自身的安全，更能夠驅邪避兇。不過，寶石也可能散發詛咒的力量，因此凡是擁有它的人，則會惡運臨頭。
寶石的的英文是Jewel，來自於Joke （遊戲、笑話），後來又跟猶太人(the Jews)有密切的關係 。一開始，Jewel意指「遊玩的道具」，後來又引申成爲具有裝飾功能的寶石。此外，猶太人被羅馬人打敗之後，便成爲亡國的民族，他們散居在歐洲和中東世界，從事金融業和金銀寶石的交易，過去倫敦知名的金匠街，猶太人開設的銀樓舉目可見。目前，紐約算是世界知名的鑽石交易中心，背後價格的漲跌仍然是由猶太人一手操控。然而，鑽石開採之後，還是需要加工。例如比利時的古城安特衛普( Antwerp )就是世界首屈一指的鑽石加工和設計中心，而這些頂級的師傅大多是猶太人。
回顧過去，寶石能夠成爲昂貴而熱門的商品，要歸功於歐洲的文藝復興時代。當時，洋人開始重視個人的尊嚴和地位，同時發現身體之美。一些知名畫家如達文西、米開蘭基羅、波地切利，不但呈現裸體之美，而且凸顯頭髮和胸部的缐條。當時，大家認爲，身體各部位也要帶上裝飾品，才達到相得益彰的美學效果。如此一來，髮飾、項鏈、手鐲、戒指等等的寳飾品也就應運而生。
當然，能夠擁有珍貴的寳飾品，是跟本身的經濟條件和權力地位息息相關。這從十六世紀英國女王伊麗莎白一世的畫像可以得到明證。後來，如法國洛可可時代的彭芭杜夫人、十八世紀的瑪莉皇后都各自穿金帶銀，本身所擁有的寳飾也能夠展現時代的設計美學。即使到了二十世紀，最令人矚目的是，平時存放在倫敦塔的英國皇冠，上面鑲有一串名貴的鑽石，一舉行重要典禮，英國女王便帶出來亮相一番。顯然，這些寳飾也因這些貴婦人而具有附加價值，因此要是一拍賣起來，價格便會連跳好幾倍。例如溫莎公爵的太太辛普森夫人死後，蘇富比公司負責拍賣她所遺留的寳飾時，還引起全世界的騷動。
不過，寶石一開始能夠有高度的價值仍然要歸功於那些具有設計能力的寶石職人，尤其是，巴黎的寶石行會對於旗下職人的規定和訓練。這套制度從十四世紀以來就開始實行，徒弟的年齡限定在十嵗到十六嵗之間，向師傅學習的期間為八年，接著還要花三年到各地拜師學藝。學完之後，再回到巴黎，並通過六名主考官的考試，才有資格當寶石師傅。這套寶石設計的藝術在十七世紀傳到俄羅斯師傅手上。所以，到了十九世紀中期，法國的寶石設計逐漸沒落，俄羅斯的師傅便開始在世界的寶石舞臺顯露頭角。
顯然，對於人類而言，寶石的明澄性、硬質性、光芒，無疑是代表永遠的青春，而這也是它的魅力所在。對現代人而言，寶石具有美化身體的作用，也有誇耀富貴的功能。不過，如果窮本溯源，寶石還是有很多想像的空間。
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February 26, 2006
歌舞伎、和服與當代時尚
自十九世紀末期以來，浮世繪與和服在西方世界開始展現影響力。浮世繪的構圖有別於西方傳統的透視法，而圖中人物身穿的和服，其剪裁也跟西服的美學思考大異其趣。首先在法國人的推介之下，浮世繪開始在歐洲流行。回顧過去，十七世紀初期，德川家康掌握政權，實施鎖國政策，驅逐洋人。在將近三百年的統治期間，只有跟荷蘭人有小規模的貿易往來。
德川時代採取高壓統治，但家康將政治中心從京都移向江戶後，大力發展經濟，使得這個城市的達到空前未有的繁榮。當時，爲了紓解民衆心中的苦悶，於是開闢闢遊里（花街柳巷），讓他們吃喝玩樂。首先，來自出雲的阿國創立歌舞伎，不但供民衆觀賞，同時奠定日本的演劇傳統，接著風化區的遊女（風塵女郎）更不時接待客人。在這種遊樂文化的熏陶下，許多歌舞伎演員和遊女乃成爲民衆心中的「偶像」。
爲了凸顯這些偶像之美，以及和服的五顔六色，浮世繪應運而生。其實，浮世繪就是現代的明星畫報或是偶像照。不過浮世繪背後有它的哲學思考。在中世紀，日本受到佛教的影響，積極嚮往來世，但到了江戶時代，民衆開始肯定現世的歡樂。十七世紀末期畫師菱川師宣是浮世繪的全盛期，因此「浮世」變成為當時的流行語。至於文學創作則有浮世草子（浮世小説），以井原西鶴的《好色一代男》和《好色一代女》為代表。
到了幕府末年，洋人的威脅日益擴大，而倒幕派更是蠢蠢欲動。當時幕府大將軍德川慶喜爲了延續幕府的命脈，乃聘請法國軍官操兵練將，實行軍事現代化，以對抗倒幕派。因此日本對於法國的崇拜，並非名牌服飾，而是它的船堅砲利。
然而，日本人在跟歐洲人接觸時，也同時輸出和風文化，當時有一個名詞叫「日本趣味」（Japonisme）。在英法兩國相繼舉辦博覽會時候，日本就曾將和服、浮世繪、武士刀、絲織品等頗富日本風情的物品展示在洋人的面前。
對於法國人而言，浮世繪跟和服所呈現的異國情調確實充滿無窮的魅力。以當時的巴黎時尚，女性必須穿著束腹内衣，才能展現苗條的身材，但這種裝扮對於血液和内臟會產生不良的影響。在巴黎萬國博覽會後，日本和服風行一時，上流女子每每將和服當成居家服。究其原因，一來和服寬寬鬆鬆，二則布料顔色五彩繽紛。在她們看來，和服兼有舒適和裝飾之美。
一八五二年，拿破崙三世登基，大力提倡資本主義，消費社會於焉誕生。這一來，法國的商品種類如雨後春筍般增加，巴黎也相繼出現一些商店，供應和服。拿破崙三世的太太歐仁妮皇后就是一位和服的愛好者。
此外畫家莫内（Monet）夫婦對於和服也頗爲心儀。一八七五年，他完成名作「艾利奧夫人」，畫中身穿和服的女主角便是他太太。可見和服不但吸引上流階級，而且受到藝術家的青睞。
十九世紀末，和服與歌舞伎結合到國外演出，也掀起西方另一波流行浪潮。這要歸功於演員川上貞奴跟其夫川上因二郎。一八九九年，他們倆到舊金山演出，繼而轉往倫敦，兩次的公演都贏得西方人的喝彩。隔年，巴黎舉辦萬國博覽會，這對夫妻在會中所設的羅伊·芙勒劇場中表演兩齣戲碼——《武士和藝者》與《袈裟和盛遠》，更是轟動一時。
博覽會之後，巴黎的流行雜誌開闢專欄介紹和服。至於一些設計師更受到和服剪裁的影響，推出寬鬆的衣飾，如保羅·波瓦雷（Paul Poiret）便是其中一位。當時波瓦雷是在歐洲的新藝術時代，而這個時代也受「日本趣味」（ジャポニスム / Japonisme）的影響。顧名思義，「新藝術」一詞能得到認同，則要歸功於來自德國的猶太藝術中介商薩繆爾· 賓格(Samuel Bing )。一八九五年，他在巴黎的普羅旺斯街二十二號開設「新藝術藝廊」，平時還出資贊助不少藝術家。
當然，猶太畫商賓格的貢獻仍是不小。他曾在一八七五年訪問日本，回來後基於對東洋藝術的熱愛，自己更出資出版雜誌《日本藝術》。世紀末，英國的畢德斯利(Beardsley)、惠斯勒以及法國的羅特列克都在創作過程中，受到浮世繪的平面性和曲綫風格的影響。顯然，這必須要歸功於李伯蒂跟賓格的推介。
至於李伯蒂商會的推廣，則要歸功於一八五一年的倫敦萬國博覽會。當時日本幕府曾參與盛會。在日本館裡，工藝品、 和服 、武士刀、絲織品都大放異彩。而在門口接待賓客的日本女子，身穿的和服更讓人驚艷不已。當時，李伯蒂商會的老闆亞瑟曾指出：由絲織品做成的和服擺在木製模特兒身上，十分搶眼，尤其是布上的花紋，極盡燦爛，這是歐洲布料所缺乏的。
其實，創業於一八七五年的李伯蒂商會對於和服的推廣貢獻良多。一八八四年，該會成立女裝部，製作寬鬆的婦女裝，其靈感是來自於古希臘長袍跟和服。此後許多藝術家和女優便成爲李伯蒂女裝的愛好者。至於對岸的法國，由里昂生産的布料也受日本布料的紋樣所影響，如小梅、菊、櫻、燕、雀、稻、竹、野草等富於日本風情的新圖樣不斷增加。十九世紀中葉之後，巴黎上流社會鍾情於高級訂製服，布料就是由里昂布商所供應的。可以想見的是，當時的服飾中，日本元素應該是時時可見的。
二次大戰結束後，日本趣味開始發揮第二波的影響力。首先是一九七〇年代的高田賢三以及三宅一生，接著川久保玲和山本耀司在巴黎服裝秀所掀起的「黑色革命」。
她的作品僅僅以黑色為基調，同時更刻意強調不均衡的表現。如此一來，整件衣服的前後、左右、表裡在她手裡，總會變得顛三倒四，甚至模糊不清。以她的大膽表現、敢於創新，難怪法國《費加洛》時尚雜誌指出，她的作品就像原子彈爆炸之後的殘留物。顯而易見，川久保玲和山本耀司經過數年的努力，終於在國際服飾界掀起一場「黑色革命」。影響歐洲年輕設計師，如John Galliano、 Alexander Macqueen 、Dries Van Noten、Margiela 等。
如果說八零年代的川久保玲掀起一股 前衛風潮，將服飾的前後左右裏外加以解構，則Margiela 更向前推進一步。綜觀他的作品，裙子也可以用西裝布拼貼，而毛衣更可以套到頭頂，頭部和脖子便能結合為一，至於牛仔褲上的銅釘也消失了，這令人回想到淘金熱的年代，Levi Strauss 首度推出這種褲子，後來有一位名叫Jacob的猶太人建議他在褲子打釘，Levi 便欣然接受，而501就正式亮相。看來，Magiela有意拼貼新舊文化，從而開創服飾的新面貌。至於女鞋也可以塗鴉，而手上更可以途成黑色，好像剛剛修完汽車的「黑手」一樣。
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February 22, 2006
時尚知識の饗宴：《服飾的世界地圖》導讀
記得四年前在紀伊國屋書店看到《服飾的世界地圖》，翻了幾頁，便馬上買了下來。想不到玉山社在過年前準備推出這本書，這至少對於一般讀者和設計師都有很大的幫助。對讀者而言，親炙名牌服裝之餘，具備一些服飾的知識，更可以增加自己的品味，至於設計師要是能夠了解服飾的變化，對於自己的作品也有相乘的效果。
坊間很多討論時尚的書籍，往往著墨於名牌設計師的介紹，而忽略掉服飾在歷史中的變遷。日本人寫書向來重視歷史的脈絡，《服飾的世界地圖》同樣具有這個特點。此外，本書不僅談到服裝，而且旁及流行配件，如帽子、内衣、領帶、香水、手帕等，使得本書的内容更加豐富。至於書中内容簡明扼要，讀者在短時間就可以了解流行時尚的歷史。
記得小時候，我們在講臺語的時候，往往把西裝說成Seibiro。後來懂日語之後，才知道原來這個字是日文的漢字——背広。有趣的是，閲讀本書之後，作者告訴我們比較可信的説法：「背広」（sebiro）是源自英國倫敦的高級紳士服街「sabilu road」一詞。自十九世紀維多利亞王朝以來即有「英國傳統服裝源自strand街，流行服飾在sabilu街」的說法。sabiro街套裝一詞的出現，更應證了sabiro是起源自此處的說法。
我們經常在西洋古裝電影中看到王公貴族頭上的假髮，原來它是在十六世紀才開始流行。過了一世紀之後，法國國王路易十四更將它發揚光大。他除了僱用四十名假髮師傅隨身伺候外，在公開儀式戴上大型的濃密捲毛波浪形長髮，上午則戴小型假髮，另有配合舞會、家庭、狩獵等嗜好的「七色假髮」，盡情享受變身的樂趣。當時的貴族爲了逢迎國王，個個都學起國王戴上假髮。
可見在過去的封建時代，國王一向都是帶動時尚潮流的靈魂人物。不僅如此，大家所熟悉的「巴黎服裝秀」，每年舉辦兩次，不但讓法國成爲時尚中心，同時也有一筆爲數不少的觀光收入。
究其原因，法國皇室很有遠見，畢竟這種高雅的美學意識絕不能侷限於統治階級而已，因此開始大力發展時尚產業。路易十四任用柯爾貝(Colbert)擔任財政部長，並由他擬定時尚產業發展的政策。當時，柯爾貝指出：「對於法國而言，時尚產業發展起來，可以比美西班牙在中南美洲的金礦銀礦。」這句名言到現在法國政府在產業的發展中依然受用無窮。
一開始，柯爾貝成立「皇家時尚會社」，將布商和裁縫師的行業分開。以裁縫行業而言，舉凡徒弟制度、薪資、工作時間都有嚴格的規定。爲了避免雙方競爭，嚴格禁止裁縫師販賣布料。顧客要訂縫製衣服，必先向布商購買布料和附屬品，然後再找師傅製作。一六七五年，他又下令成立「女性裁縫行會」，負責製做女裝和女用内衣。而且規定女徒弟必須向師傅學習三年，才能執業。
當時，皇室還以里昂為布料製造中心，並大量聘請義大利師傅來法國教導工人的織布技術，後來里昂便日漸成爲絲織中心。十五世紀的文藝復興時代，義大利半島率先發展商業，市民階級逐漸形成，如當時佛羅倫斯的美第奇(Medici)家族雖然以銀行業起家，但後來也將紡織業經營得有聲有色。可見法國皇室就是看凖義大利先進的紡織技術。
目前名牌服飾要造勢，必須經由服裝秀和模特兒，並透過電子媒體和文字媒體廣為宣傳。但當時人形是非常重要的媒體，而人形的材料不外乎蠟、木材、以及陶器。一方面，服飾店會擺放穿著新衣服的人形，另一方面裁縫師也會將一座座人形帶到各國的宮廷，以便讓那些上流社會的女貴婦看一看，然後再向她們取得訂單。
到了十七世紀，印刷術越來越發達，尤其是時尚版畫逐漸取代過去的人形。面對新時代的來臨，法國一些出版社開始推出時尚版畫，並且大量外銷。接著，法國的時尚雜誌更是風起雲湧，到了十八世紀末，已經有一千兩百七十五種時尚雜誌。
然而，法國人並因此而感到滿足，他們依然繼續發展時尚產業。一八五一年，法蘭西第二帝國正式成立，雖然實行帝制，但拿破崙三世努力將時尚產業和資本主義結合在一起。尤其是，皇后歐仁妮（Eugenie de Montijo）對於高級訂製服推廣有加，更使法國的時尚業至今仍立於不敗之地。
一八五三年，拿破崙三世與西班牙貴族歐仁妮結婚，禮服是由加熱蘭(Gagelin)操刀設計,後來又聘請來自英國的沃斯(Worth)擔任專屬設計師。沃斯在一八二五年生於英國林肯郡， 長大後，任職於負責維多莉利亞女王（Queen Victoria）服飾的路易和阿雷賓公司，這段寶貴經驗使他獲益良多。
一八四七年，沃斯前往巴黎打天下，起先在加熱蘭布料公司工作。一八五一年，倫敦舉辦萬國博覽會，他所設計的服飾榮獲金牌。一八五五年，他的作品在巴黎萬國博覽會也深受好評，此後買家便爭相下定單。顯然，沃斯能夠掌握關鍵時刻，打響名號。於是而他向老闆建議成立服飾部門，自己則擔任總監。但這位老闆說受制於布料生意，加上個性又保守，因此沃斯覺得有才難伸。一八五八年，他和瑞典籍的老同事波貝爾格(Otto Bobergh)合開服飾店，沃斯乃大展身手。當時社交界名女人弗耶夫人(Mme Octave Feuillet)就是他的第一位顧客。
法蘭西第二帝國經常在杜樂麗宮舉辦大型舞會。某日弗耶夫人穿著沃斯的高級訂製服入宮參與盛會,歐仁妮皇后立即被她身上的禮服所吸引，一問之下，發現這位設計師竟然是來自於對岸的英國，而且手工和布料確實令人耳目一新。此後，這位皇后便敦聘他為專屬設計師。當時，在宮中，每年有四次大規模的官方舞會，邀請的客人高達四、五千人，其中女貴賓的所有禮服一律由沃斯包辦。
他盛名遠播後，開始爲女貴族和新興資產階級製作高級服飾。高級訂製服，不但外表極盡華麗，而且價格十分昂貴。他頗有生意頭腦，事先將服飾樣本印在目錄上，分寄給上流社會女士，提供她們參考，然後再依據身材量身訂做，這種手法深獲顧客的喜愛。
如此一來，法國人在累積幾百年的時尚傳統之下，相繼誕生很多傑出的服裝設計師，如香奈兒(Chanel)、 迪奧（Dior）、聖羅蘭（YSL）以及高第耶（Gautier）等人。而巴黎掌握許多優勢，難怪義大利的亞曼尼(Armani)、凡賽斯(Versace)、費雷(Ferre)，以及美國的卡文·克萊(Calvin Klein)加上英國的薇薇安· 威斯伍德(Vivenne Westwood)都將新作在巴黎服裝秀亮相。
一談到時尚則不得不提到香水，本書作者對於香水也作一番考證，特別是從起源地埃及一直到日本，都有詳細的論證。不過，作者所提到匈牙利女王的「回春水」，其實是屬於植物性香水，但到了文藝復興時代和十八世紀初期卻沒有受到重視，因爲幾百年來歐洲人鍾情於動物性香水。在他們的認知之下，身上要是能夠發出臭味，才具有魅力。十八世紀中期現代醫學開始登場，大家講究衛生、乾淨，而且更相信要是空氣中帶有惡臭和瘴氣，則容易衍生疾病，因此都應予以排除，同時都市計劃使環境也改善不少。如此一來，具有清香的植物性香水就取代有臭味的動物性香水。
現代的植物性香水能夠佔有廣大的市場，歐仁妮皇后也功不可沒。她平時喜歡萊姆和檸檬的香味，一有空，便到花園散步，觀賞奇花異草。許多調香師開始根據她的品味，競相開發香水，以打響品牌。例如，名調香師嬌蘭(Guerlain)的〈野之精〉和〈花之香〉就是皇后所愛用的香水。
時尚的研究牽涉到各種學問，舉凡歷史、醫學、美學、人類學、藝術無所不包，而作者辻原康夫能夠從這些角度來論述時尚，加上内容深入淺出，因此以我多年研究時尚的經驗，願意鄭重推薦這本好書。同時，在這篇導讀也做一些補充，以便讓讀者在血拚名牌之餘，也可以有另一種選擇——好好閲讀有關時尚和服飾的書籍，以增加自己的品味和知識。
Note: 辻原康夫《服飾的世界地圖》將由玉山社推出
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April 22, 2005
影像の記憶廻廊（一）無印良品
April 15, 2005
現代香水の誕生
一提到現代香水，則不得不要歸功於嬌蘭。直到現在只要到世界各地旅遊，一進去百貨公司，便可看到嬌蘭(Guerlain)的專櫃，目前該品牌已經被法國時尚大亨阿諾(Bernard Anault)主持的LVMH集團所併購，但仍保留它本身的特色。
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法國文化與現代經營の結合——LVMH集團
旅客到了桃園國際機場，一入關，總會到免稅商店逛一逛，雖然目前換人經營，但過去就是知名的DFS一手包辦。這家公司就是LVMH集團旗下的企業。接著，一抵達外國，總會看到日本人排隊購買路易·威登( Louis Vuitton)的皮包。同樣地，LV也是隸屬於LVMH集團。要是玩囘來，一下飛機，出關前偶爾也會想買買免稅的軒尼詩（Hennesy）XO。令人驚訝的是，這種XO酒依然是LVMH旗下的產品。看來，要是想血拚一番，難免會跟LVMH集團扯上關係。
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