2006年 歲 末 探 路            蔣得之   2006/10/24-11/08

難得在兩次出差當中有一個月的空檔，趕快買機票去找新路線，也為久久帶團的緊張紓緩一下情緒。帶團好像開車，愈老資格愈緊張、謹慎，因為真的總有新事端跑出來；感覺服務業才真的是無限上綱，連團友彼此處不好到頭來也要旅行社道歉，每每身心俱疲！

這次的目標是東印度和尼泊爾，我知道兩者很近，但沒料到從加爾各答到加德滿都只要一小時的航程即可抵達。一下飛機，先忙著搞清楚落地簽證的手續，尤其在大陸的杯葛下台灣人特別麻煩，要交30元美金、填三張表格、貼兩張相片、到兩個櫃台蓋兩次章…，難怪一位熱心的官員在帶我走過程說：「你們台灣人很恨中國吧？」

              尼泊爾國旗不是方形的 

首都加德滿都很小，車很多，一些漂亮的醫院或學校都是中國政府、印度政府、日本人、德國人或義大利人蓋的，看得出來尼泊爾政府根本不用做事，佔著地利之便左右逢源就行了。

因為地理上尼泊爾被西藏和印度包圍，它也成了兩種文化的融合：比如語言文字飲食都與印度雷同，雖然印度教為其國教，但藏傳佛教的氛圍還是很重；近半世紀以來，因為西藏獨立的問題，中國政府在此著墨甚多，他們支持的毛派地下游擊組織現在是制衡尼泊爾政府最大的力量。當然能壯大還是因為國王主導的政府太爛了，所以現在國王雖然交出權力，毛派的訴求仍是要求改變憲法，把國王徹底推翻。街上常見遊行或集會，都是些年輕人頭綁紅布條、揮舞著斧頭鐮刀的紅旗、遊街喊口號；但他們倒不會麻煩觀光客，一般人也冷漠以待。看來執政者只要厚顏佔著位子，不論多貪污，老百姓也莫奈之何，這點倒是舉世皆然的。

如果不是英國殖民印度、Mr.George Everest這位地理學家不會到南亞來研究喜馬拉雅山，發現世界最高峰在此：8848公尺（現在8850m），並於19世紀中正式繪入地圖，西方人以其名將此峰命為艾佛列士山；1953年紐西蘭籍的MR.Edmond Hillery偕同雪巴（當地原住民）成功攀登山頂後，這裡成為歐洲登山客心嚮往之的聖地。

 

這個娃娃和它主人的臉一個樣
  

   

 

對我們來說，西藏人早把此峰當做母親神一樣的景仰崇拜，因此從來不敢想要去征服冒犯，這是東西方最大的分別。只是受到盛名吸引，台灣人也開始挑戰聖母峰。不談入山費要5萬美金，從5000米海拔的基地營要想攻頂，還要兩個月時間，多少裝備要靠雪巴揹負上去？這樣的有錢（或受到贊助的）人一年約200-300人，成功率小之又小。

一般人能去個基地營就不錯啦，由加德滿都乘坐35分鐘的小飛機到2800m的山腳開始健行，來回15天就可得償宿願。我則是在毫無心理預備下也濫竽充數的走上了這條路！

這是位美麗的空姐

都怪尼泊爾的夥伴一句話：「對我們尼泊爾人來說，不去看聖母峰等於沒來！」我想台灣有那麼多人愛爬山，應該有其吸引力吧？為了工作，上山下海都得要去一探究竟！

躋身在一堆重裝備、全副武裝的高大歐洲人中間，我有點心虛的踏上聖母峰之途；也參雜一點虛榮心：人家一定也把我當成很棒的高手吧？不過沿途看到的人還都是年紀頗大的，尤其一團團日本老人，又讓我狐疑：這條路連他們都能走嗎？

五天讓我搞清楚一切，也擬了一個很棒的行程；所以探路是如此必要，在等候回加德滿都的飛機時，我將所有細節一一完成。身體是很累的，但沒有白跑一趟最是欣慰。

白頭雪山在尼泊爾是最廉價的奢侈品；8000米以上的雪峰14座裡尼泊爾佔了8座，隨便一瞥就是靄藹白雪的山峰、配上愛穿鮮紅色系的婦女原住民、配上谷地種植的四季蔬果、木石建造的農舍、清澈的湖水或溪流、加上特殊風味的廟宇…，無論你愛攝影與否，都是視覺上美的饗宴！

尼泊爾餐

 尼泊爾別無資源，靠的就是無煙囪工業-觀光，所以食宿上無可挑剔，無論大小飯店都清新可喜；購物也是一大驚喜，每一個景區都有小小的商店，絕對物美價廉，甚至物超所值。

  

唯一令人詬病的就是交通了；道路是政府應提供給人民的基礎設施，也被貪污掉了;幾條觀光大道若以外界的標準來看仍不及格；而且尼泊爾多山，直線距離短，繞著山走起來要遠上幾倍，所以它的雙螺旋槳小飛機很多，一次載客20人；但受限於天候，不準時又常停飛。

但它的人民太純樸可愛了，不欺人騙人，真心誠意而且用愉快的態度待人接物，縱使你旅途上遇到多少不便，每個人離去時還是滿懷溫暖，不知是否印證了德瑞莎修女的話：「我們擁有愈多，我們所能給的就愈少。貧窮是絕佳的贈禮，因為它給我們自由，貧窮代表我們與天主之間，少了一些障礙。」

尼 泊 爾 之 旅 續 篇（得之在聖母峰腳下哭泣）  2007/4/29

16天的行程上了網站之後先預訂機位，因為適合走這條路線的季節有限，四個月前下訂金才有可能拿到機位，但這完全是在賭博，通常團在出發前一個月才會確定成團與否；感謝加拿大的唯尊和李大哥，他們看了網站的廣告就託台灣的朋友報名、春節就入了訂金，給我很大的鼓舞！果然在很短的時間內就滿額了，最後一位貴卿還是協調別人退讓才進來的，她後來成了全團的開心果。

聖母峰的路線其實不那麼困難，它的名氣帶來絡繹不絕的客人，所以形成一種獨特性：荒野中的熙來獽往。一個個村落臨街的房子就是店面，經營茶攤、食肆、民宿，可是店家並不競相攬客，除非你踏入店門、主人總是笑吟吟的親切接待，似乎大家熟識已久，而且索價合理，沒有亂敲竹槓的情形。賓至如歸是這條熱門路線帶給我的印象。

也許現代化舒適的生活消滅了我們的天賦本能：不習慣在大太陽下行走、沒有熱水不能洗澡、不是很冷的晚上也需要電毯或暖水袋…；團員在我事先嚴辭恫嚇下建立了足夠的心理準備，倒是毫無怨言，但透露『一輩子來一趟夠了』的心聲時，可見還是有著受罪的感覺。

 

                       春景

 
 
                秋景


我自己在短短半年就走上兩趟實在是多了點，尤其那天由3440m的南切要爬到3680m的日本飯店時，70度陡的小道似乎無盡頭般的遙遠：抬頭看老是別人的臀部在前面、往後看是群峰的山頂，連直升機都在腳下面飛過去。耳邊除了風聲、只聽到自己掙扎的喘氣聲，隊伍靜肅的慢慢推進，預定4個小時的路程在2.5小時完成了，因為上坡其實不宜佇足太久休息，反而會累。喝過茶點、望著遠山以及前往基地營的駐點，疲勞似乎消失了。下坡選擇較緩但遠很多的一條路，可能是疲倦了，雙腳無力，尤其在碎石路上容易滑倒，所以戰戰兢兢、步步為營。四個小時過去了還沒有到，一時悲從中來竟然放聲大哭，團員們離我很遠，只有印度夥伴蘇明陪在旁邊，他大概措手不及愣了一下，然後似是自語般唸了一句：「咦，這樣不像大姐了？」我更感委屈：誰一出生就是大姐？我爸爸如果知道他的小女兒在受苦一定心疼死啦！就一邊哭一邊慢慢爬著走回飯店，終於坐在暖爐旁邊喝著熱茶時似乎恍如隔世！

健行路上的夥伴有的是從基地營下來，滿臉風霜；有的是征服6800米的雪山，裝備齊全，甚至看到最先進的手提式充氣減壓艙；像我們這樣輕鬆不懷目的的行程很少，但弔詭的是：在返程的候機室裡，嘰嘰喳喳高興的是我們這群【肉腳】，那些完成征服使命的人大多默默無語，臉上毫無快樂滿足表情？使我聯想到叱吒1000年的羅馬帝國多麼風光的同時，耶蘇講過一句話『人贏得全世界卻賠上自己的性命又有甚麼意義』？看來人類還在犯著相同的毛病：由征服中找尋存在的價值，怕是枉然吧？

  

 

歷史上留名的首位登上聖母峰的紐西蘭人Edmond Hillary碰巧造訪尼泊爾，和我們同班機回曼谷轉機，他現在是以輪椅代步，但精神還是很好；當年他和雪巴丹僧可沒有飛機，是從加德滿都步行出發的呢，其毅力和體力與今日登峰者不能相提並論，我由衷的佩服。但相信征服歸來是更謙卑而非驕傲，進入群山峻嶺之中才會深刻體會並認識自己的渺小；而我，更是渺小中的渺小吧！

        感謝孫秋菊老師和彭達海團友提供之照片