群山的聖殿: 前進阿拉斯加(三)~ 無邊漫遊奇奈半島

June 28, 2009

Iceytsui2008 在天空部落發表於22:01:49 | 阿拉斯加

辛勤之後該當歇息，就像絢爛之後也總會歸於平淡；這好像是在說人生，但這趟旅行也似乎如此。

闖蕩於阿拉斯加的北極荒原後，在嚴冬巨怪腳步的追擊下，逃回還殘留餘溫的安哥拉治。疲憊之中，直接放棄了前進阿拉斯加最高峰迪拿里山(麥肯尼山Mt. Mckinley，北美第一高峰)山腳的計畫，而把目標改在本沒安排的奇奈半島(Kenai Peninsula)。此時這個南方之星仍在沉浸在秋高氣爽的好天氣裏，兩位偷懶的背包客想什麼都不做，只想閒閒的遊蕩消磨剩下這十天在北國的日子。

(在孤寂的荷馬海灘..背景為阿留申山脈的Iliamna火山)

有人說阿拉斯加實在太過遼闊，其美景之多，也許用一輩子的時間都無法盡覽，對於只有短暫時間來此遊覽的人來說，這是個很殘忍的現實。但請不要難過，體驗整個奇奈半島也許只要花上你一到數星期的時間，卻可以讓你見識到阿拉斯加最濃縮的精華之美，而且用不著冒險犯難或是花大錢。安格拉治人常常利用短期休假時間來此進行各項戶外活動，因為這裏是她們所稱的「後花園」。而這個小小的「後花園」，面積也有台灣的三分之二大。

(出口冰河前端冰塔,Seward)

本文改寫自發表自台灣山岳62期
http://www.twmount.com.tw/Content/Content-Detail.aspx?seri=1088&issue=62接續上篇:
前進阿拉斯加(一) 太子海灣奇幻之旅:

http://blog.yam.com/Iceytsui2008/article/14403126

相片以放入相簿中,或點選以下連結觀賞:
阿拉斯加(二)~奇奈半島之旅

(復活灣對岸岩山上的笠雲)

濃縮版阿拉斯加

奇奈半島位於阿拉斯加中南部海岸，東西南分別由庫克灣、太子海灣與阿拉斯加灣所包夾，地形上屬於楚加奇(Chugach Mountains)山脈向東伸南段，地勢上東高西低。東側是冰原、冰川、U型谷與峽灣組合成的崎嶇地表，西半部則開闊，多台地平野。半島上的氣候也如太子海灣一般，屬於典型溫帶雨林。半島上是全阿拉斯加城市最密集與最有人味的區域，相對來說交通系統與休閒設施也比大部分的阿拉斯加要更齊備。整體旅遊資源比較接近美國本土。儘管如此，在這裡你仍會常有一種天地之大，美麗中卻太過寂寞寂寥的由衷感嘆。

(時間近乎靜止的卡契馬克灣)

(奇奈半島形勢圖)

從安格拉治(Anchorage)起步一個多小時車程，經過1964年大地震摧毀的廢村波堤吉(Portage)，即進入了其奈半島的北界。初不見險峻的冰川與尖峰，反倒是紓緩開闊的山谷，星羅的沼澤與清爽的針葉林圍繞著寬闊平直、熙來攘往的席沃公路(Seward Highway)。

(席沃公路沿途景觀)

(沿途沼澤水池遍布)

此地屬於楚加奇國家森林區，可以說是全阿拉斯加健行活動重地，有相對複雜的健行網路，從一天的漫步到數天的越野旅程任君挑選。步道狀況良好，營地選擇多樣性，最有名的當屬起步於霍普(Hope)，長達六十公里的復活步道(Resurrection Trail)。我們這段行程就是發懶，自然沒興趣再去勞累自己。何況此處仍屬極度荒野之地，山區野生動物眾多，可不想在一次與大灰熊不期而遇。

(奶綠色的奇奈湖,是其奈半島最大冰蝕湖)

活力海灣小城~~席沃

過與史特林公路的交會口、大麋山口(Moose Pass)與全半島最大的、呈奶綠色的奇奈湖，南行再不多時，就會抵達半島另一邊的海岸、公路終點席沃(Seward)，這是半島東邊最的重要城市與港口，位於南北向峽灣復活峽灣(Resurrection Bay)的北端點。

(俯望席沃市區與復活灣海景)

席沃目前有四千多人口，在廿世紀前半葉曾經是阿拉斯加最重要的港口，但後來地位終將被安格拉治所取代。從1964年的大地震的摧毀中慢慢復甦，目前是大多數阿拉斯加豪華遊輪之旅的北側終點站。如同其他峽灣港口，席沃擁有眾山環繞的明媚風光，但比之於瓦爾迪茲(Valdez參考上篇)，這裡另有一番開朗活躍的氣息。相對來說商業活動和旅遊氛圍也多了點，紀念品店、ＰuB、餐廳和旅店的規模都大得多。

(席沃海岸一景--高山環抱)

(填充玩偶店前喝杯咖啡)

(公立的海濱營地有許多專業大型露營車)

(餘悸猶存:營地旁的海嘯警告標示)

席沃後方有座馬拉松山。每年七月四日國慶舉行當多的慶祝活動，猶如開嘉年華會熱鬧不已。其中最重頭戲的活動就是馬拉松山的登山賽跑，是全阿拉斯加數一數二的活動，吸引全美甚至全世界的好手前來挑戰。其重要性僅次於冬季的雪橇隊橫越阿拉斯加荒野的比賽。參賽的選手們卯足了勁拼命爬上馬拉松前峰，再像溜滑梯似的狂奔摔滑下山，上下山最快的紀錄是在1981年的43分鐘，這真是驚人的速度，因為就算一般健腳的登山腳程，平均也要花上三四小時才能完成這一趟行程。

(登馬拉松沿途回望席沃港與港邊的大型遊輪)

難忍腳癮上登馬拉松

雖然說好這幾天我們是要好好休息的，但一見到這樣的有趣的登山路線，終究還是難免腳癢。反正目的只是想登山賞景，至多不過一日行程，再怎樣都不可能太辛苦吧！

(席沃市區看馬拉松山前峰,比賽上下山路徑清晰可見)

馬拉松登山口就在小鎮後方的路底水塔旁。陡上經過一片巨大的雲杉鐵杉森林，很快的衝破森林界線來到視野大開的柏樹灌木叢區。這一天的天氣異常好，天空湛藍猶如寶石閃爍，這是因為北方內陸的高氣壓壓境，但也因此風勢卻異常的強勁。

來到寸草不生的高山崩塌岩屑地，雜亂的山路在碎石坡上隻字迂迴，乾冷的強風吹得崖上滾石流礫，甚至揚起半天高的沙塵。此時此刻我們意外的感到驚險萬分。不斷持續的強風好像要把我們硬生生拔離脆弱的山崖，直接吹落腳下近在咫尺的席沃市區去。

(矮柏樹灌叢與碎石坡上深秋染紅的高山草本植物)

(風強到把碎石坡上的沙塵揚起半天高)

正當在岩崖上進退維谷、動彈不得之際，身後突然冒出一位高大年輕的美國佬。這位老兄健步如飛、跳躍如脫兔，眨眼間就到了我們身邊。原來是個常來這裡爬山的席沃居民，在輕鬆的口氣中，透漏連他也從沒遇像今天這麼大的風的狀況，要我們多加小心注意，然後我們還沒回神過來時，又一溜煙就不見人影，竟有一種被拋棄的感覺。不得已重新提起精神，連爬帶抓，狼狽尷尬，終於抵達到折返點-馬拉松山前峰。

(馬拉松折返點上風平浪靜,視野開闊)

上到山的這一邊，風突然消失了，大地好像靜止一般，這種情況我在台灣高山上也常遇到，就像神賜的禮物一樣，附贈給你三百六十度的好展望：峽灣對岸的高山與冰河、腳下的席沃市區和港口，還有一直向外延伸的復活灣山海盛景都一覽無疑。對山上詭異的笠雲，表示著今天的風強的確頗不正常，避免夜長夢多，才剛從驚嚇的心情中喘息的我們決定即刻下山。

(復活灣與席沃市區)

(眺望南方遠端復活灣出口)

下山路是另一條寬大的碎石坡滑道，頗適合高速摔滑而下。想到上下山一趟只需一小時的時間的那種體能爆發力，還真讓自付體力不錯的我們好生汗顏。碎石邊上開滿桃紅色艷麗花朵的火草（fireweed,學名Epilobium angustifolium ,柳葉菜科植物,廣泛分佈北美溫帶寒帶開闊地），好像也在取笑我們：本該好好休息、何必自找苦吃？

(阿拉斯加隨處可見的火草,Fireweed 學名Epilobium angustifolium )

(Fireweed的果實成棉絮狀)

由於氣候溫和，下山選擇在濱海的公立營地紮營，搭帳處僅僅離海岸數公尺之遙。晚上升起營火，在眾星拱月之下豪華的油輪往返於低迴嗚咽的海灣；晨起床拉開營帳，峽灣和對岸與冰河就對你閃漾著光芒對著你微笑，一種脫離的愜意不經意進入心中。

(夜間豪華遊輪仍頻反往復於復活灣之上)

(紮營於復活灣畔的月夜)

(紮營於席沃海邊的公共營地)

麻雀雖小的出口冰河

出口冰河(Exit Glacier)屬於奇奈峽灣國家公園，離席沃市區不遠，是附近熱門景點，也是整個哈汀冰原溢出的一小個「出口」。哈汀冰原(Harding Ice Field)面積將近四千平方公里，是一個典型的「大陸型冰河」，構成奇奈峽灣國家公園的主體部分。冰原周圍如溢出杯緣的濃稠奶油般，形成多條山岳冰河。出口冰河可說是其中最小的一支，在地圖上看來真是超級迷你。

(出口冰河由後方哈汀冰原流出,前方樹林與河灘地在廿世紀初本為冰河範圍,現以退卻至如今位置)

(出口冰河近景)

(冰河的裂縫與冰塔中閃耀的各種炫目的藍)

即使如此當你到達冰河邊緣，還是會被冰塔與其上各種神祕炫目的藍色光芒所蠱惑。撇見年輕父母揹著嬰兒，跨越圍欄、站在冰緣崩落的巨大冰塊前，即知這是人們最容易親近的冰河地點。

(遊客跨越安全線來到冰河前原的冰崩區)

(冰舌前緣)

往西行，準備脫離半島東邊的山岳地帶，伴隨著藍綠色的奇奈河，緊迫的山岳景觀逐漸舒展開來。這一帶是半島上有名的釣魚區和狩獵區，屬於奇奈野生動物國家保護區(Kenai National Wildlife Refuge)的範圍，時值九月下旬，落葉的樺木和楊樹已是一片金黃，秋意甚濃，野獸們為了過冬已經把自己養得肥滋滋，正式獵人們出獵的好時機。

慵懶的半島西岸

半島西部的平原，氣氛與東側山岳地帶迥異。特別是在這種陽光過剩的下午，泛黃西斜的日光，讓人整個慵懶委靡，好想躺在這片廣闊的草原什麼事情都不做，我們根本放棄繞去奇奈(Kenai)、或是停留在尼尼奇克(Ninilchik)，去探訪感受俄國人初來此地所遺留的東正教教堂風情。卻沿著史特林公路與庫克海峽海岸一路南下。

(尼尼奇克附近的海岸景觀)

(安克岬--北美大陸公路系通的最西端點)

安克岬(Anchor-point)是整個北美洲公路系統的最西點，也就是說，如果妳在這個大陸上只想用車旅行，這裡是你的最吸極限。望著海峽對岸的阿留申山脈，呈完美錐形的Redoubt山和山基廣大的Iliamna山，馬上吸引到旅人的目光。那裡是一連串冰川與巨大的火山所形成的荒野地帶，大多屬於克拉克湖國家公園(Clark N. P.)的範圍，沒有道路系統、沒有步道、沒有管理員、沒有管理站、沒有碼頭，可以說幾乎什麼都沒有，要接近只能靠小飛機。「這麼動人的荒野，到底可以孤寂與被世人遺忘到怎麼樣的一個程度？」。望著對岸遙遠的山脈，我心裡竟然再思考這種無聊的問題。

(Mt. Redoubt, 10197Ft, 休火山)

(庫克海峽對岸Iliamna火山,10016ft)

像這樣的國家公園或是保護區在阿拉斯加比比皆是，要深入這些自然的瑰寶與聖地，只有靠昂貴的空中交通和你的雙腳或是獨木舟來達成。如同阿拉斯加的大部分地區，如果不花大錢、就必須用上時間和體力，才能欣賞阿拉斯加荒野最真實的一面。

天涯海角一樂土-荷馬

當史特林公路向東轉入卡契馬克灣(Kachemak Bay)北面，眼前出現了一個寧靜的山海之城，在向晚溫暖的陽光照射下，海灣對面的雪山泛著淡淡的紫色，一條細長的海岬深入深藍色的海灣中，大地一片靜謐。這位於公路最南端的世外桃源，正是阿拉斯加最富文藝氣息、最有個性的城市荷馬（Homer）。

(昏黃光線下的卡契碼克灣與奇異的荷馬岬)

在當初閱讀查詢旅行資料時，我曾經對於資訊中對荷馬的讚賞略感質疑，依照地形位置，這裡怎麼樣都不會比其他海灣城市來得高明。但當第一眼看到卡契馬克灣，我就已經深深的愛上這裡---雖然至今還很難明確的描述他到底哪裡討喜。

(荷馬港)

如果說瓦爾迪茲擁有壯麗的山水，席沃充滿休閒的情調，那荷馬必定是讓人想用一個月、一年甚至一生來品味長久居留的地方。特殊的地理景觀如荷馬岬、岩岸與沙灘、豐富的海洋生態，和城內處處可見藝廊、藝術品店與書店，並且經常有業餘劇團的演出。此地還盛產比目魚，因而也成為了荷馬的代表象徵之一，來到荷馬，在捕魚旺季甚至可以出海體驗一下釣大比目魚的樂趣。

(奇妙的荷馬岬(Homer Spit)像一條蛇插入卡契馬克灣)

(荷馬岬的海鷗群與夕照,對面為阿留申山脈)

我們在這裡買到好吃的冰淇淋、到的現烤烘培麵包店享受麥香、欣賞小巧可愛的手工藝術品、再到海產店來個比目魚大餐。然後奔馳在荷馬岬筆直的公路上，享受一整天的斜陽照耀(在高緯度地區太陽不會跑到太高的仰角，這也是為什麼極區晴天的光線和風景總是如此動人的原因之ㄧ)，時光漫長得好像停滯了。在市區後方的高地亂逛的某一刻，蓋房子的建築工人跟我們微笑打招呼，因為背景是閃耀日光的海灣和山岳冰河，在快速移動的車上我拿起相機，想拍下這種舉世難尋的幸福的工作場景。

(高地上蓋房子的工人與我們打招呼)

(在荷馬海濱弄潮的小孩)

荷馬城西側有蔓延數里的海灘，是此地熱門的健行步道，是非常有名的一條生態景觀之旅。要算准潮汐往復時間才能前往，以免走到一半被海潮困住。此時適逢月中大退潮，岩岸沙灘拓展開成百公尺寬的廊道。漫步其上，輕易見到海上的各類海鳥，連的海豹海獺也都現身，海獺仰泳吃魚吃蟹的樣子果然經典又趣味，運氣好時，這裡也可以看到殺人鯨和各類鯨魚海外巡遊，名副其實的天涯一方、海角樂園。