終於拍完，且洗完了。

01 破裂之下，準備降臨


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那天一個誤解，反而引出了這個Redscale的有趣的玩法。
這邊有許多demo照片
http://www.flickr.com/groups/redscale/pool/

簡單來說，就是將底片，反過來，裝到新的底片罐中。
用底片的背面來拍攝，從底部來曝光。
因為整個感光層反過來了，似乎需要更多的曝光量。

製作的方式如下：

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Black Bird Fly, 這台TLR造型的135相機，從幾個月前就開始受到大家的關注。
日本原先是預計8月底上市，結果遲至9月底還是沒見人影。
目前台灣楔石拿到了一台測試機，也感謝他們借了我們lomotw在聚會中把玩。
我也趁著半天的時間，趕快拍了一捲測試。

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我常去的那家，相同的RDPIII正片負沖，沒有齒孔的掃出來，我很喜歡。
但是，若是有齒孔的，掃出來的效果，我就不喜歡。


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其實，我對於現今的DSLR不是很有研究。
但是，剛好我手上的骨董Nikon D70，跟現在公司的D40X，分享一些小小的經驗。

D70老古董，雖然液晶螢幕小了些，CCD水平不準。
但是，例如離機閃的控制，利用閃燈模式中「TTL指令模式」 的那個選項，
可以調整直接用機身與SB800溝通。
而D40X的閃燈選項內，只有M和i-TTL，可見這模式已經被抽掉了....

而畫質的部份，我在一個活動場合的拍攝過程中，
同時掛了D40X和D70兩台相機在身上。
相同輪流使用兩顆鏡頭，18～70mm 和70-300 sigma。
在當下，LCD的預覽，當然是D40X爽得多。
但是，回到家之後，將兩台的檔案抓出來比較，相同的畫質設定和鏡頭下。
感覺D70的細節比D40x的好許多。

而鏡頭的驅動部份，好像D40X沒有驅動馬達，有些鏡頭，就需要手動對焦了。

所以，價格定位，其實真的是有他的道理在，
就端看你自己對於機身的要求和預算了考量了。

常常有些朋友，貼了些圖，請大家給意見，指教...

或許，是否應該是在拍攝前，和貼圖前，就做一次自我檢視。

看看，這張影像，我是否有給予什麼特別的"點"在其中。

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很多人空白的來，漸漸認識了lomo，漸漸熟析了攝影，漸漸往其他器材領域延伸，....

我相信，以這樣過程的成長，他們應該都很能了解自己想要的。

也知道LOMO可以帶給他們的，或是深植於心的精神。

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我的認知是，閃燈他是自己一個系統

現在說的是單點觸發

底下的那個接點，只是觸發。
auto的部份，是閃燈他自己的出力多寡與他自己的電眼去溝通。

如果其他TTL之類的，才是透過鏡頭去判斷出力

所以，若是我現在調閃燈的auto檔，光圈應該是F3.5，
它就出力到物體反射進到電眼回來，測到符合F3.5，他就關閉出力。

但是我機身調到光圈F8，閃燈也不曉得～
它就照著F3.5去算，所以我拍出來就under

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相機和閃燈上面都可以加減光。
最好，兩邊選擇其一，調整一邊的+ - EV就好。
不要兩邊都調，會昏頭

這種高級閃燈
最好的好處，就是在於，他會跟著你的鏡頭變焦，而調整擴散角度
不用像以前的，鏡頭變焦對焦好了之後，還要手動調整擴散角度

跳燈
就是閃燈直打的話
不管是多好的閃燈
都是平面打過去的光
整個畫面會比較平
若是，你利用變換閃燈打過去的角度，就可以讓一些高低起伏的地方，比較明顯
跳燈，其實不一定是往上打
要看中間當作跳板的這個反射物體的顏色與距離來判斷
天花板太高，或是旁邊的牆太遠，就不要想了，
因為那只會讓你的閃燈出力出到光光光，然後電池一下子就沒電

側邊跳燈打，光線就變成從側面來的樣子
像是黃昏光線從側面來～
陰影就會落在另一邊

若是用柔光罩，會比較耗電，但是光線也比較柔和