早在兩千年前的羅馬帝國時代，位於現今巴黎第五區的穆孚塔街（rue Mouffetard）的雛形就已經存在了，當時這是一條塞納河南岸，沿著聖惹娜薇耶芙山（Montagne Ste-Geneviève）而下，取道里昂，再直抵羅馬的通衢道路。那時附近有條如今早已轉化成為地下溝渠的畢耶佛河（Bievre），十三世紀時，兩岸盡是製革業與製紙業者，大量的染料與漂洗工作使得河水終年泛著惡臭，所以此處便被冠上Moffette（碳酸沼氣）的稱謂，幾經轉變，終於在十八世紀正式定名為穆孚塔街（rue Mouffetard）。這條屬於巴黎最古老街道之一的石塊路，至今依然維持著上半段是餐廳、店家，下半段上午為市集的熱鬧景況，雖然越來越多迎合觀光客的店家入駐，市集貨物的精緻純美程度也被巴黎其他市集超越，但是稍微留心，依舊可以在此方圓周遭領略巴黎的古風。（※上圖成排樓房即為羅丹出生之處）

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假如有那麼一天，這裡是說「假如」（純粹是赤貧階級的極端超現實幻想），能夠在巴黎置產的話，自己真的是獨鍾既不在右岸，也不在左岸，而是位於塞納河上的聖路易島（île Saint-Louis）。一個小小的島，不到三十分鐘就可以走完一圈，可是這裡有寧靜的十七世紀小街道與嵌著木條的老房子以及貴族巧樓，有巴黎最好吃的冰淇淋與最神祕迷人的熱巧克力，有卡蜜兒（Camille Claude 1864-1943；雕塑家）、居里夫人（Marie Curie 1867-1934；1903年諾貝爾物理獎得主，1911年諾貝爾化學獎得主）、卡桑（René Cassin 1887-1976；1968諾貝爾和平獎得主）、與龐畢度總統（Georges Pompidou 1911-1974；法國總統）的故居，還有一座美的出奇，卻總是被人忽略的「島上聖路易（Saint-Louis en l'île）」教堂。

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位於巴黎第一區的皇室宮殿（Palais Royal）向來都是散步逛街享受陽光的絕佳去處，與宮殿建築共構的法蘭西劇院（Comédie Française）暫且不表，光是劇院附設的紀念品店就值得花些時間待在裡頭磨蹭，兩側瓦魯瓦廊街（galerie de Valois）與蒙邦希耶廊街（galerie de Montpensier）林立著藝廊、古董店、古董衣飾店、徽章店、時尚品牌店，家飾園藝用品店，甚至中法合作的珠寶設計師品牌Qeelin也在最近擠身為最新成員，一間一間接連不斷的櫥窗，上演著巴黎最迷人的時尚戲碼；宮殿花園裡無論是成排的樹陰或是花圃周邊的座椅，都是間接或直接讓陽光照拂的好選擇；有巴黎最美麗餐廳之稱的「大維富（Le Grand Véfour）」悄悄地從一七六O年就座落在宮殿底邊的薄柔蕾廊街（galerie de Beaujolais），米其林三星的價格可能讓你無法入內坐享美食，然而透過環繞整個餐廳的白蕾絲窗簾縫隙，卻能多多少少窺伺其中雕樑畫棟的堂奧，進而幻想杯觥交錯、刀叉如織的光閃掩映了。

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對於一間咖啡館的好惡，很多時候是根本說不出個所以然的。就拿名氣響亮的來說吧，中間只隔著一家書店與一條街的雙叟咖啡館（Les Deux Magots）與花神咖啡館（Café de Flora），自己就是喜歡雙叟，至於花神，總是在裡頭坐不住，沒什麼特別的原因，不自在而已。而最常去的咖啡館也未必是自己最喜歡的咖啡館，在住家附近，離卡拉絲故居不遠的一處位於轉角又賣煙又賣樂透的小咖啡館，說特色沒什麼特色，咖啡呢，不至於難喝，狹小的空間總是擠滿了買樂透的各式人等，卻幾乎是自己每天早上起床之後報到的地方。

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基於個人因素，自己是很少走進星巴克咖啡館的！一來不喜歡那種千篇一律的內裝，（老是搞不懂美國人為什麼那麼沒自信，什麼東西都要弄成一模一樣的才高興！連貓咪跟狗狗到了他們手裡，都要培養出個美國短毛貓、美國獵兔犬之類的才罷休。）二來也不認為他們的咖啡有什麼好喝的而且價錢也不便宜；況且，講到美式冰摩卡，台大附近挪威森林咖啡館老闆阿寬做的要好喝一百倍呢！三來，自己對托拉斯大企業向來沒好感；四來，裡面不可以抽煙，讓自己覺得很悶！不過，光是衝著裡面截然不同的裝潢，自己倒是非常樂意暫時拋開上述的原則，進到加尼葉歌劇院斜對面的這家星巴克咖啡館裡頭坐一坐！

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塞納河左岸第六區，有一條不是非常長，卻也不算短的古老街道，就叫做塞納街（rue de Seine），從聖許里疋斯教堂（St. Sulpice）後端一直延伸到塞納河邊的堤岸道路。在畢于西路（rue de Buci）與堤岸之間的這段塞納街上，由於鄰近國立高等美術學校（Ecole des Beaux Arts），因此這一帶畫廊、藝廊林立，即使是其他的店家，櫥窗的佈置也偏向原創性的藝術風格，行走期間，視覺宴饗格外豐富。而大名鼎鼎的調色盤咖啡館（La Palette）就在這個藝術氣息濃厚的區域裡，以外牆角落上的調色盤店招以及悠久的歷史，與周遭的一切相互輝映。


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