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最近在倫敦的一個會議中，設計師、研究人員、顧問和企業代表都被問到：「生態織物設計的未來為何?」

上個月，紡織期貨科研小組(TFRG)在倫敦當代藝術會館舉行第二次沙龍展。這次的主題為〝生態紡織品設計〞，兩部分的會議都處理了棘手的問題：「生態織物設計的未來為何?」，而不是科學、技術或者甚至制定法律，這會議質疑了在永續性紡織品發展中設計師的角色。
為永續性提供有益步驟

TFRG匯集了來自切爾西藝術與設計學院、中央聖馬丁藝術與設計學院及倫敦學院中的倫敦時尚學院，一些個人的研究資訊。並且有一系列的「國際交流會談」，把設計師、研究人員、產品顧問和企業代表分組來說明這個複雜的題目。

緊接在下午演講者之後，也就是在英國廣播公司訪談性節目時間結束之後，特別在晚上安排了一個Q&A會談，再次利用電視、廣播節目等形式幫助突顯很多不同觀點的議題，並且提議演講後，演講者與小組和聽眾進行動態的交流會談。

由美國零售商Gap公司來贊助這些活動可能會被認為很諷刺，但是實際上，這些活動能夠來幫忙建立紡織業界的個人(如Gap公司社會責任部門的資深主管，Kindley Walsh Lawlor)和教育家與設計師之間的對話；或許不意外地，假如一個演講者忠於像Lawl or的劇本並照本宣科認真地討論業界所面對的工作挑戰，不可避免地，他會照雇主所想的畫張具有前景的圖；最後，這些慎選的演講者所提出的不同原則，提供了朝向各科學間複合性的對話，及關於當前永續性需求完整瞭解的一個有益步驟。

日益關切的議題
　　不管多大的議題，都有幾個關鍵性的話題被仔細討論，首先，是一個標籤系統的引用，可提供消費者從材料、生產模式到運輸，產品的永續性證明，當以過去的慢食和有機的食物運動為例，輿論都顯示對於多功能性織品製程使這個主張更有難度；在如何實際運用標籤系統被質疑的同時，更需要公司本身負責並且用更高的標準去要求。

　　在過去，附加功能被認定是紡織和時尚企業的核心技術，在切爾西藝術與設計學院的紡織環境設計刊物中，Rebecca Earley提出回收利用，包含透過回收再利用，創造並使用比原來更好的物體；並且他希望看到消費者購買更少的產品和增加使用產品的時間，這是個同時發生的關係，就是設計師在早期的創造設計物品過程時，就必須預期產品的回收利用。教育工作者指出，大多數設計系的大學生在內部訓練中的確沒注意到有關環境與企業的問題；照這種情形，過度簡化的設計似乎發生在很多畢業生的紡織設計裡，依照Carole Colle的說法，這應被界定為有自身風格的人而不是設計師。

　　結合科學和設計成為學校層級的課程，被認為是有效率去創造下一世代設計師的方法，使他們精通於其他像化學等重要知識；而是否能從產業界得到可幫助設計師，在製作的早期階段就可回答廢棄物和污染問題相關資訊，這其中的困難度是更需要被關注及爭議的。當下，科學和設計被區隔成獨立個體，各自對專業知識擁有相當有深度的理解，但卻沒有合作研究，有些人主張在設計者尚未致力於解決問題前，需要業界人士先揭示製作過程中的任何弱點。

　　最後， 談論隨著當今普及的永續流行，電報雜誌的Tamsin Blanchard和〝Green is the New Black〞的作者提出：「永續是一個趨勢，但那未必是一件壞事。」；換句話說，使用媒體引起關注並去教育公眾這些事實會使這種趨勢長久。總括來說，與會者一致表示，環保織物的設計不應該簡單地因為它有永續的証明而被讚揚，那應該只是要被設計的面向其中之一；其中一位聽眾結論：「我們應該期待不需要談論這議題的時刻到來。」