La Chanteuse am Graben

外面滴滴答答的大雨傾瀉不停，我在咖啡館裡，耳邊傳來輕快的鋼琴演奏，夾雜著館內人們的交談話語。下雨的週末，上咖啡館再適合不過，併了桌還是一位難求。

第一次來就喜歡上這家咖啡館。或許是地點的關係，裡頭見不到什麼讓人一眼就認出的觀光客。然而Café Sperl算知名的了，1880年開幕，成為附近分離派會館那些藝術家的聚會之處；出自環城大道建築師的設計，一直到保留到現在。

「為什麼它很有名？」

「超級有名的，這家咖啡館！」

「可是為什麼嘛？」「這咖啡館為什麼有名？？」

來到維也納的第一年，我才剛開始學德文，喝咖啡還只愛去沒有煙味的Starbucks。以前在法國一起唸書的Yan來維也納找我，我們和兩位在此當交換學生的法國友人約在維也納中心的中心──史蒂芬大教堂──見面。

「Voulez-vous aller au café?」我問他們要不要去喝杯咖啡。於是我們走進教堂廣場邊這家據說非常有名的咖啡館。

與時代接軌的咖啡館

像Café Landtmann這麼有歷史的一間咖啡館，乍看之下好像有點距離，不過看的出經營者想迎合現代人喜好的企圖心。他們不僅有咖啡館傳統的咖啡、蛋糕，連正餐的菜單都很吸引人。不像其他咖啡館只是「兼做」餐點生意，在他們現代化的廚房裡總共有12位廚師和3位學徒，還有一本餐廳規格的正餐菜單讓客人選擇。

幾次看到侍者端出經典的Wiener Schnitzel看起來一點也不馬虎，很想試試，不過因為自己不吃小牛肉(veal)而作罷。不但有正餐，歐洲盃在維也納舉辦的時候還在露天座掛出了大螢幕實況轉播球賽，要一邊喝啤酒一邊看球也沒問題。

第一次踏入朗特曼咖啡館，是有距離感的。這樣一個受到上流士紳鐘愛超過一世紀的著名咖啡館，自成另一個世界，彷彿連空氣都與周圍不流通。打著黑領結的侍者、剛從城堡劇院(Burgtheater)看完戲的紳士淑女、對面維也納大學的教授與研究員、附近國會與市政廳辦公的黨政要人，還有每週在此舉行的無數大小政治、商界會議，咖啡館的地下室甚至有個自己的劇院，「Wien's eleganteste Café-Localitäten」- 維也納最優雅的咖啡館去處，朗特曼咖啡館就是維也納的現在進行式。

我知道沒交出正文只寫個預告是很不負責任的，我知道。為了表示沒有忘記所以在這裡備註，下週一定會寫一篇維也納咖啡館的文章，因為都已經說出來了就回不了頭也算是督促一下自己。

開始想寫咖啡館也沒有特別說明什麼，就開始寫了。雖然沒有特別說，自己在心裡是下定決心這個系列要一直寫寫到哪天再也不寫網誌了，或是哪天去過所有想去的咖啡館了才停。

七月寫完第二篇發現，怎麼各個咖啡館裡都空蕩蕩的，一點都沒有該有的氛圍。從五月的歐洲足球盃一直到七八月咖啡館裡的老先生老太太們不是都躲在家就是渡假去了，整個維也納唱空城計；雖然暑假的觀光熱潮讓街上看起來人山人海，不過餐飲服務品質下降，連某家咖啡館想吃的蛋糕暑假都不供應，etc. etc....

其實比起叫做Café的咖啡館，我更常去叫Koditorei的甜點舖，像是鼎鼎有名的Demel、OBERLAA等都屬於甜點舖而不是咖啡館。這些甜點舖也一樣可以坐下來喝咖啡下午茶，更多甜點選擇，只是比較早關門而已(和一般店面一樣晚間六、七點，而咖啡館可能開到半夜)。這些店和維也納一些個人很喜歡的餐廳、小酒館，也是慢慢想寫文章分享的東西。

嚴格說起來，Café Sacher只是沙赫飯店 (Hotel Sacher)這間飯店裡的一間廳，不過沙赫蛋糕 (Sacher Torte)甜名遠播，小小沙龍一位難求，每天到沙赫咖啡館的常客、遊客排隊排到門外，只為能好好在美麗的咖啡沙龍裡坐下來，嚐嚐沙赫蛋糕，嚐嚐貴族的氣氛。

Café Sacher沙赫咖啡館不若中央咖啡館的過去那麼有人文藝術色彩，歷史也少了幾十年，但它同樣代表傳統，另一種，充滿貴族氣息的傳統。

發亮的大理石桌，柔軟的天鵝絨椅布料印著一個個代表Sacher的S徽記；牆上鮮豔的酒紅花色壁紙，和融合現代設計元素的水晶燈，彷彿在說：我跟那些裝飾華麗、但略顯老舊的咖啡館不一樣，我不是個沒落的貴族。

一世紀過去了，置身其中，我感覺到的不是這裡曾經的風光，而是彷彿就回到了那個紳士淑女優雅地喝著咖啡、下午茶的年代，一直沒變過。