鼓勵此網誌：0
建築師Zaha Hadid為Chanel的Mobile Art計劃而造的「容器」是個充滿了曲線的未來派作品。據這個偉大的女建築師自己解釋，她處處緊扣「優雅?功能性，以及整體與細詰木獗硐畫格！敝謁苤貉oco Chanel靠「沒有曲線」的服裝在時裝界打造出了一個「女為悅己而容」的優秀傳統，Zaha Hadid顯然站在了Karl Lagerfeld的一面。當年，老Karl的加盟，為Chanel添加了不少性感的因素，雖然曾經慘遭「降低Chanel格調」的批評，卻在銷售數字上表現卓著。這次Zaha Hadid用建築的語匯對Chanel的理念進行解釋的時候，強烈地採用了連綿不絕的渾圓線條。這肯定是建築史上最性感的建築之一，叫人忍不住撫摸那潔白?溫潤的內外部曲線。
當然，更不消說整個Mobile Art所邀請到了當代藝術家了，從荒木經惟?Pierre et Gilles這樣向來以情色為創作主題的當代藝術家，也不乏Sophie Calle這樣相當注重女性體驗的藝術家。應該這麼說，Chanel這次藉由Mobile Art項目傳遞出了強烈的女性特質，只是這種性誘惑的呈現手法相當複雜以及知識分子化。誰又說過Coco Chanel的服裝只是為「女強人」?「老處女」或「尼姑」準備的呢？
Miu Miu今季在澳門毫不折中地將性感表達了出來，這個主題為「戲夢人生」的秀上 18世紀高跟鞋開始風靡。女人們穿上高跟鞋，肚腹收縮，為了保持平衡，挺直腰，連骨盆也隆起了 Mary Quant的平底鞋?背帶褲和迷你裙都呈現出發育不全的小女孩般的誘惑 Karl Lagerfeld接手Chanel後最大改變就是把裙子的長度收短 Jean Paul Gaultier開創了內衣外穿的形式，為Madonna造了一件尖錐胸罩 1998年Sharon Stone走奧斯卡的紅地毯，在Vera Wang的晚裝外披了件男士的白襯衫。而她的成名作《本能》中，白襯衫全然是性慾的符號。 既端莊古典又放蕩誘惑的Dita Von Teese成為新一代fashion icon
Sisley搬來了鹹濕教主Terry Richardson，讓Sisley的廣告充滿了赤裸裸的色情意味 時尚攝影師Helmut Newton向來喜歡表達健碩誇張的女性身體 帶有情色意味的攝影參與時裝的傳統早已有之，Helmut Newton向來喜歡表達健碩誇張的女性身體，他讓女人在鏡頭前搏鬥，配合當時流行的墊肩女裝，呈現出不輸給男人的具有力量的身體線條。而與他同時代的Guy Bourdin則著力強調「高跟鞋」，那些被抽像出來的情色符號成了他鏡頭下的主角，Charles Jourdain的高跟鞋在Guy Bourdin的鏡頭下呈現出非常隱晦的色情意味。Bruce Weber可能是這方面更為天才的攝影師，他首開了男人也可以展示性感的先河，他率先為Calvin Klein的內褲拍攝了男性的半裸廣告，整個Calvin Klein的掘金神話裏，若是沒有Bruce Weber，那幾乎是不可能的。 各式各樣的時裝雜誌更是每期不落地找來攝影師表達「性感，性感，更加性感」的主題。Terry Richardson和Juergen Teller的攝影風格向來非常容易辨認，不加推敲的燈光佈置，粗糙直接的表達，都使得他們在表現情色的主題時，顯得特別刺激與原始，卻又生機勃勃。David LaChapelle則營造了一個又一個艷俗無比的情色世界，或是讓剖開的西瓜遮掩著女性陰部，或是在裸女的身上綴滿Louis Vuitton的Monogram圖案，David LaChapelle無時無刻不在他那色彩豐富的照片裏開著下流齷齪的「黃色玩笑」。 Louis Vuitton08春夏的Richard Prince護士裝 Prada的最新動畫宣傳短篇「顫慄之花」(Trembled Blossoms)中飽含性意味
引入了法國著名的脫衣舞俱樂部Crazy Horse的表演
正當Chanel性感異常的Mobile Art停泊在維多利亞港的同時，Miu Miu卻在澳門毫不折中地將性感表達了出來。這一季Miu Miu的主題「戲夢人生」，在秀上引入了法國著名的脫衣舞俱樂部Crazy Horse的表演，Miuccia Prada用玉腿橫陳的情色表演以及那些短得嚇人的熱褲與芭蕾舞裙，創造了一個看似取悅男人的時裝即景。然而，畢竟這是Prada，她那些看似大膽的服裝與T臺表演背後，總有複雜的動機，一句「戲夢人生」便已道出原委——這是女人為了紀念自己的身體而造的情色服裝。
性技巧報告
德國的一位學者說:「沒有性本能，就沒有流行服飾。」
上帝的性技巧在於搓出男人後又捏出了女人，人類的性技巧則在於長出了智慧。「沒有性本能，就沒有流行服飾。」作為「加法藝術」的先驅，該句一舉突破了性衝動的瓶頸，把「脫」直接發展成「穿」，換言之，若隱若現才稱得上性技巧的十重境界。
古羅馬:一直被譽為性的發源地，所以他們很早就懂得赤身裸體不如若隱若現更加HIGH的道理。古羅馬的服裝沒有款式分別，女子都穿寬鬆長袍，然而她們卻可以簡單地採用既薄又透的布料讓自己一下子從莊嚴優雅的貴婦變成充滿誘惑的蕩婦。
洛可可:該時期的女裝則複雜優雅無比，它把整個女性的身體包裹成一個精緻無比的性禮物，而胸口則如我們的唐服那樣，必須低，必須晃眼。
日本的藝伎則讓雪白的半截後頸暴露在U字型的和服領子外面，連名叫「裂桃」的髮髻都可以引起性幻想
日本:日本的藝伎則讓雪白的半截脖子暴露在U字形的和服領子之外，連名為「裂桃」的髮髻都盤踞成性象徵的POSE。
中國:旗袍曾被歐美大師讚為世界最性感的服裝，只因那腿側的深衩遐思，可謂庭院深深。
高跟鞋:人類歷史上最重要的情色服飾發明。加上了高跟後，女人的肚腹開始收縮，胸隨即猛挺，為了保持平衡，還得支腰扭臀，風景便開始生動了。
腿:巴黎的時裝雜誌曾高呼:「腿才是時髦！」就因為正當女性的情色穿著日益發展成奇怪而嬌氣的樣貌時，現代舞大師鄧肯則重新回復到古希臘簡約而飄逸的穿著。她和服裝設計師Paul Poiret一起創造了靠輕薄的布料與褶皺來傳達勾勒自然體態的新派性感。當然，鄧肯在跳舞的時候，野蠻、粗俗、有傷風化的批評也不絕於耳。最後的事實證明，Poiret確實獲得了成功，他把女人從誇張的群撐裏解放了出來，讓穿著五顏六色褲襪的腿從裙子裏跳了出來。
露或者不露並不重要 
當然，每個時代對性感的定義都不盡相同，尤其在20世紀這個思想的潮流同時裝一樣快速變化的時代。
和服裝史齊頭並進是人類對性的態度。戀童癖?戀物癖?虐戀?同性戀等等性觀念的日常化，都影響到了時裝在情色層面的趣味。洛可可時代的情色服裝是把女人的身體拆分成每個細小的部位，進行精緻的裝飾；而今天的情色服裝則是把人類複雜的性衝動拆分成每個細小簡單的細胞，進行毫不掩飾地渲染。
儘管Mary Quant把當年由她所開創的迷你裙風潮歸結為對「矯揉造作的成年人世界的厭惡」，然而，她的平底鞋?背帶褲和迷你裙都呈現出發育不全的小女孩般的誘惑。街頭每個Mary Quant的擁躉都穿得像個十足的「女孩」。與此同時，作家納博科夫寫完了戀童癖小說《洛麗塔》。 
時裝進入了60年代後，儘管女人的性觀念空前解放，人人過著像罪惡深重的「索多瑪城」一樣的放蕩生活，而此時的服裝，反倒是反情色的。無論是Yves Saint Laurent所創造的相對中性化的服裝，還是嬉皮士們越來越長的裙子，都在和性資訊明確的迷你裙說再見。女性的褲裝宣稱的「獨立自主」，當然要脫下它也比較困難，男人得多費點功夫才行；而嬉皮士們則用越來越長的裙子來反對時尚，她們覺得要脫就脫了，隨時可以開搞，何必靠時裝來替她們傳達隱晦的性資訊。等到社會突然發現，老活在烏托邦裏不是個事兒的時候，大家又開始告別了大麻，老老實實上班去也。於是社會財富空前豐富，大家手裏的錢開始多了起來。撒切爾夫人和裏根政府為民眾炮製了一杯「個人主義之酒」，鼓勵大家花錢花錢再花錢，整個時代都浸淫在一杯名叫「醉生夢死」的酒裏。服裝的情色意味再度赤裸裸地表達了出來，即便是Chanel也不能免俗。Karl Lagerfeld接手Chanel後做的最大改變就是把裙子的長度收短。
Roberto Cavalli的性感比較直接。他的晚裝深v領?大露背，這個不夠奇。比較厲害的是Jean Paul Gaultier，他不僅開創了內衣外穿的形式，還創造性地誇張化了女人的性徵，為Madonna造了一件尖錐胸罩，把情色的元素作了漫畫式的誇張處理，更厲害的一招是「中性化」，他把女裝設計成花花公子的制服，一點也不露，卻充滿了力量和頹廢的氣息。在這個時代，尤其容易激起男人的性幻想。 
當年Sharon Stone走奧斯卡的紅地毯，儘管穿的是一件Vera Wang的晚裝，卻額外披了件丈夫的白襯衫。這種情色比較高級，簡簡單單的一件男式襯衫便可引發眾人的許多關乎性的想像。至於Helmut Lang把虐戀中的捆綁引進時裝，Tom Ford把70年代性開放時期，對性「無性不歡」的自然主義態度引入Gucci都獲得了空前的成功。
當然Tom Ford的成功並不是讓Gucci的服裝變得很暴露。他練的是內功，依靠攝影來強化品牌的情色形象。
用鏡頭為時裝寬衣解帶
時裝向來不僅僅只是一件衣服而已。它的品牌內涵，必須靠攝影等多媒體手段來表達。如果時裝不能影響人類生活方式與觀念，那它就不值那麼多錢！如同兩個世紀前的某位史學家所說:「社會，這個令我越思越驚的東西，居然建立在服飾的基礎上。」而當代攝影更是時裝改變社會的最大幫兇。
Tom Ford的Gucci曾創造過許多驚世駭俗的情色場景，比如他和攝影師Mario Testino把女陰毛修剪成G字樣，還是更多男女穿著Gucci的奢華服裝，模擬性交動作的姿態。這個時代的義大利品牌似乎都不敢落後於人，Sisley搬來了鹹濕教主Terry Richardson，讓Sisley的廣告充滿了赤裸裸的色情意味，Terry Richardson不惜脫光了自己提槍上陣，和女模特在沙灘上你追我逐，好一派伊甸園的風景。而Dolce&Gabbana則和攝影師Steven Klein一起在廣告上既是群交，又是強姦，淫亂得不亦樂乎。很難講人們認同的是這些服裝，還是這些服裝給她們帶來的性感意味。
David LaChapelle的時尚攝影
在這些攝影師的圖片裏，時裝的世界幾乎等同於情色的王國。然而他們卻道出了一個最基本的事實:沒有性慾，時裝的世界幾乎是不存在的。
2008年的第一場淫淫春雨 
Marc Jacobs為Louis Vuitton這一季所作的時裝，完全就是充滿了色情的一季。先前，他便和日本藝術家村上隆進行了相當成功的合作。儘管村上隆的卡通雕塑向來很色情，比如「爆奶妹」，或者是能射出如三丈白練般精液的男孩，只是落到Louis Vuitton的產品則相對卡哇伊了許多。而這次他與藝術家Richard Prince的合作，大秀一開場，便是10位超級名模打扮成Richard Prince慣常描繪的小護士模樣，其情色的意味不言而喻。當然護士的制服，原本和修女的服裝一樣，其目的是盡可能降低服裝所產生的性誘惑。但這種制服簡直成了「悶騷」的代言詞，姜文便在《太陽照常升起》中，讓陳衝穿著護士服，大大地滿足了一番自己的意淫。
而Marc Jacobs在自己的品牌裏，則用不對稱的構圖，與半成品般的服裝，強調了穿衣或者脫衣這兩個動作，所有服裝幾乎不是好好穿在身上的，或半露香肩，或前襟扣不攏，或是把襯裙露出來，或是只穿半截帶蕾絲的襪子……這些「邋遢」得相當精緻的女性形象，都惹人產生無限聯想。 
當然最近幾季所有設計師也都在利用高科技新布料彌補著廓形創新方面的缺失。Balenciaga最後幾套泛著金屬光芒的服裝，好像粗俗的性愛派對上pvc皮革束身服裝與未來世界的雜交品種。Raf Simons則第一次為Jil Sander的女人帶來了色情的因素，那些如紗一般的透明布料，把女裝的廓形整個改變了，甚至變成了一個引人拆封的大禮物。再加上Miu Miu大膽刺激的表達，以及Prada「性暗示」不停的動畫短片《Trembled Blossoms》為其時裝作註解，使得這一季的情色之風刮得尤其淫靡。
當然今天時裝的情色主題，早就不是「露與不露」這麼簡單的問題了，它通過服裝來啟發人類心底更為隱秘的性衝動，甚至其矛頭並不指向刺激性慾，而成為了設計師們通過時裝來表達自己對情色文化的態度。Marc Jacobs在探討一種盛裝之下的情色表達；Balenciaga的Nicholas Ghesquiere和Jil Sander的Raf Simons都在探討未來世界的情色文化；而Prada則讓女性得以重新檢視「性感」這件事，是不是把自己打扮成「脫衣舞孃」的目的，就是去勾引男人？這種事是不是由Miuccia Prada來做至關重要，她已成了一個能把所有簡單粗俗的東西都做得很深奧的符號。
來源：時尚 http://big5.ce.cn/life/clfs/ssys/200806/02/t20080602_15702836_6.shtml
