住在布赫迪俄街

這一系列遊記並沒有照時間順序寫，先寫出一點什麼，最後再做修正，因為怕自己若總是存放在電腦，就會像某些遊記一樣，始終上傳不了了。
星期六的早上繼續用那張三到五人可用的團體票，從落腳的Bayonne搭車前往St Jean de Luz，一個法國西南岸最著名的海灘勝地，度假的人多半是法國本地人。

同行的友人，快樂的沙灘上曬太陽，因為她們想來看海，我則有點無聊地想要躲太陽，倒並不是怕黑，而是醫生叮囑我不要曬太陽超過三十分鐘。不過這趟出去玩，也跟的並不是很熟的朋友，所以只好稍微勉強一下自己。

不過有個朋友就問我，我這麼怕太陽，為什麼還是選波爾多，我說，因為還是會想念陽光。心裡想，不一定要曬，就是看看金黃色也會覺得心情很好。日升日落，然後與月共舞，手風琴遠遠響起，一首Yann Tiersen的曲子，然後晃一晃，繞過酒鬼。

St Jean de Luz的市街顯得新穎又古典，據Aquitaine的友人說，是座最典型的巴斯克城市，Bayonne則顯得稍微陳舊了一點，另一座介於兩者中間的Biarritz雖然有漂亮的港灣，但整體而言並不是太特出，到處充滿了有錢人的別墅。

St Jean de Luz跨過一座橋就是Cibourne，風格仍跟St Jean de Luz差不多，不過似乎並不是太繁華。但有趣的是Cibourne的觀光處Office du Tourisme是以前印象派作曲家Maurice Joseph Ravel（1875-1937）的居所，我們是在離開Office du Tourisme以後，在路上無意間遇到印象派畫家Jean Monet 住過的房子（不過現在這房子另外住著三戶人家），拍了照，研究地圖，地圖上卻並沒有提起。但卻剛好找到在觀光處旁邊就是作曲家Ravel曾經住過的居所。

法國在古典音樂上的傳統並不深刻，在藝術上，傳統最強的部分應該是他們的文學，其次是繪畫與建築。不過這純粹是我個人認知，因為一時間也想不出來太有名的18、19世紀法國作曲家。但巴黎之所以為藝術之都，便是在維也納之外，音樂家都要到巴黎表演受到認可後，好像方能登上抬面（現在更是如此）。

現今巴黎的古典音樂地位當然早就超越了18、19世紀的國際地位。不過感覺上他們在藝術上聲名最著的，應該還是要算文學，及繪畫，尤其是印象派的繪畫所開立的流派，更是進而影響到Debussy及Ravel的印象樂派。所以我自己會覺得，雖然法國在音樂上的宗師並不多，但樂中有畫畫中有樂的流派，也算是獨樹一幟了。不過實際上如何，我還得重新調查一下。

有時我心裡偷偷想，似乎法國之所以文學傳統勝過其他藝術，是不是因為法國人太愛講話了？不過我對法國文學實在幾乎無甚認識，也就不在這邊野人獻曝了。

為什麼會扯到這麼多，主要是因為Cibourne的觀光處正是由Ravel居所改建，只掛了幾幅當時的舊照片意思一下，要不是問了櫃臺瑪旦（Madame），說我們正在找Ravel的房子，而她說觀光處就是，恐怕我們也不明所以。

牆上懸掛著一些Ravel的照片，下面說著Ravel, le musician et l’homme。拉威爾，音樂家及「人」。我其實不太曉得這樣的話是不是有更好的翻譯。不過之前考過好幾次試，發現法國人很愛談論哲學家是人也是哲學家，比如Jean-Paul Sartre或是寫實主義重要畫家Gustave Courbert（1819-1877），不論是怎樣的藝術家或哲學家，似乎都會不斷被強調être un homme作為一個人的身份。因而使得我覺得十分好奇。

在我看起來是理所當然的概念，卻不明白為什麼法國人非一再強調不可。希望這個困惑日後可以得到解答。不過，也許真正困難之處，說不定是活得像個人又要同時兼顧專業能力，好像是非常困難的事情呢。

也許法國名人堂裡，也會寫著什麼Zidane, un grand footballeur et un homme吧。

有時這樣想想，就不免想起大學時，老一派的老師在探討專業倫理時，總說先當人再當記者，有些人則說先做記者職責，再去救人，但也許兩者並不相扞格，然實際看起來，卻不知怎麼，經常覺得有點悲哀。



（待續）