Lost in Lens

只要你進入單眼相機的迷人世界裡,


不用多久,


就會聽人說, 或是看到攝影書上寫 :


" 黑卡 " 或 " 搖黑卡 "的 攝影技法,


過了不久你還會發現,


各方的說法不一,


那現在來聽聽小弟班門弄斧, 親身實驗的結果.........










首先來看看,


什麼樣的情形下需要 " 黑卡 " 呢 ?






你有沒有拍過"日出", 或是"日落" ?


攝影上最關鍵的2個Magic Moment,


這時的光影方向與色溫變化得非常快,


是" 光線作畫 " 最美麗的時刻,


所以,


這也是最適合拍攝風景的瞬間.......






但是,


這時 " 測光 " 的難度又比平常提高,


*經常會碰到想拍攝景色的 " 天空部份 " 還很亮,


但" 地面景物部份 " 卻已經開始變暗;


天空與地面景物的" 測光值 "


常常相差2~3級EV以上.





這時候,如果按照正常拍攝方式,


對天空部份測光,


地面就會變成剪影


( 如圖A, 天空的雲朵層次都很漂亮,


但是整個橋面以下,


都變成深黑色的剪影了.....)





相反地,如果你反過來對地面景色測光,


天空又會過曝, 變得白白的一片......








( 圖 A )







圖A是典型沒有經過任何處理時,


拍晨昏景色會呈現的


" 上亮下暗 " 的畫面.





有時候,


會覺得這種 " 上亮下暗 "的剪影感也還不錯;


但是,


如果希望拍出......


" 既有美麗的天空雲彩,


又能保有地面景物輪廓細節" 的照片怎麼辦?







外國人的原始作法是:


在原本鏡頭鏡片的最前方,


加上一塊 "上半部暗黑色,下半部透明"的漸層減光鏡


來平衡上下反差;






這塊漸層減光鏡的"上黑部分"


可以讓比較亮的天空部份暗一點;


"下透部份" 可以讓比較暗的地面部份維持正常曝光,


如此一來,


讓原本晨昏時刻的上下明暗高度反差,


變成比較均衡的狀況,


讓天空的雲彩可以層次豐富


讓地面的景物也保持明亮動人........







這方法其實很精準,


用起來也比較不會有失誤,


但是,


晨昏時刻的色溫變化非常快速,


而每張漸層片的上下減光的相差值是固定的, (ND4, ND8.....)


就算再有財力,


多買幾片不同ND值 ( 減光值 )的漸層減光鏡來換,


還是相當的麻煩.............







這時候, 偉大的台灣攝影前輩們就發明了" 黑卡 " !!!


於是我也找了個號稱台灣 " 黑卡聖地 " :


"大稻程碼頭"


做了幾次臨床實習.......











不要懷疑,


每到假日這裡就是那麼多攝影高手排排站,


生意好得很.





首先, 請準備: 1, 腳架 2. 快門線 3, 黑卡


" 黑卡 "名符其實地,


最重要的道具就是一張大得可以遮住鏡頭的 " 黑卡 ",


當然有人會用皮夾, 黑手套, 或是信用卡 ( 這個有點小張 ) 也可以搖黑卡.


大多數人都自己做黑卡,


當然也有攝影書或雜誌當贈品送過.






其實黑卡自己做很簡單,


掌握幾個重點:


1.黑色不反光表面


2.比你最大鏡頭口徑大一點, 足以用手指持穩


3.硬度要夠, 才容易使用與擋住光線 ( 所以才叫黑 "卡")




有看過日本人改良的黑卡, 是把扇子整把塗黑拿來用 ,


看起來不錯用, 只是可能不好攜帶吧.......@@






而我這次來到大稻程,


居然忘了帶我的 "黑卡"


( 其實是用不要的滑鼠墊DIY裁的 )





只好拿出我的" 誠品好讀卡 " 充數一下,


對77mm的16-35mm f2.8L有點太小了一點,


真的很勉強,


常會搖搖不小心K到我的鏡頭.......$%@#$%












好, 這下要進入 " 最硬的一段 "了:





請你在天黑前30分鐘到這裡,


先選好你屬意的拍攝點, 架穩腳架, 接上快門線,


一樣地, 記得啟動相機的 "鎖上反光鏡"功能,




ISO拉到最低, 光圈縮到8~22之間,


( 很多攝影書上會建議你縮到11就好, 但我這次全部縮到22 ^_^ )




測光模式選用AV優先 / 點測光,


在天空部份的亮處測一次, 在地面景物的暗處再測一次





如果亮處測出的快門速度是1秒 , 暗處測出的快門速度是3秒


請運用你那小學1年級跟剛畢業的美麗女數學老師邊流口水邊上課學來的"減法":


3 - 1 = 2


亮暗差2秒,







( *下面這段文字, 是許多攝影書上的標準說法 *)




拿出你的黑卡,


按下快門......算時間.....曝光滿1秒時,


把你的黑卡遮住鏡頭前上半部的亮處,


下緣正好在"亮暗交界處",


( 如 圖A 中的橋面部份)


完整地把比較亮的"天空部份" 遮住讓它不繼續曝光,


露出比較暗的" 地面部份",


讓它持續曝光,


然後上下搖晃, 直到曝光完成 !













好, 上述攝影雜誌與攝影書上的"說法"


小弟試了幾次,


從來沒成功過 %^&#$@~







這個做法理論上是對的,


我也親眼見師傅級的高手做過,


但是對初學者來說


執行起來的失敗率太高了,


一不小心黑卡沒遮成,


臉先黑了一半........






1. 當你按下快門時, 整個觀景窗是黑的,


要把黑卡下緣準確地對準那 " 亮暗交界處 "


除非你在鏡頭前緣作記號,


不然, 你就會常常亮到不該亮的, 或是遮到不該遮的........




2. 默數時間的誤差 ;


有時長曝到10秒以上時,


這默數讀秒的精準度, 你必需要練一下,


當時間越長時, 你會發現誤差值還蠻大的;


當然你也可以拿顆碼錶在旁邊算,


不過, 一手拿快門線, 一手拿黑卡, 哪..........那隻手要按碼錶?





3. 上下搖晃,


當暗處曝光超過3秒以上時,


搖不搖晃其實差別有限,


像老師傅級的攝影師會在1秒差以內也搖黑卡,


那種1/4秒 或 1/2秒,電光火石的瞬間,


你如果不快速地上下微幅晃動,


它就會真的會給你在"亮暗交界處" 遮出一條黑線


就像下圖這樣 :









但是,


對我這款滷肉腳來說,


在1秒以內的亮暗差其實我會倚賴"漸層減光鏡",


因當晨昏亮暗差在一秒以內時,


不是剛開始就是快結束;


通常這段時間色溫的變化是最慢的時候,


我自認不是高手, 乖乖地用"漸層減光鏡"........











既然以上所述 " 高手搖黑卡的標準流程 ",


我每試必敗......


於是, 山不轉路轉,


我調整了一套比較適合我的"黑卡"用法 :




( 以下先以日落時刻, 同樣秒差2秒舉例 )






1.用AV(光圈優先)測出上下亮暗處有2秒差之後,


轉到M(手動模式)固定剛剛取得的快門速度,



2.按快門前就先對準"亮暗交界處",黑卡遮好亮處



3.默數到2秒以後,拿起黑卡



4.如果太暗或太亮請"口動調EV" ( 就是唸快點或唸慢點啦 ! )



5.亮暗差在1秒內, 請認命用"漸層減光鏡" ;







以上是我實驗多次出來的結果,


適合我不一定適合你,


但是我用這樣的成功率還不錯


提供給在同樣使用黑卡上有迷思的朋友,


也是我寫這篇文最原始的本意;







你可以照著這樣流程走一遍,


也許你覺得不錯,


也許你會發現比我更好上10倍的方法,


套一句台語老梗:


" 互相污辱求進步啦 ! "


記得要來凸槽我,


讓我更進步哦.........................





















後面這幾張圖都是照著我上述的流程


使用黑卡拍出來的,


仔細看還是可以看到遠處大樓頂端被遮黑了 ^_^





一樣地,


如果光圈已經開到8, 秒數30還是起不來時,


此時天空應該已經一片漆黑了 ,


腳架可以收一收,準備回家了.









再一次, 班門弄斧, 不好意思..........^_^