March 24, 2008
Iceytsui2008
在天空部落發表於20:17:43 |
阿拉斯加
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(亮麗的瓦爾迪茲港)
這個美國最廣大、遠在高緯度的第五十州，擁有許許多多令人驚訝的北美之最。它的土地面積比德州、加州、蒙大拿州(美國第二、三、四大州)加起來還大；海岸線總長比美國本土東西岸加起來還要多出50%；北美洲第一峰麥肯尼山( Mt. McKingley，標高6195M)穩穩聳立阿拉斯加境內；這裡也是美國人口密度最低、居民平均年齡最年輕、野生動物數量卻最多而生態景觀保留最好的一州。
(Fort Liscum港灣邊的釣魚客)
(太子海灣處處是壯麗的峽灣與山岳冰河景觀)
本文改寫自發表自台灣山岳62期
http://www.twmount.com.tw/Content/Content-Detail.aspx?seri=1088&issue=62
相片以放入相簿中,或點選以下連結觀賞:
http://album.blog.yam.com/Iceytsui2008&folder=4128916
偉大的荒原
有太多的特點歸屬於這塊原始、遼闊，讓人一輩子都無法完的這片大地。東南部是冰河、峽灣地形密佈的潘漢德(Panhandle)和太子海灣(Prince William Sound)的溫帶雨林區，到中南部氣候涼爽宜人的奇奈半島；西南部是荒涼無人跡，氣候極端惡劣的阿留申山脈與群島。
越過從平原拔起將近六千公尺、擁北美最高峰的阿拉斯加山脈，就是阿拉斯加冬季極度酷寒的內陸地帶，世界第十三長的育空河在這片大地拖曳著無數迴灣。極圈以北，古老的布魯克斯山脈蔓延千里，更北所謂「北坡」緩和的凍原地帶，蘊含豐富的石油資源。
(北極圈以北的阿拉斯加北坡荒原與輸油管)
(北極圈以北的阿拉斯加北坡荒原與輸油管)
美國第五十州
阿拉斯加最有名的原住民族就是生長在極地地區的愛基斯摩人，中南部則為印地安人系統，都是約一萬年前由亞洲大陸趁冰河時期白令陸橋(現為海峽)遷過來的蒙古人種。十八世紀俄國人入侵，佔領這片土地，瘋狂。然而俄國人對這片遙遠又沒有太多價值趕的土地感到棘手，1867年以七千兩百萬美元的低價(等於一公畝不到0.2元的價格)賣給美國。
(理查森公路沿途的景觀)
奇妙的是，十九世紀末金礦銅礦的發掘，還有1960年代的北海豐富石油的發掘，讓這裏成為美國的新財富來源。卻也帶給這片廣大原始生態的荒原很大的環境衝擊。
(廢棄的礦場猶如鬼城)
(廢棄的礦場猶如鬼城)
儘管如此，阿拉斯加大部分的環境都還是亙古以來未曾改變的大自然原野，道路系統只佔這片土地的極小部分。在阿拉斯加最重要的交同工具不是汽車，而是小飛機、雪翹車。如果從事公路旅遊，只能見識到阿拉斯加的極小一部分。並非終年冰天雪地的大地，南方雨量驚人針葉森林茂密、北方凍原地帶夏季野花盛開。野生動物如北美馴鹿、大灰熊、狼、麝香牛甚至北極熊漫步在極光飛舞下的廣大天地，都是最引注目人的阿拉斯加景觀。
大雨掃遊興
(北美馴鹿)
大雨掃遊興
從阿拉斯加最大城安哥拉治(Anchorage)，循著格蘭公路東行，經格蘭愛倫(Glennallen)後接理察森公路。我們本來是要花一個禮拜，好好造訪位於加拿大邊境、世界上面積最大的國家公園~~「朗格-聖愛里爾斯國家公園」(Wrangell-St Elias N.P.)。這裡有北美地二高峰，無數的大陸與山岳冰河景觀，還有世界最大的銅礦遺址的肯尼卡特(Kennicott)。
(肯尼卡特:昔日曾是世界最大的銅礦產地)
(在朗格-聖艾裡爾斯國家公園的天氣常常很糟)
本來想奢侈一下坐一趟小飛機，想瀏覽這裡壯麗的山岳景觀(這是玩阿拉斯加常見的玩法)，卻在碰到連綿不止的大雨，使整個國家公園之旅徹底泡湯。壞天氣一連三五天，(事實上這才是東南阿拉斯加的天氣常態)，我們悻悻然的接回理查森公路繼續南下
(湯普遜山口的華辛頓冰河)
順著阿拉斯加油管南段，翻岳湯普遜山口(Thompson Pass)，天氣逐漸變好，心情也逐漸便輕鬆。伴著壯麗的山水，我們到達了太子海灣北方小城瓦爾迪茲（Valdez）。
(理查森公路旁的新娘面紗瀑布)
(湯普遜山口的華辛頓冰河)
順著阿拉斯加油管南段，翻岳湯普遜山口(Thompson Pass)，天氣逐漸變好，心情也逐漸便輕鬆。伴著壯麗的山水，我們到達了太子海灣北方小城瓦爾迪茲（Valdez）。
(理查森公路旁的新娘面紗瀑布)
滄桑瓦爾迪茲
瓦爾迪茲位於太子海灣北方瓦爾迪茲峽灣深處，是太子海灣沿岸的最大「城市」，但說他是個小鎮（人口四千多）也許更為恰當。這裡山峰與冰河密不透風的圍繞這深沈的海灣，高達兩千公尺的高峰直落海岸，可說是佔據了整個阿拉斯加中南部最美的一個景點。
(雨過天晴的瓦爾迪茲街頭)
(群山包圍:瓦爾迪茲港)
(雨過天晴的瓦爾迪茲街頭)
(群山包圍:瓦爾迪茲港)
前一週在飽受內陸山脈濕冷陰霾氣候的摧殘後，來到此地雲霧散去，乍見晴空，亮麗的陽光照耀著整齊寬敞的小鎮，寧靜的海灣倒映著面迷人的奇峰峻嶺，雖然這裡是北緯六十幾度溫寒帶地區，卻讓我們有置身南國度假勝地的錯覺。
(瓦爾迪滋海邊景致,峽灣平靜無波)
瓦爾笛茲是以十八世紀末來此地的西班牙探險家Don Salvador Fidalgo所命名，直到十九世紀末，阿拉斯加內陸濤金熱興起，濤金客大量移入居住，瓦爾笛茲變成了前進遙遠阿拉斯加內陸的根據地之一。因20世紀初太子海灣南方另一個競爭城市哥多華（Cordova），建立起通往內陸的鐵路，在整個廿世紀上半，瓦爾笛茲地位被哥多華取代，一直蕭條不振。
(位於瓦爾迪茲對面,阿拉斯加油管終點的出油貨港Fort Liscum)
(夕照Fort Liscum港灣)
(位於瓦爾迪茲對面,阿拉斯加油管終點的出油貨港Fort Liscum)
(夕照Fort Liscum港灣)
1964年發生了芮氏規模8.7、廿世紀最嚴重地震之一的阿拉斯加大地震，舊市區被海嘯吞沒全毀，一切全部重來，瓦爾笛茲因此更顯沒落。
(瓦爾迪茲峽灣彩霞滿天)
70年代阿拉斯加北海岸發現豐富的原油，瓦爾迪茲灣選定為貫穿阿拉斯加南北大輸油管（Alaska Pipeline）的南方出口港，從此這裡鹹魚大翻身，石油業和觀光業興起，小鎮人口因此增加了320%。即使經過1989年影響深遠的艾克森公司(AXON)油輪阿拉斯加漏油事件，也無法動搖它在阿拉斯加南方海岸的重要性。
(餘暉染紅整個瓦爾迪茲的山與海)
(餘暉染紅整個瓦爾迪茲的山與海)
為了好好休息，我們特別在此地駐留一天，除了在市外山野健行賞景，大多時間都在港灣旁曬太陽，聽海鳥吵鬧不休，或是在輸油管出口的海岸附近欣賞美艷無比的夕陽，想著這遺世獨立的絕美小鎮，是如何見證大多數阿拉斯加歷史上的重要事件。
(山地裡的地生植物已經開始變色了)
航向太子海灣
第二天一大早五點多，起床開車排隊入港。我們已經預定好從瓦爾笛茲到惠提爾（Whittier）的船票，由此既可以以七個小時的時間精簡遊覽太子海灣，又不用花上兩三天尋原路回安格拉治或奇奈半島。
第二天一大早五點多，起床開車排隊入港。我們已經預定好從瓦爾笛茲到惠提爾（Whittier）的船票，由此既可以以七個小時的時間精簡遊覽太子海灣，又不用花上兩三天尋原路回安格拉治或奇奈半島。
(太子海灣形勢圖)
太子海灣是阿拉斯加知名的旅遊景點，是一片由曲折峽灣海岸與無人島嶼包圍的內部海域。這裡年雨量驚人，冰河、山岳、峽灣、高大針葉林與海洋生態景觀最吸引人，幾乎成為阿拉斯加南方景館的典型標誌。雖然離安哥拉治很近，大部分地區其實卻仍無供鹿系統通行的無人地帶。
(清晨上船,邁向迷離潮濕的太子海灣)
(朦朧渾沌的太子海灣晨景)
此時壞天氣似乎又來報到。六點半船正式啟航，那重山環繞的瓦爾迪茲，像一條黑線似的，迅速消沒在鉛灰色的群山和黑冷的海洋間。船行於狹窄的狹灣，兩岸都是陡峭的崖壁和森林，掛著許多數百米高的飛瀑白練，震懾人心。遠處的山、海灣、雲霧與冰河交織纏繞，在灰黑的陰籲天色中，透著一絲暖暖的陽光，景象神秘又迷幻，像是一張出色動人的黑白風景照。
(峽灣旁的瀑布直接由冰河洩入海洋)
(峽灣旁的瀑布直接由冰河洩入海洋)
船終於駛出籠長的峽灣，正式進入太子海灣海域，此時視界大開，不知覺的來到了佈滿小冰山的區域，原來這麼多浮冰都是前方的哥倫比亞冰河－太子海灣區最大的流動潮汐冰河所貢獻，近年來由於冰河急速後退，海灣的浮冰量大量增加。如果搭乘專門賞景的油輪，就可更接近哥倫比亞冰河，而能見到許多海豹海鳥悠閒於冰河前緣崩裂前的場景。
(太子海灣的浮冰:前方即為哥倫比亞冰河前緣)
(浮冰處處)
(太子海灣的浮冰:前方即為哥倫比亞冰河前緣)
(浮冰處處)
航程已過一半，天氣突然變好，海峽周圍的楚加奇山脈全都探出頭來，巨大的冰河、險峻的山巒與眾多的島嶼，是阿拉斯加南方山海交錯的典型景觀。太子海灣的海岸線可以說是全是以無數的峽灣所構成，航行其中如在迷魂鎮中。
(天氣開始轉好)
(海灣周圍全是由無數冰河 高山與峽灣所包圍)
(天氣開始轉好)
(海灣周圍全是由無數冰河 高山與峽灣所包圍)
這裡的天氣大多多雨且濕冷，能像今天這樣萬里無雲實在是機會難得。可惜我們沒有更多的機會欣賞到太子海灣豐富的海生資源。當年愛克森油輪漏油事件，原油擴散污染了將近一千七百公里遠的的海洋，造成史無前例的生態浩劫，數十萬隻海鳥與數千隻海獺死亡。十多年後，看似以恢復生氣的太子海灣，能否經得起再一次不經意造成的生態災難？
(接近惠提爾所見瀑布與海鳥景觀)
(氣勢狀闊的冰河隨處可見)
(船上的小小遊客)
(接近惠提爾所見瀑布與海鳥景觀)
(氣勢狀闊的冰河隨處可見)
(船上的小小遊客)
隱密的軍事港惠提爾
惠提爾位於太子海灣西緣的多重峽灣內，也位於奇奈半島的西北緣，由於所在位置相當隱密，自二次世界大戰以來就是美國重要的軍事重地。如今開放遊客進入，除了鐵路與船運，現在也有單線通車的穿山隧道與席沃公路相連。
惠提爾位於太子海灣西緣的多重峽灣內，也位於奇奈半島的西北緣，由於所在位置相當隱密，自二次世界大戰以來就是美國重要的軍事重地。如今開放遊客進入，除了鐵路與船運，現在也有單線通車的穿山隧道與席沃公路相連。
(終於接近萬分隱密的惠提爾港)
這個長一公里的隧道每一小時才開放一次單向通車。不便的交通，使得這個離安格拉治僅兩小時車程的隱密的軍事基地，至今依舊相當原始。但一切都在改變，新的高樓旅館已悄悄進駐。
(船入港船首開:汽車由此駛入惠提爾)
(寧靜的惠提爾港目前觀光業尚不發達)
(船入港船首開:汽車由此駛入惠提爾)
(寧靜的惠提爾港目前觀光業尚不發達)
出隧道，很快的我們接上的奇奈半島上的主要幹道－席沃公路。從寧靜的小鎮，一下來到車來車往的高速道路，雖然周圍的景致迷人依舊，我們卻已深深體會到奇奈半島受歡迎的程度。
(未完待續)
(通過一小時開放一次的惠提爾隧道,就要進入奇奈半島)
(美麗的折返灣水波不興,讓人很難想像這是片海洋)
(未完待續)
(通過一小時開放一次的惠提爾隧道,就要進入奇奈半島)
(美麗的折返灣水波不興,讓人很難想像這是片海洋)
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