釋迦牟尼出生於古印度的東北方,29歲離開皇宮前是第二種姓的貴族,悟道以後畢生行腳於恆河下游的一個個王國,直到涅槃;

現今的佛教徒們循著當年阿育王所蓋的特殊石柱,在廢墟中緬懷宗教導師的遺風。

印度在1947年從英國人手中爭取獨立成功的時候,被政客們留了一手伏筆:將富裕的恆河三角洲所在的孟加拉一分為二:東部劃分給回教徒成立東巴基斯坦、亦卽後來又窮又落後的孟加拉共和國,和西面的巴基斯坦將印度版圖左右包夾起來;剩下的一半即現在的加爾各答為首府的西孟加拉省。我的夥伴蘇明正是達卡出身的世家子弟,當年家族中不乏拋頭顱、灑熱血的革命份子,對反英復印運動的財力支持上更不遺餘力;只是沒想到付出代價之後的結果竟是在一夕間被掃地出門,所有的家產化為烏有! 

                                         恆河最後流入孟加拉灣

                加爾各答的地標-維多利尼亞紀念館


當時的菁英份子多半遷逃到加爾各答,印度百年內包括泰戈爾在內的七位諾貝爾獎得主,全部出自斯地,因此直到現在,孟加拉省仍在全國文化教育方面居於領導地位,這裡的人似乎個個都以身為孟加拉人而驕傲。

的確,文化內涵與人文素養決定著一個民族的氣質,就算在經濟上落後,還是能有其特殊魅力。一般人到加爾各答遊覽,未必會喜歡這個城市:又擠又吵又髒,怎一個亂字了得呢;但這裡有德瑞莎修女畢生爲窮人奉獻的修會、一代哲人泰戈爾故居、有世代傳襲的泥塑藝術街、有肥美的恆河大對蝦、還有人力黃包車在殖民風味的老朽建築物間穿梭…。