October 18, 2006
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飲食文學方興未艾，近年更蔚爲潮流。本書結合林金城及龔萬輝對飲食及懷舊的感覺，一文一圖，合作出版。
書名：知食份子
書名：知食份子
書系：大將悠游07
定價：RM28.00
頁數：200頁
開數：32
版式：橫排
字體：簡體
封面：四色，回折
版次：第1版第1刷
出版日期：2006年10月
裝訂：線膠裝
ISBN：983-3098-83-5
商品碼：978-983-3098-5
作者簡介：
林金城，1963年生於吉隆坡，臺灣成功大學機械工程系學士。多才多藝，兼具工程、攝影、詞曲創作、文化古迹保護與佛學多項專長，著有攝影散文集《快門速筆》（1998年，十方出版）、詩集《假寐持續著》（1999年，大將出版）。作品常見於星洲日報、南洋商報文藝版。
繪者簡介：
龔萬輝，1976年生。1996年赴台，入學國立臺灣師範大學美術系。曾獲第26届聯合報文學獎散文大獎、馬來西亞“花踪”文學獎小說首獎和散文首獎。目前從事文字創作、繪畫創作和設計工作。著有《隔壁的房間》。
內容簡介：
【附錄1】
作者簡介：
林金城，1963年生於吉隆坡，臺灣成功大學機械工程系學士。多才多藝，兼具工程、攝影、詞曲創作、文化古迹保護與佛學多項專長，著有攝影散文集《快門速筆》（1998年，十方出版）、詩集《假寐持續著》（1999年，大將出版）。作品常見於星洲日報、南洋商報文藝版。
繪者簡介：
龔萬輝，1976年生。1996年赴台，入學國立臺灣師範大學美術系。曾獲第26届聯合報文學獎散文大獎、馬來西亞“花踪”文學獎小說首獎和散文首獎。目前從事文字創作、繪畫創作和設計工作。著有《隔壁的房間》。
內容簡介：
飲食文學方興未艾，近年更蔚爲潮流。本書結合林金城及龔萬輝對飲食及懷舊的感覺，一文一圖，合作出版。林金城自2003年開始書寫飲食至今，已發表約八十篇作品；書中收錄的，是最近三年在報章雜志上發表的部份文字。
對食物的記憶、對味覺的詮釋、各地招牌小吃以及食物背後的故事，本書娓娓道來，配以龔萬輝繪圖（部分全彩），設計精美，質感絕佳。
知性與感性、歷史與地理、圖與文，形構本書特色。
書中提及飲食包括：番婆餅、臭草綠豆湯、峇厘燒、雞仔餅、廣府炒鴛鴦、猪腸粉、潮州粥、紅豆冰、媽姐雞、紅豆霜、粿條湯、炒粿條、五香貫（灌）腸、星洲炒米、菜頭粿、潮州水粿、九重粿、綠豆爽等。【附錄1】
（巴生訊）肉骨茶的發源地到底是新加坡，還是巴生，一直都沒定論。雖然大部分人都認為巴生作為肉骨茶的“龍鄉”是不容置疑的，但是網站許多有關肉骨茶之說卻指“新加坡為肉骨茶發源扡”。
為了確定肉骨茶的“龍脈”，我們走訪對肉骨茶頗有考究的“知食分子”，也是中馬《肉骨茶爭霸賽》評審之一的林金城。
林金城說：“如果我們斷言巴生就是肉骨茶的發祥地，那先要釐清過濾的當然就是許許多多似真還假、似假還真的起源傳說了。”
林金城確定說，肉骨茶起源於巴生舊區的肉骨茶老店“德地”，之後才傳至新馬各地的。
娘惹婦熬湯泡飯侍夫
父配藥材湯為兒開胃
話說當年一潮藉男子離鄉背井到南洋謀生，其妻特地在行李中塞進一包湯料，意在讓他出門在外煲湯自足，以便寄托懷鄉思妻之苦。後來該男人深得一馬來女子心儀，委身下嫁。馬來新婦決定恪守中國婦道，經考究發現其夫從故鄉帶來的湯料營養有餘口味不足，遂加入肉骨和香料，每日子夜即起，熬湯兩時辰，以湯泡飯侍夫。男人湯足肉飽，力氣大長，天色未亮，出門割膠。此為肉骨茶起源。
林金城說：“這個說法一看就知道絕非出自新馬華人之手，我想也不會有華人將肉骨茶與娘惹給聯想一塊吧！不過，我們要佩服作者對南洋有所概念，所以故事情節才會出現南洋、割膠等意象字眼，再溶入峇峇娘惹文化的烘托，一同拼湊出一幅“想像”的南洋風景畫，為肉骨茶在國外增添一份讓人信以為真的綺想。”
還有一則傳說是某藥材店老板為了骨瘦如材不愛吃飯的兒子苦惱，於是下手調配藥材肉骨湯，結果孩子不但吃開了胃，而且還天天要以湯撈飯，這就成了南馬肉骨茶配方的起源，聽說還有肉骨茶店把這典故寫在牆上。
肉骨茶一詞出自老店德地
林金城說：“邱敬耀在1983年發表在新生活報的一篇尋訪巴生肉骨茶傳人的報導，以及這十多年來在巴生工作生活的地緣關係，我可以斷言巴生就是肉骨茶的發源地，而肉骨茶一詞也證實出自巴生舊區的肉骨茶老店德地，之後才傳至新馬各地的。”
“肉骨茶之命名，如果你認為是邊吃肉骨邊喝茶的緣故，那就錯了，之前我已提過在福建原鄉並沒這個稱法，來到南洋當然也不會無端地取個新詞。據老巴生回憶，戰前在吧生南區一帶已經有好幾位永春老鄉在街頭巷尾擺賣家鄉小食，如蠔乾鹹飯，肉羹湯以及後來演變成肉骨茶的燉肉骨，只是當時沒肉骨茶一詞，都說是‘吃肉骨’吧了。”
據他說，戰後有個名叫李文地，曾經在這些食攤當過伙計的人在後街經營起自己的生意，他只賣家鄉燉肉骨，並以豬油炒飯取代蠔乾鹹飯，由於他在肉骨中加進中藥配方，一時大受食客歡迎。
據稱傳說中那些苦力就是把拾來的藥材拿到李文地的食檔集資煮食，之後他才參照配方加以改良，而變出巴生肉骨茶的最初版本。
福建原鄉無肉骨茶
早年非一般人吃得起
林金城從這廣為人知的版本中，提出幾個關鍵性的疑問：
1.肉骨茶到底是福建人還是潮州人所創？
2.原創地點是在巴生還是新加坡？
3.為何創始過程中沒有提到茶所扮演的角色，但名稱卻叫成肉骨茶呢？
4.在那物資短缺的貧困年代裡，低下階層的苦力真的有能力吃得起肉骨嗎？
5.肉骨茶這名稱到底是何時冒出來的？
林金城要從茶的疑惑中去尋找解答。無論是巴生、新山還是新加坡，湯汁濃郁的福建式黑湯派，還是湯清色白的潮州式白湯派，都是採用邊吃肉骨邊喝茶的傳統方式經營，但回過頭去看傳說中在後街集資煮藥燉肉骨的苦力們，卻沒有提及喝茶這回事；倒是在福建泉州、廈門一帶，以前就有邊吃肉骨邊喝茶的飲食習慣。
根據考究，新加坡開埠初年在港口當苦力的廈門人已把這套吃肉喝茶的方式傳到那裡，至於加入藥材則是後來傳至大馬以後的事。在福建原鄉沒有肉骨茶這個稱法，來到南洋當然更不太可能為傳統習俗創個新詞吧！
他說：“說到肉骨茶起源於低下階層，是苦力們維持體力的日常早餐，這點我有所保留。我曾在十多年前訪問過許多當時已六七十歲的老巴生，根據他們的說法最初肉骨茶並非一般人所吃得起，苦力們一般上只叫碗油飯撈些湯汁就算一餐了，所以巴生肉骨茶湯特別濃郁就是這個原因；而茶也是大碗大碗的喝，那有閒情學潮州人泡起功夫茶呢？倒是當時許多吃鴉片的有錢人喜歡光顧，大口吃肉細啜濃茶。”
創始人花名“肉骨地”
後人分佈巴生
有人為這位肉骨茶的創始人李文地取了個花名叫“肉骨地”，由於永春話裡“地”“茶”同音，久而久之“肉骨地”就傳為“肉骨茶”，再加上吃肉配茶原是永春的食俗，李文地就乾脆掛起招牌寫上寶號“德地肉骨茶”！
於是“肉骨茶”一名正式誕生。
如今重回60年前的歷史現場，也許很多知食分子都只以為李文地的肉骨茶版圖除了“德地”外，就只有第四兒子所經營的橋下“盛發”；其實不然，以下所列就是其後代分支而出，廣泛分佈在巴生地區的肉骨茶店，如德發、五月花、奇香、泉美、東和及慶祥等。
在巴生，肉骨茶傳奇仍在靜默中持續著，一個不經意我們隨時會與“肉骨地”的後人擦身而過。60年的歷史不算久遠，“肉骨茶”一名則已走向了世界。
肉骨熬湯配飯補精力
“苦力論”最有代表性
林金城認為在諸多說法當中，他覺得最有代表性的還是“苦力”論，這可說是流傳最廣也影響許多人將肉骨茶定位成庶民飲食的腳本。
據他說，在一般人的觀念裡，多把南洋與賣豬仔劃上等號；慣性思考的結果，這些被賣來南洋當苦力的先輩們，很自然便成了肉骨茶的創始者，或是參與其中以突顯早期華人艱辛歲月的時代角色。有說發生在馬來西亞的巴生，有說在獅城新加坡，反正場景不是港口就是碼頭，來自福建或潮州的苦力們在搬運貨物的過程中，偶有來自故鄉的藥材碎片掉落在地，於是揀拾起來，集資買些肉骨加在一起熬煮成湯，蹲在後街配飯進食，算是既補身又懷鄉的一餐了。
他說：“由於苦力都需要精神體力來應付一天的粗重工作，這樣一頓既便宜又豐富的早餐就流傳開來，經過不斷發展和改良，便成了現在新馬華人社會的特色佳餚。”﹙取自1.8.2006光明日報﹚
為了確定肉骨茶的“龍脈”，我們走訪對肉骨茶頗有考究的“知食分子”，也是中馬《肉骨茶爭霸賽》評審之一的林金城。
林金城說：“如果我們斷言巴生就是肉骨茶的發祥地，那先要釐清過濾的當然就是許許多多似真還假、似假還真的起源傳說了。”
林金城確定說，肉骨茶起源於巴生舊區的肉骨茶老店“德地”，之後才傳至新馬各地的。
娘惹婦熬湯泡飯侍夫
父配藥材湯為兒開胃
話說當年一潮藉男子離鄉背井到南洋謀生，其妻特地在行李中塞進一包湯料，意在讓他出門在外煲湯自足，以便寄托懷鄉思妻之苦。後來該男人深得一馬來女子心儀，委身下嫁。馬來新婦決定恪守中國婦道，經考究發現其夫從故鄉帶來的湯料營養有餘口味不足，遂加入肉骨和香料，每日子夜即起，熬湯兩時辰，以湯泡飯侍夫。男人湯足肉飽，力氣大長，天色未亮，出門割膠。此為肉骨茶起源。
林金城說：“這個說法一看就知道絕非出自新馬華人之手，我想也不會有華人將肉骨茶與娘惹給聯想一塊吧！不過，我們要佩服作者對南洋有所概念，所以故事情節才會出現南洋、割膠等意象字眼，再溶入峇峇娘惹文化的烘托，一同拼湊出一幅“想像”的南洋風景畫，為肉骨茶在國外增添一份讓人信以為真的綺想。”
還有一則傳說是某藥材店老板為了骨瘦如材不愛吃飯的兒子苦惱，於是下手調配藥材肉骨湯，結果孩子不但吃開了胃，而且還天天要以湯撈飯，這就成了南馬肉骨茶配方的起源，聽說還有肉骨茶店把這典故寫在牆上。
肉骨茶一詞出自老店德地
林金城說：“邱敬耀在1983年發表在新生活報的一篇尋訪巴生肉骨茶傳人的報導，以及這十多年來在巴生工作生活的地緣關係，我可以斷言巴生就是肉骨茶的發源地，而肉骨茶一詞也證實出自巴生舊區的肉骨茶老店德地，之後才傳至新馬各地的。”
“肉骨茶之命名，如果你認為是邊吃肉骨邊喝茶的緣故，那就錯了，之前我已提過在福建原鄉並沒這個稱法，來到南洋當然也不會無端地取個新詞。據老巴生回憶，戰前在吧生南區一帶已經有好幾位永春老鄉在街頭巷尾擺賣家鄉小食，如蠔乾鹹飯，肉羹湯以及後來演變成肉骨茶的燉肉骨，只是當時沒肉骨茶一詞，都說是‘吃肉骨’吧了。”
據他說，戰後有個名叫李文地，曾經在這些食攤當過伙計的人在後街經營起自己的生意，他只賣家鄉燉肉骨，並以豬油炒飯取代蠔乾鹹飯，由於他在肉骨中加進中藥配方，一時大受食客歡迎。
據稱傳說中那些苦力就是把拾來的藥材拿到李文地的食檔集資煮食，之後他才參照配方加以改良，而變出巴生肉骨茶的最初版本。
福建原鄉無肉骨茶
早年非一般人吃得起
林金城從這廣為人知的版本中，提出幾個關鍵性的疑問：
1.肉骨茶到底是福建人還是潮州人所創？
2.原創地點是在巴生還是新加坡？
3.為何創始過程中沒有提到茶所扮演的角色，但名稱卻叫成肉骨茶呢？
4.在那物資短缺的貧困年代裡，低下階層的苦力真的有能力吃得起肉骨嗎？
5.肉骨茶這名稱到底是何時冒出來的？
林金城要從茶的疑惑中去尋找解答。無論是巴生、新山還是新加坡，湯汁濃郁的福建式黑湯派，還是湯清色白的潮州式白湯派，都是採用邊吃肉骨邊喝茶的傳統方式經營，但回過頭去看傳說中在後街集資煮藥燉肉骨的苦力們，卻沒有提及喝茶這回事；倒是在福建泉州、廈門一帶，以前就有邊吃肉骨邊喝茶的飲食習慣。
根據考究，新加坡開埠初年在港口當苦力的廈門人已把這套吃肉喝茶的方式傳到那裡，至於加入藥材則是後來傳至大馬以後的事。在福建原鄉沒有肉骨茶這個稱法，來到南洋當然更不太可能為傳統習俗創個新詞吧！
他說：“說到肉骨茶起源於低下階層，是苦力們維持體力的日常早餐，這點我有所保留。我曾在十多年前訪問過許多當時已六七十歲的老巴生，根據他們的說法最初肉骨茶並非一般人所吃得起，苦力們一般上只叫碗油飯撈些湯汁就算一餐了，所以巴生肉骨茶湯特別濃郁就是這個原因；而茶也是大碗大碗的喝，那有閒情學潮州人泡起功夫茶呢？倒是當時許多吃鴉片的有錢人喜歡光顧，大口吃肉細啜濃茶。”
創始人花名“肉骨地”
後人分佈巴生
有人為這位肉骨茶的創始人李文地取了個花名叫“肉骨地”，由於永春話裡“地”“茶”同音，久而久之“肉骨地”就傳為“肉骨茶”，再加上吃肉配茶原是永春的食俗，李文地就乾脆掛起招牌寫上寶號“德地肉骨茶”！
於是“肉骨茶”一名正式誕生。
如今重回60年前的歷史現場，也許很多知食分子都只以為李文地的肉骨茶版圖除了“德地”外，就只有第四兒子所經營的橋下“盛發”；其實不然，以下所列就是其後代分支而出，廣泛分佈在巴生地區的肉骨茶店，如德發、五月花、奇香、泉美、東和及慶祥等。
在巴生，肉骨茶傳奇仍在靜默中持續著，一個不經意我們隨時會與“肉骨地”的後人擦身而過。60年的歷史不算久遠，“肉骨茶”一名則已走向了世界。
肉骨熬湯配飯補精力
“苦力論”最有代表性
林金城認為在諸多說法當中，他覺得最有代表性的還是“苦力”論，這可說是流傳最廣也影響許多人將肉骨茶定位成庶民飲食的腳本。
據他說，在一般人的觀念裡，多把南洋與賣豬仔劃上等號；慣性思考的結果，這些被賣來南洋當苦力的先輩們，很自然便成了肉骨茶的創始者，或是參與其中以突顯早期華人艱辛歲月的時代角色。有說發生在馬來西亞的巴生，有說在獅城新加坡，反正場景不是港口就是碼頭，來自福建或潮州的苦力們在搬運貨物的過程中，偶有來自故鄉的藥材碎片掉落在地，於是揀拾起來，集資買些肉骨加在一起熬煮成湯，蹲在後街配飯進食，算是既補身又懷鄉的一餐了。
他說：“由於苦力都需要精神體力來應付一天的粗重工作，這樣一頓既便宜又豐富的早餐就流傳開來，經過不斷發展和改良，便成了現在新馬華人社會的特色佳餚。”﹙取自1.8.2006光明日報﹚
