NOTE:  本文原為破報所寫,後因版面與需求性,只節錄數百字重點,個人認為有點可惜,藉此文,希望讓各位更瞭解「惡質的簽證文化」...拿台灣護照,處處都要簽證...唯有出國才知道台灣國際地位在地平線以下...我深信團結就是力量...除了要讓別人知道我們的存在,也要讓他們知道我們不是好欺負的!
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台灣藝術家陳界仁因受美國「紐奧良雙年展」邀請，於今年9月23日上午前往「美國在台協會」(AIT)辦理非移民簽證。卻因表格填錯而被退件要求重新修改，第二次遞交文件時，再遭面試官語帶不屑地譏問：「你不會去看外面的中文說明嗎？」當陳界仁開口詢問他何處填寫有誤，那名口操標準國語的華人男性面試官，盛氣凌人地大聲怒斥：「你給我過來，你要跟我爭辯嗎？我懷疑你是要偷渡！」

為此，一向和善的陳界仁憤而離去，並拒絕再申請美國簽證。陳界仁認為：「美國在台協會面試官話語中所顯現的暴力和其背後的霸權意識形態令人齒冷。」同時陳界仁也有感台灣人申請美簽長期以來所受的羞辱，他決定以此主題作為創作計畫，並邀請民眾共同書寫相關經驗，他認為在要求公平和有尊嚴的被對待前，我們必須要先說出自己的經驗。

誠如陳界仁所說，他的經驗只是眾多台灣人之一。簽證申請過程的苦痛與教戰手則早已在網路上討論得沸沸揚揚。「美國在台協會」在台灣的老大心理作祟，可從入內申請就得經過X光掃描，而且還得本人親自面試看出，這種方式亦是我申請過那麼多國家簽證首次遇到。「美國在台協會」的行徑令人髮指，但實際上，對於簽證官員或簽證處辦事員的惡劣態度與歧視行逕並非只存在美帝的勢力範圍。惡質的「簽證文化」不單單只是霸權國家對殖民國家或經濟弱勢國家的表現，其中更牽扯到國家政治、個體與個體之間的權利差異。再則，是弔詭的膚色與種族問題。羞辱陳界仁的是位「華人」男性面試官，他以美國人身份羞辱華人，是自卑心作祟的反射動作？身為台灣人作為世界公民，在地球的各角落移動，我們面臨的絕非只有美帝。而如美帝的經濟霸權國家就不會踢到鐵板嗎？我想從我自身經驗談起。

【夢靨不只在美國陰影下】
當記者前，我從事過旅遊業約兩年光景，也繞過地球一圈為期八個月，簽過歐美、南亞、拉丁美洲簽證。坦白說，當初拿I-20簽美國學生簽證與日後簽觀光簽證時，都未被刁難，當然也跟我事前謹慎有關，因為美簽莫名被拒的情形時有耳聞，也從網路上參考其他網友簽過的經驗與需注意的地方，例如某「女華人」簽證官最易拒簽。所以在排隊時我會在心中祈禱。其他關於歐簽部份，大多國家屬申根國家，通常旅遊多國時以最先入境國家來辦理簽證，我曾辦過西班牙簽證，西班牙商務辦事處收件的服務人員皆為「台灣人」，從開始我從在電話中詢問到後來現場辦理時，被罵到「臭頭」...態度極為不友善，當然他們不是針對我個人，因為事後我與其他去過西班牙的人聊起時，大家都被曾以「惡劣態度」對待過。一名台灣女性友人Christian曾跟我說過，她辦理試婚簽證時遭比利時簽證處「台灣人」白眼，後來她與比利時白人男友再次去簽證處時，他們態度才轉好。

今年四月我從西班牙直飛秘魯，由於台灣人到秘魯是不需要簽證的。後來從秘魯邊境Tacna申請到智利簽證，一開始簽證官態度不是很好，後來我一再以西語解釋我是去旅遊的，而且我來自台灣，對方態度稍改，要我填表申請，但後來竟等上兩個星期才拿到簽證。旅遊過程中我也想到南美最窮的國家-玻利維亞，結果簽證官明白告訴我：「妳來自台灣，不是韓國或日本，妳需要簽證，而且必需在台灣就申請，在這邊申請的話要等上一個月，而且不保證申請得到。」我告訴他我只是去旅遊，為什麼要這麼麻煩，他態度客氣，只是淡淡地說：「政治因素」。

在智利我欲申請到阿根廷簽證，在聖地牙哥阿根廷簽證處時，一名阿根廷辦事員不耐煩地正與兩名中國大陸人講話，其中一名作翻譯，另一名則明顯不懂西語，只見他在一旁對著掛屎臉的女辦事員點頭誠懇地以中文說：「謝謝！」後來輪到我，我一坐下，有另一名辦事員過來提及剛剛那兩名中國人，只件這名辦事員悻悻然地說：「Los chinos nunca entienden.（這些中國人從來都聽不懂!)」輪到我時，她態度極為不佳地拿了一張長長的簽證準備資料項目給我，要我準備好再來。我一看馬上反應我是去旅遊的，不懂為什麼要準備那些包括良民證在內的證明，她說那是程序，我只好撒狗血式地告訴她，我純粹是要去旅遊，要去「花錢」的！她才態度略轉好，告訴我我準備多少算多少，她會幫我辦看看。後來我還是沒去辦，因為要等上一兩個星期才拿得到簽證，而且可能會因為資料不足被退件還拿不回一百多塊美金的簽證費。

不去阿根廷，我決定去巴西，辦簽證過程算相當順利，服務人員泰半是巴西老爺爺，態度都相當友善，但我在智利的巴西簽證處卻見識了前所未見的現象。由於巴西規定美國、澳洲和紐西蘭等國人皆需要辦理簽證，習慣地球到處跑不需要簽證的美澳紐等國人經常跑到機場後被拒絕上機。有些天真地改了當日其他航班，再趕到巴西簽證處想辦理急件，只見那一女簽證官員冷冷地表示辦簽證需要五天時間，別無他法。這些沒辦簽證的旅客聽完後，經常臉上是青一塊、紫一塊，不然就是眼淚快掉下來。因為他們隔天在巴西有重要會議。

後來我從古巴飛墨西哥，希望從墨西哥搭巴士隨墨西哥人越境美國，沒想到半夜抵墨西哥機場時，才是夢靨的開始。由於墨西哥是第二次去，前一次我辦的是為期三年的簽證，但我沒注意到這種簽證像台胞證一樣，每去一次都得再事先經過加簽。於是出乎我意外的，我在入境移民關前被攔下，帶往遣返拘留室，自此我被以「恐怖份子」對待，他們扣留我的護照，把我丟進一間四面白牆，空無一物的房間，伴我的只有冷冷的石板椅。我的背包也被限制帶進裡面，甚至在冰冷的夜晚也沒提供任何睡袋，我在可怕的拘留室走動，頭頂周圍有好幾支監視器，我在牆面看到許多中文簡體字，其中一段文字令我心更寒：「告別這裡，永遠告別這裡...這是第一次，也是最後一次。堅持就是最後的勝利，爸媽我想你們!」

隔天一早五點，Taca航空答應來接我，要把我遣返到哥斯大黎加（因我是從古巴過境哥斯大黎加來到墨西哥的）的人卻遲遲未到，我問墨西哥拘留室的安全人員是否可以幫我聯絡對方，他們叫我再等一下，我說我再等下去會錯過班機，其中一名墨西哥女子邊看八卦雜誌邊跟我叫道：「No estoy de humor para escucharte， china! (我現在沒心情聽妳說話，中國人！）」我生氣地告訴她我不是來自中國大陸，而且也用不著以對待恐怖份子或偷渡客的方式待我。不久，Taca航空的人來了，經過那名墨西哥女子旁邊，我語氣強烈地告訴她：「¡Ahora me voy， y tu siempre te quedas aquí!（現在我走了，但妳永遠留在這裡!）」


【以公民力量反堵惡質簽證文化】

陳界仁以自身經歷，拒絕再次申請美簽，並以實際行動計畫創作《我懷疑你是要偷渡！》作為對美帝自以為是的霸道行為作反抗，藝術家以個人力量反制並替民眾尋求抒解管道是令人佩服的。但陳界仁美簽事件所引發的也不只是美帝對台灣殖民式的暴力態度。而「簽證」這件事所引發的種種種族歧視與弔詭的華人欺負華人心態， 亦值得我們思考。

2006年台北詩歌節，外交部拒發簽證給古巴國寶級詩人南希．摩瑞虹，因其來自共產國家，同時也拒發簽證給車臣共和國詩人阿普提．畢蘇塔諾夫，因畢蘇塔諾夫曾為游擊隊員。此外，外交部也拒絕已結婚生子的奈及利亞黑先生們來台探親，理由是：奈國人來台騙財騙色太多。相對而言，台北、台中、 高雄充滿著騙財騙色，以假學歷教英文的歐美人士，外交部卻允許以免簽證方式入境。若照外交部管制奈國人入境邏輯，應該更加嚴格管制歐美人士來台。

權力使人迷竅，簽證官宛如掌握生殺大權，來申請簽證者只能任由宰割，「態度不佳」幾乎是全世界簽證處的共通問題。華人因各種因素變身成為美國人，在美國以白人為主的社會，華人普遍成為歧視對象早已是不爭事實。對於被委派至台灣的華裔簽證官員，相對於拿台灣護照的台灣人，自覺高人一等，便趁此機會一解在美所受的鳥氣。骨子裡夾著是極欲與美同化、與華異化，卻難以達成的挫折心理，導致發狂似，野蠻的言語行為表現。「我懷疑你是要偷渡！」這句話似乎隱含著昔日美國人對這位華裔外交官或其祖先的質疑。

再以「簽證」來說，美國人對於擁有美國居留權的狂妄自大，相較於其他國家更於外顯的。例如舉辦「綠卡」抽獎，到處可看到抽獎代辦的廣告以各種語言充斥在許多網站的廣告區位。似乎抽中綠卡就像中樂透一樣，人生將脫胎換骨。此外，美國對古巴訂下的羞辱政策，只要古巴人在美國大陸著地，即可成為美國人。多少擁有美國夢的古巴人，乘坐自製橡皮艇，在汪洋大海中漂流，因而遇難的不計其數。

像陳界仁勇於拒絕申請美簽的人並不多，大多數的人為了簽證經常是敢怒不敢言。面對棘手的「簽證文化」，身為地球公民的我們，人為造就出非人性的階級戲碼，是令人痛心的。目前，我們也許無法要求全世界都能正視這個問題，但至少希望從台灣做起，以媒體與公民力量譴責這些自大妄行的簽證人員與惡劣的簽證文化。

(如欲一吐申辦美簽的怨氣, 可至該網址：http://ccjonstrike.blogspot.com/）


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6月27日左右,去了有鑽石小鎮之稱的蒂阿曼堤那(Diamantina),是巴西的世界遺產景點之一,距離里約大約七八個小時車程,需在Belo Horizonte轉車.若要說我這趟旅程下來最喜歡的地方,非蒂阿曼堤那莫屬.

永恆之城：
蒂阿曼堤那位於海拔約一千一百公尺的山上,與歐婁.普列多(Ouro Preto)同屬保留完整的葡萄牙殖民小鎮,但兩者各自特色.相對於歐婁.普列多,我更喜歡蒂阿曼堤那,因為蒂阿曼堤那位置偏遠幾乎沒有什麼觀光客,有的話也是當地的學生,他們通常住在車站一出來的便宜旅館.我住在位於城市較高處,座落在邊角的青年旅館,從那眺望蒂阿曼堤那的美景,只能以令人窒息的美來形容.

其實,在巴西待三個星期,我一直很後悔當初離去的機票訂得太早,因為巴西人的熱情與親切,還有美景,豈是三個星期能看完？尤其,蒂阿曼堤那的別具趣味的街道,一間間小店和古色古香的殖民小屋,都足以令人微薰,擁躺在那.甚至我在心裡多想擁有一間那裡的房子,開家小店舖之類的.煮著巴西咖啡香,播放Bossa Nova音樂,安安靜靜過一生.

從未寄明信片回家過,出國那麼久也只在智利時撥過一次電話給我媽,因為那時台灣端午節剛過我想吃粽子.在這麼美,讓人生充滿希望和夢想的地方,多麼希望讓家人分享一下啊！於是我買了一張明信片,不抱任何希望是否明信片能抵達的心態,寄出當下的感動. （回台之後,我爸說那張明信片在我寄出兩個星期後收到.沒唸過多少書的父親還特地用地球儀查一下巴西在哪,查完之後才知道是在台灣半個地球外的地方.擔任郵差大半輩子的父親,大概對郵政服務再次感到神奇吧！）

以前看過Xica da Silva(1976, Carlos Diegues)這部電影,描寫一位混血黑人女子,如何以美「色」懾服當時的葡萄牙官員João Fernandes de Oliveira. Casa de Xica是以前Xica的居所,裡頭有一些有關Xica的想像畫和詩文.

我沿著街道四處逛,在這幾乎很少外國觀光客的小城,我的出現顯得格外突兀,許多小孩子跟我打招呼,在我身旁嘻笑.累了,我便座在樹下畫素描,幾乎從未動筆繪畫的我真想用筆補捉眼前所有感動.但看來是需要很長時間的...

Stranger than Paradise:
第一天抵達青年旅館時,似乎感到整家旅館只有我一個住客,不過倒也無妨,我一個人可以享用乾淨的衛浴設備.第二天早晨,吃早餐時多了一名男子,紳士般舉止帶著一種法式慵懶,說一口美式英文,無形中透露出他複雜的地域背景.言談之後,我才知道他源自巴西,定居於美國Ohio,也曾居住過法國.他提到法國人對外國人的歧視,他說因為他的膚色較一般法國白人黑,髮色亦然,經常被誤以為是阿拉伯人.

提到巴西,我告訴他我喜歡巴西,他卻對自身的巴西血統很不以為然.他不喜歡巴西,此次回巴西純粹為了拜訪.他的話令我很驚訝,他問我剛剛是否聽到外面廣告車的嘈雜聲,我說有,但對我並不影響.因為我認為那是地區性特色.也或許我們在台灣已習慣這一切了吧！

定居Ohio的他,令我想起一部Jim Jarmusch的黑白電影《Stranger than Paradise》,有一種說不出的困惑感覺.迷罔,錯失,重來,彷彿人生就是在陌生中尋找天堂...


蒂阿曼堤那(Diamantina),我心中的夢土,我會記得你.....





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「我要一杯Latte,不加糖.」我一臉素顏,帶著揮不去的睡意跟便利商店的小姐要求.在等待咖啡時,我晃到微波食品區,選了一個食用期限較長的鮭魚飯糰.「收您i-cash隨行卡,飯糰可以打九折.」帶著食物,我走回住處.

居住的地方在五樓,也是那棟公寓的頂樓.我住的是雅房,但唯一共同的公共空間就是那個大浴室兼洗手間,還有前面超大的陽台區.一開始還想像能坐在陽台的椅子上喝咖啡,享受如置身國外特有的一抹悠閒.但快到十月天仍豔不可減的驕陽,白天溫度可達三十多度,甚至在午夜也有二十九度的情況,看來我只有待在房裡吹冷氣當宅女的份.

早上十一點,我邊吃剛從便利店帶回的東西,邊看網路新聞.這世界沒有太多變化,一切皆往自我滅絕的道路邁進.形式上在家工作的我,今天,我想做自己.這陣子除了賣命工作外,又有多少時間屬於自由選擇的呢？對自我空間保護甚重的我,面對一些外在點點滴滴,大事小事,都能搞得精神緊繃.今天,我就是不管,除了睡覺之外,我要做無壓力的,喜歡做的事.

搞定肚子後,我坐在地毯上以半躺狀態看《巧克力戰爭》,想起十年前在白衣黑裙的中學,我也鬧過幾場巧克力戰爭,所幸我與作者的兒子一樣,毫髮無傷,無人對我開刀.我邊看書邊聽周杰倫的新歌《稻香》,最後我隨著那輕鬆的曲調尋找兒時記憶去.

也不知睡了多久,醒來時四下寧靜.窗外的天空甚藍,好一個夏天！（ㄜ？秋日？）一陣鳥兒吱喳聲,一隻灰色鴿子在對面屋頂停駐,鳥兒望著四處,最後望向我.彷彿在問：「妳怎麼沒去上班？」我倒想問牠是什麼絆住你,讓你在這沸騰的天際盤旋,鳥看雜亂的城市景觀,棲息在缺乏綠樹的鐵皮屋上？

鳥兒從好奇最後無趣地看看我,然後頭也不回地飛走.我才明白牠說：「馬的！現在是妳被關在籠子裡飛不開,又有什麼立場質問我呢？」




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(寫於2008.07)

一個念頭,一項決定,往往遷動人的際遇.旅途中我有深切體會.

原本決定在哈瓦那後旅遊的方向為哈瓦那以東的城市,如Cienfuegos,一早我便與住家女主人Maira道別,背著沉重的行李到車站購票.在古巴“一國兩制”的操作下,將本國人跟外國人分開,向外國人收取幣值相當於美元的古巴轉換幣(c.u.c),由於夏季正值旅遊旺季,載外國客的遊覽車經常客滿,而我由於沒事先購票,即便提前半個小時到車站劃位,也落於無票可購的下場.我當下的想法是,背著背包回去,隔天再去Cienfuegos,但後來我靈機一動,心想不如先去其他城市玩兩天再到Cienfuegos.於是我便跟售票人員詢問到viñales的票,幸好還有票,而且只需等一個小時就可以出發,如此一來我就不用再多浪費一天,當下我對這個決定暗自愜喜.

由於去古巴是臨時決定的,也沒有購買所謂旅遊Bible-Lonely Planet.對於去Viñales究竟可以做什麼,或該怎麼走亦無所概念,至於該住宿哪裡更毫無頭緒.不過已經旅遊這麼久的我,也不怎麼擔心,但還是希望可以跟人借本旅遊聖經略為過目一番.後來等候室裡分別來了兩位年輕人及一對情侶.我便向這兩位一金髮,一黑捲髮的年輕白人借聖經.這兩位年輕人非常熱心親切,他們不儘把書借我,還不斷跟我聊天.他們來自荷蘭,預計在古巴待一個月,除了哈瓦那,之前他們也去屬於古巴的小島(isla de joventud)浮潛,他們對此經驗感到相當滿意,並說此小島有他們見過最美的海灘.

我們等待的車站是哈瓦那的第二站,所以當車子來的時候,車上已幾乎客滿.我們三人分開坐,我坐到前方的一名男子旁.起初我們都看著彼此的Lonely Planet,並無交談.後來我把書還給荷蘭人,便呆望窗外風景.身旁這名男子也同我一樣,停下閱讀,呆望兩旁風景.過了好一會兒,我隨口用英文問他知不知道要多久才會到Viñales,他說約三個多小時,中間會停兩次.他似乎對這短暫三個多小時車程要停兩次頗有意見.後來我們兩個便聊開,原來他也是獨自旅行,原本他要去澳洲兩個月,後來因為家裡出點事,便延到現在只剩兩個星期的假期在古巴.得知他是巴塞隆納人之後,我們便以西語聊天.

這名巴塞隆那人有個加泰隆尼亞名,叫Josep,他最討厭別人以西語叫他José.當巴士停靠第一站時,我們坐在咖啡吧檯前.那兩位年輕的荷蘭人過來問我叫什麼名字,他們也自我介紹他們的名字,金髮男為Paul,黑捲髮男為Chris.我把他們介紹給Josep認識,於是我們的陣容便從原本的一一二便成四.

由於Paul和Chris早有預定Casa Particular,而Josep和我都尚未預定住宿,我便提議Josep一起問Paul和Chris住的地方是否有多餘的房間.Josep表示可以去看看,順便殺價....嘿！我最愛加泰隆尼亞人比較“節省”的性格.

當車子抵達Viñales,外頭擠滿等待的人潮,有人舉著上面寫有名字的牌子,有些人則吆喝著他們有空房可以出租.我問Paul和Chris是否看到他們的名字,他們說已經看到了,就是拿一束花的老太太.

下車後,我便問這名老太太是否有多的房間,老太太說他的妹妹住隔壁,有多餘的房間.於是我們一夥四人,便浩浩蕩蕩地跟著老太太走.後來Paul和Chris住同一間,我住他們隔壁的鄰居,Josep則被分到與我隔三間的房子.

放完行李,簡單梳洗過後,Josep過來找我.問我要不要跟他一起去岩洞,他住家主人的兒子要開車經過那裡,我一聽是免費的,加上有人跟我一起去,我二話不說地答應.我們坐上古巴特有的老轎車(Maquina)-Chevrolet,便往岩洞出發.

沿途一片青蔥映入眼簾,特殊的山景造型令人想起中國的山水風景.抵達岩洞時,揮別好心的車主人,我和Josep便走向鐘乳石岩洞.得知入洞參觀要五塊轉換幣,我和Josep遲疑了.Josep說書上寫說岩洞的參觀並不值得,在世界各地看過許多岩洞的我亦興趣不大,我們便決定在旁湖邊喝啤酒吃薯條.但沒想啤酒只喝了幾口,我們便被零星來襲的野蚊侵襲,只好趕儘轉換位置避難.

離開岩洞後,我們隨著“產業大道”往回走,沿途的景色怡人,我跟著熱情的Josep與過往的農民打招呼.不久我們來到第二個岩洞,參觀費只要一塊轉換幣,我們便決定入內一探究竟.這個岩洞據上面說明是當時被非洲賣來的黑奴為躲避西班牙人的迫害而挖洞穴藏居於此.走到洞穴盡頭,是幾座熱帶草蓬搭起的亭子,底下是餐廳和吧檯,此時正好有一個觀光團在此用餐,同時有古巴音樂現場表演,我和Josep在旁觀賞並欣賞眼前鄉野風景.眼力好的Josep還在離我們約四公尺遠的木柱上看到一隻青蛙正吞嗜著小蛇.目睹這奇景後,Josep立即要我一同前往探查,看著小蛇扭動著沒有尾巴的身軀,我的雞皮疙瘩灑了滿地.

離開岩洞後,午後的雷陣雨直直落,我們跳上沒有窗戶的公車,大雨從外頭打進,我和Josep淋得一身濕.抵達住宿點後,我和Josep各自回自個的“家”(casa)梳洗和歇息.晚上約八點半,我在Josep
的Casa吃龍蝦大餐.每人只需付十塊轉換幣(約310NT)的龍蝦大餐包括巨大肉多的龍蝦,米飯,豆子,沙拉,湯麵,還有完全沒絲,宛如冰淇淋的甜美芒果...我和Josep吃得眉開眼笑,彷彿置身天堂.吃完晚餐,我們到屋頂看星星,喝古巴著名的mojito,試抽古巴雪茄.這一切實在有點給他浪漫.

翌日我們租一台摩托車到離Viñales上百公里的海邊,Josep不讓我騎,因為我沒帶駕照;直到後來近海邊的最後一段才讓我騎,逞一時威風.他還誇我騎得比他好.這是當然的,在我們摩托車王國長大的,怎會騎得差呢？我們抵達的加勒比海灘,碧海藍天,水透澈如明鏡,偶爾還有小山羊來擾.頗有趣.

回程時我們騎到一半遇上熱帶午後大雨,路旁的老農邀請我們去他家.那天正好是老農的生日.老農穿著往日革命時期的舊衣,還跟我來了個共產國家的敬手禮,彷彿為這來自東方遠方的同志(compañera)致意.我和Josep跟這一家人聊天,感到無比的親切.

雨勢漸小,我們再度啟程返回Viñales,路上我們見到一輛車子突然停下來,我們好奇往前騎,眼前美麗的大彩虹掛在前方,天啊！真美,我和Josep興奮地立即下車拍照.Viñales的純樸和美,我們已嘗到最深處!

【罪愛】(Love and other Ｃrimes)
> director: Stefan Arsenijevic
> country: Serbia, Germany, Austria, Slovenia
坦白說，我以為柏林影展沒什麼片子好看，看了【罪愛】之後我才知道我錯過了什麼。故事在貧冷的塞爾維亞，絕望失意的女主角只想逃離這一切，然而決定離開的這一天發生了很多事，她該離開嗎？本片以一首墨西歌西語歌曲Bésame mucho貫穿全片，原本我以為在冷漠帶點灰色的東歐安排這首拉美熱情歌曲有點假仙，但後來的東歐式幽默與拉美特有的魔幻寫實技巧的使用，讓我不得不因這首濃情老調而動容。這年頭好電影不多，唯東歐與往日的USSR小國電影不斷令人驚豔。

【鮮胎活剝】(Inside)
> director: Alexandre Bustillo/ Julien Maury
> country: France
《巴黎野玫瑰》插眼睛的女主角(Béatrice Dalle)又來了！這次她以鬼魅般的身影現身，以更爆力、更血腥的手段對付即將臨盆的攝影師Sara 。可怖驚人的畫面，讓觀眾忍不住驚聲尖叫！技巧部份融合恐怖懸疑加上英國經典電影《Peeping Tom》的殺人攝影機方式及昆汀塔倫提諾《追殺比爾》女悍將們的「狠」、「毒」！看到後來頭皮發麻、掩眼不敢視畫面，不禁要問自己：我幹麻自我虐待？！

【馬拉度納庫斯杜力卡球迷日記】(Maradona by Kustura)
> director: Emir Kusturica
> country: ？？？
《地下社會》、《黑貓與白貓》的導演Kustura這次成為追星族。很難想像這位外型酷似監獄裡的殺人魔導演（雖然他也實際演過《雪地裡的情人》裡的獄卒），這次也有靦腆追星的一面。他追星的對象是被阿根廷人視為足球之神的馬拉度納。這部紀錄片不只是關於馬拉度納也包括庫斯杜力卡自己的寫照及其電影作品。雖然影片末端，庫斯杜力卡表示從2005年到2007拍攝馬拉度納，並沒有太大的斬獲，而從電影本身看到的亦是如此，但從零碎的紀錄中，我們看到
一個曾活在戰火之下的波士尼亞鬼才導演與曾活在南美貧民階級的阿根廷足球之神的赤子之心，就像片末為馬拉度納所寫的歌曲所述：「馬拉度納還會繼續往前」。未來是什麼，似乎才是最重要的。

Is it lack of imagination that makes us come

to imagined places, not just stay at home?
Or could Pascal have been not entirely right
about just sitting quietly in one's room?

Continent, city, country, society:
the choice is never wide and never free.
And here, or there...No. Should we have stayed at home,
wherever that may be?

                                         from Questions of Travel
                                         by Elizabeth Bishop (1911-1979)

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這裡,或那裡...不！我們是否應該留在家鄉,不管它在何方？


家鄉是抽象的,家鄉是自由的,家鄉是沒有國籍的...

我在原地移動,原地旅行...

我在他鄉流浪,他鄉漂移...

永恆來臨之前,我們要像脫羈的野馬,在地球上奔馳...

黃昏
經過那個十字路口
一個個打赤膊的黝黑男體
仍在工地裡敲敲打打

你
不懂掩飾的殘影
咧嘴勉強擠出的話
我一字也不記得

唯一飄浮在腦海中的
只剩那雙閃爍不定的眼
配上那張欲言又止的嘴

哦！
多麼感傷詩意的告別手勢

我不回頭
猛地向你的靈魂殘影揮別

宛如對一位老將軍獻上最後的致意
再見了！將軍！
再見了！聖荷西的流亡者！

8月7日清晨六點零五分,馬航從LA飛來的班機在桃園機場緩降,我與身旁剛認識的馬來華人Dennis道別.提領行李後,我步出海關,走進入境大廳.我真的回到台灣了嗎？身無分文的我推著行李走向提款機.一名面帶笑容的和靄司機問我要不要搭計程車,我微笑婉拒.這是台灣計程車司機.與秘魯的,西班牙的,美國的...無太大差別.領完錢後,我走到外頭搭往北的國光號巴士.

坐在車上,望著高速公路上的車水馬龍,往南或北的車輛一如往常規律地行駛著,我彷彿如夢初醒,咀嚼著美夢的甜蜜,卻又對旅程的結束感到一絲悵然.旅行到最後,竟是倒吃甘蔗,愈往後頭愈精彩...也愈令人難忘...細數這兩百個日子,寂寞,充實,冒險,瘋狂...夢醒了,雖然留下美麗記憶...但在結束的一刻,還是忍不住想哭...

在LA的最後一天,check out之後我就待在青年旅館,在舊金山認識,前兩天一同在LA出遊的日本人Koji也未出門,在青年旅館陪我.Koji今年二十三歲, 住日本神戶,這次是他第二次出國,也是第二次到美國.初次到美國是在他十五歲那年,由於關西大地震震垮他們在神戶的家,他和一行同樣十五歲的學生,獲邀到姐妹市西雅圖兩週.高中畢業後Koji開始打零工,平時玩電吉他,聽美國音樂...喜歡美國文化的他,練究不錯的英文能力.

那天一整天我們喝著啤酒,打著撞球,聽著音樂,看Youtube上的影片,中午分享便宜的中國餐外帶,晚上喝旅館提供的免費香檳...等待夜晚的shuttle bus送我到機場.Koji最後感性地說,下回我們一定要再一起去旅行.

從台北火車站下車,我坐捷運回家,車上的上班族們還在夢中打轉.再過幾天,我也會像大家一樣吧！早安！台北.


P.S.: 旅行日誌很多部份-古巴,哥斯大黎加,舊金山,洛杉磯待有空再補上

6月30日,帶著不捨的心情離開巴西里約熱內盧,我飛到古巴哈瓦那(La Havana),預計於古巴待三個星期.沒有旅遊書的我,對古巴一知半解.但旅遊識途老馬的我,並不擔憂這趟未知的旅程,也許因為如此,之後的每一天,宛如一顆顆震撼彈,撞出一朵朵巨大的文化衝擊(culture shock)花火.

從巴拿馬(panama city)轉機到哈瓦那時,排在我前方的一名中國人轉頭與我打招呼.並問我是不是知道他為何入境古巴不用買與簽證同義的觀光卡(Tourist Card).對於他的疑問,我無奈地表示,大概是因為中國和古巴的關係良好,所以持中國護照入境古巴不用簽證.這名中國人在中國某大公司駐委內瑞拉的海外部門上班,因公到古巴分公司考察.他已身在拉丁美洲近兩年,對於難得遇到公司外的華人,感到特別興奮.

這名中國大哥告訴我他到哈瓦那時公司有司機過來接機.我表示我有預訂民宿,但不曉得對方是否會來接機.中國大哥非常親切,表示若對方沒來接我,就請他的司機送我到民宿,令我相當感動.

出境之後,我隨著中國大哥尋找他們的公司招牌,卻沒看到有人舉牌來招攬他,我便幫他看行李,讓他到四周再找一次.突然在前方我聽見一名古巴人拿著手機以中文問道：「這次是來一個還是來兩個？」我一聽馬上問他是不是在找人,此時中國大哥也過來,相問之下才知道對方就是公司派來的司機,只是對方因為我的出現而感到困惑.中國大哥則問他為何沒舉公司牌呢？因為根據他的考察經驗,在其他國家接機人員都會舉公司標幟的牌.古巴人以一口流利的中文表示,古巴屬非常地位,若被美方知道他們公司在此有設廠,恐怕將撤消合作關係.

古巴人以手機幫我聯絡預定的民宿,卻無法聯絡上,因此中國大哥央求他送我到民宿.古巴人看了一下住址表示我預定的民宿離他家很近,便一口答應.古巴人引領我們到停車場,同時還有一名年長的老者跟在他旁邊,原來是這名古巴人的父親.

我們相當訝異為何這名古巴人講著一口流利的北京腔,他表示他,父親和母親曾在北京生活五年,所以他在那邊學了中文.現在在中國公司當司機.

送抵我的民宿時,已近零晨十二點半.我預定的民宿主人是哈瓦那英語系大學教授,他赤裸上半身從二樓向我們打招呼.揮別好心的古巴人後,教授協助我把行李搬到二樓.上樓之後,教授告訴我我預定的房間已被荷蘭人佔用,因為他們提前一天抵達.由於他總共只有兩間房間,於是他把他的房間讓給我,他自己則睡客廳.雖然對於這樣的事情我感到不悅,對於教授的說詞也無法諒解,但經過漫長的飛行,我已累得無力抗爭...

古巴阿姨(tía)興沖沖地告訴我她要去領這個月的雞肉配糧，我好奇地拿起攝影機等待拍攝阿姨抓著咕咕叫的雞隻模樣。五分鐘後阿姨從外頭回來，把手中兩塊 已除毛的四分之一雞肉往桌上一擺，對我說：「這是兩人份的。」我懷疑地問：「這樣一個月夠嗎？」阿姨面對鏡頭，尷尬地笑：「夠! 這樣夠...」

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1953 年7月26，卡斯楚(Fidel Castro)與其他反極權革命份子組成名為M-26-7的革命組織，直搗古巴軍事基地聖地牙哥市(Santiago de Cuba)失敗，正式揭幕革命運動。自古巴革命以來，時至本月26日已滿55載。然而，從東歐及蘇聯政體瓦解，中國經濟漸走向資本主義後，許多人等著看古 巴究竟還能撐多久。

打著共產主義品牌：
昔日東德首都柏林在東西德合併之後，柏林圍牆和檢查哨站(Checkpoint Charlies)成為訪柏林必參觀的觀光景點，而像《竊聽風暴》(Das Leben der Anderen，2006)和《再見列寧》(Goodbye Lenin，2003)這類電影，已成為後共產主義的回憶。許多到中國大陸觀光的外國客，都會帶回一個上面印著大紅星星，寫著“為人民服務”字樣的包。這 個包卡麥隆迪亞茲(Cameron Diaz)就有一個。弔詭地，一向秉棄資本主義商品化的共產主義，竟意外成為商業化品牌。古巴無形地以“共產主義”作品牌行銷全球，表現可圈可點。

以旅遊業而言，稀有的共產主義國家古巴成為全球觀光客聚焦的景點。許多人預期古巴即將改變，只是時間的問題罷了，很多人都想把握時機前往一探！就像之前謠傳吳哥窟在不久的將來即將關閉進行整修，許多人一窩蜂湧入柬埔寨的道理相同。

古巴雖企圖遠離資本主義商品化，在電視頻道裡看不到任何廣告，然而古巴與共產主義和革命畫上等號後，它本身就是個品牌。古巴音樂，Salsa舞蹈，雪茄...更因古巴政治信仰而加重其特殊性。

革 命英雄切格瓦拉(Che Guevara)在當上銀行首長之後，力圖擺脫錢幣的使用，企圖建立一個沒有貨幣，沒有貪瀆的社會。諷刺的是，自2004年後，卡斯楚為擺脫美國制裁，另 訂與美金幣值相當的古巴轉換幣(cuba peso convertible)，並維持原本古巴人民使用的披索(cuban peso)，形成一國兩幣制的情形。仰賴觀光產業的古巴人民，在向觀光客賺進古巴轉換幣後，再到幣值轉換中心(casa del cambio)換錢，經常在換錢中心前可見民眾大排長龍等著換錢。

這還不打緊，也許更令格瓦拉噴飯的，是在格瓦拉死後其肖像被製成3塊披 索的古巴人民幣，不少古巴人拿著這觀光客罕見的硬幣與觀光客換幣值較高的古巴轉換幣。此外，格瓦拉的書，一張0.75美元的名信片，還有紀念T- shirt等等，充斥整個觀光景點。可以確定的是，格瓦拉死後每年幫古巴賺不少錢。

黑市商品無間道：
在古巴進口商品無法透過美國直接運送，都得透過第三國轉運的情況下，也提高商品販售價格，加上層層管制下，古巴舶來品不僅成為搶手貨，也刺激黑市猖獗。其中最大得利者，還是外國人。

入 境古巴前，我在巴拿馬轉機，等待登機的同時，鄰座一名二十初頭，來自加勒比海聖馬汀(St. Martín)的黑人用西語與我攀談，他說他在哈瓦那唸醫學系，並問我是否有攜帶筆記型電腦，我怕對方得知我有筆電而對我下手，故說沒有。後來對方告訴我 他在巴拿馬買了兩部新的筆計型電腦，怕入關時被查到要繳稅，希望我幫他帶一部，我只好立即裝傻，表示我有筆電，之前未聽清楚他的意思。

入 境古巴後，我在哈瓦那(La Havana)住宿所謂有牌的民宿(Casa Particular)，房東太太是位道地的古巴人，但所有人都叫她China，因為大家認為她的眼睛像東方人。房東太太表示前一陣子她幫了一個英國人賣 了一台二手筆電，因為在古巴電腦用品都很貴，加上古巴人出國不易，許多外國人作電腦跑單幫或進口其他舶來品的生意。

在古巴，一般只有外國 人可以申請網路，但每個月要繳昂貴的月租費，網路速度卻比台灣撥接時代的網路還慢。房東太太的鄰居Barbara與一名在哈瓦那唸書的外籍學生作網路生 意。她在家中架有四台筆記型電腦，透過Hub分接四線網路，並跟客戶收取每小時一塊美元的費用。旅哈瓦那的外國客戶或當地古巴人經常大排長龍等著使用網 路。為此她們還特別準備一本筆記本登記時段，並預收費用。

古巴對舶來品的需求與渴望處處可見，許多古巴人看見外國人經常會問他們是否有不 想要的T-shirt可以交換，或是不用的肥皂(jabón)可以給他們。舶來品或外來品牌商品所帶來的虛榮感，也存在古巴人的潛意識裡。曾有一位在 Trinidad著名洞窟飯店工作的魔術師驕傲地對我說他的錶是Swatch的。

有趣的是， 古巴人欲求外國商品，來自在墨西哥唸拉美研究(Latin American Studies)的巴西女郎Rosangel卻反其道而行，她發現古巴所賣的保險套很便宜，一大盒共七十二個，只要一塊美元。她一口氣買了兩大盒準備帶回墨西哥慢慢用。

古巴正熱，閃鳥族正high：
一 身黑亮巧克力色肌膚的古巴籍牙買加人Pavel，母親因曾到俄羅斯待過兩年，所以給他取了個俄國名字。Pavel自稱是古巴音樂促進者，認識他的第一天， 他一頭有型的黑長髮，上面套著牙買加國旗圖案的綁帶，令人印象深刻。當時他拿著一張名為Cuba Caliente(熱古巴)的CD向我和一對荷蘭籍友人推銷。

第二次再見到他時，他已將頭髮剪短，當我們問及他的頭髮時，他一臉無奈，表 示公安要他把長髮剪掉，不然會被送到監獄裡。由於在荷蘭的Coffee Shop抽大麻(marijuana)是合法的，荷蘭友人便好奇地問Pavel有關在古巴青少年是否也哈大麻，只見Pavel神色緊張，告訴我們在古巴連 說這個字都不行，倒是印證卡斯楚一再強調的：古巴沒有腐敗、毒品和組織性犯罪。

然而在“熱古巴”，也許沒有組織性犯罪，但可以確定的是， 曝露狂(exhibitionist)猖獗，神出鬼沒地出現在公共空間，使婦女完全無預警，嚴重危害婦女享有公共空間的權益。或許是因為古巴炎熱的天氣， 到處可見各年齡層的赤膊男，曝露的行為，彷彿自小養成，只是範圍和程度的不同罷了!

根據IPS(Inter Press Service)針對全球變化為主題的新聞網站，於今年5月19的報導指出曝露狂的問題普遍出現在古巴社會裡，古巴導演Marilyn Solaya根據此議題拍攝紀錄片《親愛的，看看我！》（暫譯，《Mírame Mi Amor, 2002》)，然而卻遭國家電視台拒絕放映。

我在古巴的短短三個星期裡，總共遇到三次古巴年輕人公然在戲院和公園等公共空間打手槍，足見該問題的普遍性與嚴重性。根據導演Solaya所作的2000個訪問中，百分之97.7的女人曾遇見曝露狂，而百分中62的女人表示見過不只一次。

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在古巴革命屆55週年之際，美國華盛頓日報於7月22指出一美空軍高層警告，俄國可能利用古巴作為核武轟炸機的基地，美恐再掀1962年古巴飛彈危機，對此俄國國防部則潑以冷水，認為是無稽之談。逾半世紀，美古俄的三角怨曲仍舊唱不完。

領 到雞肉那天晚上，古巴阿姨把雞肉調味烹煮了。用餐的同時，阿姨告訴我若被政府知道他兒子現在不在國內，到時只能領一人份的配糧。用完晚餐，古巴阿姨見我有 DV攝影機，便要我幫她錄一段話用電子郵件寄給她在西班牙的兒子Rafael。錄完之後，我把影片截錄下來，順便把之前拍攝兩塊雞肉的影片一併寄給他，並 在信上註名：「我吃了你的份！」

未跟各位預報,我去了古巴,從毫無概念,到難以磨滅的深刻印記...雖然我不怎麼喜歡古巴的生活,但卻是這趟長途之旅的高潮.離開古巴三個沒有網路的星期,過境哥斯大黎加,臨座的哥斯大黎加人問我怎麼沒到哥國玩,我說我要去墨西哥,下次再去哥國.沒想到話說完的隔天,我又被送回哥國,現在在哥國的餐廳用無線網路.在墨西哥的夢靨留待下次再解.

在哥國聖荷西機場,差點又被送回古巴哈瓦那,無力的我,在一整天無力的等待和爭取後,救星終於出現...於是,我莫名地停留哥國幾天,再往美國舊金山.再自洛杉機返台...這段長程之旅...看盡人情冷暖...天堂與地獄...原來是共存的...

關於古巴,關於後續之旅,再煩各位慢慢等待吧!

剛從巴西殖民小鎮Ouro Preto搭傍晚的車來到巴西第三大城Belo Horizonte,等著接半夜的車到Diamantina.我帶著餓扁的肚皮來到車站三樓一家自助餐廳(per kilo,亦即以重量計價),用餐完畢後我點了一瓶Skol啤酒（約台幣40塊）,便坐到角落離插座近的位置,隨即拿出我用了六年的寶貝-Powerbook G4.一進無線網路,立即跑出一串未設密碼的網域,我便點了訊號最強的連上,現在正用此網路打這篇網誌.

開始用無線網路是在今年去德國後的事.因為在六年前買電腦時,並無考慮要附上無線網卡,因為我當時對無線網路沒概念,認為應該不需要連上廁所都要上網吧？！（那是當時我的法國朋友Zero zero鼓催我買有無線網路的,說上廁所時也可以用,我一聽覺得沒必要）...後來到了德國柏林,住宿的地方使用無線網路,而且家家戶戶皆如此,我不得不去買了一張d-link,與mac通用的無線網卡上網.

在德國期間,只有在柏林的sony center前有免費上網區,我當時只試過一次,但在天寒地凍的冬天,坐在戶外上網感覺上像瘋子一樣.之後我也曾在車站試過無線網路,皆得付費.後來我到了西班牙,有些車站我想請他們幫我查別站的時刻表,他們甚至都得親自打電話到另個車站問,我好奇地問他們為啥不用網路查,他們紛紛告訴我車站沒有網路.此外,在西班牙期間,有些住宿旅館有提供無線上網,但我的電腦卻經常連不上,所以每當我聽到有無線網路(wifi),我並不會太開心,一切都得等試了再說.

後來來到南美秘魯,少許的民宿旅館(hospedaje)有提供無線網路,試過之後連線皆無問題.不過,由於秘魯住宿超便宜,很多旅館是沒有提供無線網路的.直至我被困在邊境城市tacna,每天晚上我都得等鄰居上網之後,我才用他(她）未設密碼的網域免費上網.

來到智利,第一家民宿旅館就有無線網路,密碼為1234567890,之後我到了La Serena,我在車站時,為排遣等車的無聊時間,拿出我的powerbook連線,發線所有網域皆有設密碼,於是我隨便點取一家車公司,鍵入0123456789之後,連線失敗,我便改試1234567890,竟然連線成功.

昨天在巴西的ouro preto,我也同樣試用這組密碼竟然也成功了,雖然同時還有未設密碼可連線的網域,但訊號較弱,我當然選用訊號較強,需要密碼的.

此時在msn上,在里約熱內盧認識來自uberaba的女孩-Rosangela傳來我們一同在里約出遊的照片,在底下與大家分享.旅途的等待期間,有無線網路真好！ (也許有些人會認為不安全,但我電腦應是無什麼重要資料,若各位有更高深的網路安全見解,也歡迎分享^^)
( 我, Rosangela)

夜半離開里約熱內盧,搭乘util公司的巴士到位在巴西Mina Gerais省的殖民時期重鎮,也是現今保留最佳的歐風小鎮-歐婁.普列多(Ouro Preto).我在顛簸的路途忽睡忽醒,終於在清晨六點半抵達目地的.出了車站,我勉強睜開緊貼的雙眼.眼前一片雲霧,路上幾乎沒人,我帶著忐忑的心情尋找我住宿的青年旅館.突然眼前出現一座金色,白色為主的教堂.此刻心情有種吸血鬼電影裡（Nosferatu）主角強納生搭抵達德古拉伯爵的城堡...有點奇異...

入宿之後,一位只說葡語的女人幫我check-in,然後帶我到一個四人房的房間,裡頭沒有其他人.我簡單梳洗後,呼頭就睡.午後醒來,沒有德古拉伯爵來迎接我吃午餐,我簡單喝了杯咖啡便往城裡走去.

由於我的住宿點位置較高,可以俯瞰整個城市.第一眼看到該城面貌時,我為之驚豔.紅瓦,石牆,還有上下起伏的石子道路.加上眾多十八世紀初,充滿巴洛克風格的教堂,更令人感受到該城古色古香的氣氛.

此外,從Mina（礦）及Ouro（金）等字眼可看出Mina Gerais省及該鎮的特色,為礦產豐富之地,因此鎮上有林立許多珠寶店.加上歐婁.普列多已成為世界遺產之一,每日有來自巴西及世界各地的觀光客.鎮上也有眾多手工藝品,藝廊和紀念品店.

我在主廣場附近的街上走,巧遇同住在里約的El misti hostel的西班牙夫妻(Carlos和Leita),他們正在餐廳裡吃披薩喝啤酒,他們邀我進去聊天,我進去後,Carlos請服務生多拿一個杯子,請我喝啤酒.我們聊了約二三十分鐘.後來他們邀我晚上和他們一同用餐,我欣然答應了.

晚上我們在主廣場旁的一家1800餐廳用餐,我們點了Mina菜,還有沙拉和啤酒.我們邊聊天邊用餐,到晚上十點半才離去.Carlos和Leita堅持不讓我付錢.我只好歡迎他們來台灣玩,藉時再招待他們.

翌日,我參觀聖方濟教堂時,一群校外參觀的巴西學生圍著我,用葡語問我是不是日本人,我說我是台灣人,他們也搞不太清楚台灣在哪,我只好畫了地圖讓他們瞭解.他們就像許多巴西人一樣,說我的葡語很好,其實我只用了幾個葡語字眼,其餘用西語瞎掰,沒想到竟然還能被稱讚,可見我真該來學習葡語！

我在歐婁.普列多待了整整一天半,便搭夜車往另個在山腰上的殖民小鎮Diamantina.

早晨醒來,聽見室友翻身的聲音,而我的身體依舊懶洋洋不想動.看看手錶,已是七點十分.清風從白色木窗伸進,里約熱內盧的早晨,有點微涼.我深吸一口氣,昨夜的咖啡還在胃裡翻騰,感到一絲絞痛.那夜的畫面,究竟不是夢.

表情豐富,來自哥倫比亞的Marcela,剛從巴西聖保羅的電影系畢業,夢想到布宜諾斯艾利斯成為電影編劇.巴西黑白混血的Ivan,大學唸的是新聞系,亦夢想著拍電影.而唸電影理論批評的我,對電影亦有無限憧憬.

大夥聊電影,分享生活趣事.Marcela說許多人知道她是哥倫比亞人,都會問她是否攜帶毒品(droga),當她回答沒有的時候,對方都會問為什麼沒有.讓她啼笑皆非.她也曾有秘魯同學住在她家附近,每天都要送她回家,為的是能到她家喝杯哥倫比亞咖啡.

Ivan與大家分享他的自製影片,是有關被外星人綁架的故事.我看到其中有兩個頭戴面具的“外星人”,他說其中一位是他,另一位是他媽媽的男朋友.我好奇地問他那誰持攝影機呢？他說是他媽媽.因為找不到其他人了,只好硬著頭皮要他們配合.他還告訴我這其實是他第二次試拍,第一次試拍是在六年前,當時擔任外星人的是他的母親,聽他的描述讓我笑得流眼淚.曾幾何時,我也把家裡的姐妹抓來一同合拍短片.(底下與大家分享這支短片,當年參加奇摩拍賣短片競賽,雖然無得獎,但有趣的過程已成為回憶.）

（我在本片還飾演郵差的角色.制服為父親的郵差制服,穿在我身上竟然很合身^_^)

在床上呆臥許久,我靠意志力爬起,發現我的黃色行李上塞了一張紙條,是Marcela留下的,她已離去.留給我她的e-mail要我保持聯絡.難得在旅途中遇到電影愛好者,有點不可思議,但...我想里約就是這樣的地方...充滿驚奇...

我在里約的El misti hostel所拍...都是巴西住客,而Vicky則是阿根廷來的工作人員....其中Ramón分不清楚我是哪國人,問了旁邊的人之後才說：Taiwan I love you!
(片中人物分別為：Jaqueline, Ramón, Paulo, Cadu,Ronaldo )

咖啡,椰子水,Caipirinha...Bossa Nova的音樂在空氣中輕揚,我在里約熱內盧,一整個慵懶.

巴西冬季的午后,如初夏的驕陽灑落滿地光影,我帶著ＤＶ獨自漫步到那最新列入世界七大奇蹟的耶穌聖像附近.悠閒的午后,但處在犯罪如不定時炸彈的城市,我躲躲藏藏,不像偵探小說裡的名偵探,倒像是徵信社裡跟蹤偷拍的小探員.

拍到耶穌張手懷抱的聖像後,我漫步回Botafogo區,一部部莽撞的公車從我身旁疾駛而過,當我見到一部標著Ipanema的公車,我便攔車跳上去.車上的收票員是位黑美人,耳帶兩個大圓銀色耳環,口嚼口香糖,眼裡閃著一雙黑色大眼珠.如同絕大多數樂於助人的巴西人,我請她到Ipanema時告訴我要下車,她很盡職且親切地完成任務,並對我比了一個“一度讚”的手勢.許多巴西人會作出這樣的手勢表示OK,NICE的意思.

巴西人的親切與樂於相助,是我旅遊至今,感受最深刻的.車上的司機,路上的陌生人,都深怕我迷路,很耐心地替我講解路逕,甚至有好幾次,他們親自帶我到我要的地方.昨天我為了到某旅行社購買到古巴的入境觀光卡,我迷了路.因為里約熱內盧真的很大,而Lonely Planet上的地圖註記不是很清楚.我問了好幾人還是找不著.後來竟跨過高架橋,來到公園走到港口邊,一些海軍三三倆倆地在慢跑,其中一位路過的,高大英挺的海軍,被我攔下.他親自帶我到我要找的地點附近,因為他也不確定實際地點在哪,所以還幫我問了計程車司機.巴西人的親切與溫宛的態度,是令人難以想像的.

搭了約半小時車,我來到Ipanema的海邊,Antonio Carlos Jobim的音樂"The Girl from Ipanema"一直在我腦海哼唱.我在沙灘漫步,看著或黑或白的人種踢足球,海邊也有一些攤販在賣手工藝品及紀念物.我走累了,在某一賣椰子水的攤販前停下,邊喝椰子水邊看即將日落的Ipanema風景.

隨後,我來到離海邊約兩個block的大街閒晃,摩登的購物精品店,咖啡館,還有如誠品的精緻書店,雖規模較小,內附有咖啡廳,充滿文藝氣息.我逛了兩家像這樣的書店.發現這些書都不便宜,甚至比台灣貴呢！此外,也發現不少海報張貼有關演唱會及影展訊息,可見藝文活動在里約熱內盧亦相當蓬勃.比較令我訝異的是,書架上都有一些學習中文的書,還有中文譯成葡語的文學書籍,這些中文作者我皆不熟悉.但背景內容都是與文化大革命有關.

離開Ipanema,坐車回Botafogo,海邊山景的星光點點,相當迷人.當我下車回Hostal途中,一名穿著豔麗,姿態婀娜,皮膚黑得發亮的變身皇后(Drag Queen)從我面前走過,我不禁多看了他（她）兩眼.傍晚的微風輕彿,我帶著愜意的心情迎接夜晚的到來.

筆者終於實現諾言,用ＤＶ拍了一些東西,底下是美麗的伊瓜蘇瀑布,位於巴西這邊的,雖然有人說阿根廷那邊的比較好看,但巴西這邊的也著實震撼我！底下這短片可是一刀未剪哦！:P（符合筆者懶人本性:)

寫這篇文章時,人剛抵達聖堡羅(Sao Paulo)的YH,時間直指23:00.飽受巴西的狂妄與熱情後,我在下標題時連打兩個驚嘆號,似乎只有巴西這兩個字才能代表它存在的份量.也許初到此地的我,尚未真正親自探訪一些地方,無法進一步說些什麼,或作些總結,但這些日子已來,我已對巴西另眼相看！

如果你還認為巴西是貧窮國家,或整個南美都很貧窮,還活在台灣比巴西有錢的昔日幻象裡,那你就大錯特錯.巴西是貧富差異極大的國家,有錢和沒錢的階級相差很大.在聖堡羅不乏摩登建築,高樓大廈,相對地,從機場到市區,行經的貧民窟,也叫你一眼就看出是貧民窟.如果你聽說過巴西犯罪律很高,是很恐怖的國家,我也不敢說你太刻板.

在智利旅行時,遇到不少巴西人,皆相當友善,也相當熱情助人,這些巴西人都皮膚白析,與以往我在電影裡或照片中看到的巴西人不同,而且他們出手闊綽,我反而覺得自己更節省.我當時在想,是我誤解了巴西吧！但我所遇到的旅人,知道我要去巴西,都跟我說要小心.去過好幾次的美國日僑Hiro告訴我,巴西真的是危險國家,他覺得反倒是哥倫比亞沒那麼危險.

今日從智利聖地牙哥機場搭Pluna飛機到烏拉圭Montevideo轉機到巴西聖堡羅,遇到一位與我同時轉機到巴西的巴西女子Andria.她非常熱心給我一些協助.雖然她的指點的東西我都已經知道,比如從機場搭巴士到市區.但從她那兒給我的感覺是,巴西真的很危險,尤其是入夜以後.

此外,剛提到巴西的貧富問題,在去巴西之前,很多人都提醒我巴西是消費很高的國家.的確如此,我在網上找青年旅館,所得的結果價位都比智利來得高,這點讓我十分驚訝.從機場到市中心約30KM,只需半個多小時,搭乘巴士竟要價五百塊台幣,你說貴不貴？計程車的部份更是不得了,不是一般人付得起的.在巴西非必要不要搭計車程啊！就算司機不坑你,照表計費也會貴得嚇死你的！

由於我抵達市中心已22:30,根據地圖上指示,我所預定的hostal離車站約八百公尺遠.原本想用走的,但第一天抵達,又這麼晚了,那巴西女子建議我可以搭計程車,約10塊巴西幣(180塊台幣）...由於車子行經市中心時,看到路上一堆黑人男子或看起來十分兇悍的人在等車.我對聖堡羅還是心存畏懼,加上之前相機在智利被搶之後,更不敢掉以輕心.

下車拿了行李之後,有些計程車司機在詢問是否搭車,我用西語回答其中一位說我的旅館很近,叫Hostal Sao Paulo,他說夜晚了還是搭車比較好.我問他要多少錢,他說計錶的,但大約十塊.我說那好.放完行李後,司機開車,這位司機並沒有跟我聊天,感覺不像以前遇到的司機那麼友善.後來我發現他繞了一圈之後才到旅館,而車錶已經跳到二十六塊巴西幣.我下車之後,故意掏十塊錢要拿給他.他說沒有,是照錶的,要二十六塊.我說他剛剛明明說是十塊我才搭的, 不然我就用走的,我說他故意繞路.但後來他堅持要二十塊.我再從口袋掏出二塊,共十二塊,我說我沒錢了.他還是堅持要二十塊,要不是行李還在行李箱,我可能早就走進旅館,不甩他了.

後來僵持了好一下子,他就接受了十二塊錢,把行李放了,便離開.後來我問青年旅館的人應該付多少,旅館的人說一般約十到十五塊,他說我沒給他那麼多是對的.嗯！沒想到第一天就遇到敲詐.只能說：巴西呀！巴西！我會對你小心翼翼！

申請巴西簽證的過程,原本以為要像阿根廷簽證一樣,需要各類文件.所以去之前早有心理準備.我恭恭敬敬地進到巴西簽證辦事處,其實只想詢問需要哪些辦件資料,但入口處的老爺爺就要輸入我的護照資料及在聖地牙哥的住宿資料,我便一五一十告訴他,他隨後給我一張號碼牌.

等約半個多小時候,終於排到我.我被指引到某一窗口的一名老爺爺窗前（這裡大半的辦事員都是“老爺爺”...）,我用西語告訴他我來自台灣,我要辦簽證,老爺爺就進到後面的房間去,摸索了好久,大約二十分鐘之後才出來.對於老爺爺的速度,我第一天就有所警覺.後來他拿一張小紙條出來,說我可以到旁邊電腦去輸入申請資料,並等我準備好紙條上的資料:包括財力證明（信用卡也行),照片三張(他看到我自拍的大頭照一口認定可行),訂位紀錄,還有繳費一百塊美金,就可以辦件.（註：並無要求住宿資料或訂房紀錄哦！）順道一提,這名辦簽證的老爺爺叫Mario(馬利歐).

我聽完他的指示,便到旁邊的電腦旁輸入資料,之前幫我報到排號碼的老爺爺也過來幫忙,我不忘了唸他一下,說他剛剛應該就要叫我填資料,因為他有叫別人先填,沒叫我填.他不好意思地說,因為他不曉得台灣人辦理簽證的程序,所以沒先叫我填,他表示不好意思.其實我也沒真怪他的意思,只是發發牢騷.

隔日,我把所有資料備齊之後,去銀行繳完錢後,便把收據拿去給Mario老先生,我心裡想著,該不該用手機拍照下來,免得到時Mario老先生胡塗弄丟呢？後來我並無這麼作,只要求Mario老先生給我一張收據.Mario老先生二話不說給我一張收據,還在上面註明五天之後領.此外,Mario老先生也問我住宿電話,以便有問題可以打電話來.我給了電話之後,心想最好不要打來呀！

離開巴西簽證處,我開開心心地去逛大街.心想,再等幾天簽證就要到手了.那天是星期五,我過了兩天愉快的星期週末後,沒想到,星期一Mario老先生就打來,當時因為我不在,回到Hostal時,只看到紙條留言說巴西簽證處找我,並無說明是什麼事.隔天一早,當我正上網找電話要打給Mario老先生時,他就打電話來.他說他把我繳費收據弄丟了.....真是晴天霹靂....他問我是在哪家銀行繳費的,我說就是他告訴我的那家呀！後來他說這樣他就有辦法去調資料出來.我用西語跟他說: No es mi culpa. (這不是我的錯！）他竟然就掛了電話...後來我親自跑一趟辦事處,他一看到我就指著桌上資料表示已經找到,辦件沒問題,要我隔兩天來領.之後,我又開開心心離開辦事處....

沒想到,領件前一天,晚上八點多,Hostal櫃台又說辦事處找我,我心想:晚上八點多,不是應該在家裡休息嗎？辦事處有在加班的？後來我接起電話,電話一頭是Mario老先生,他說: Señorita Lee (李小姐)...電腦資料全毀,明天早上十點半你過來填資料,下午領件.我說：嗯！好吧！那明天十點半見.

翌日十點半,我就坐在Mario老先生窗口,他隔壁的另一名白髮老爺爺見到我,認得我,一句話也沒說就去幫我找Mario.白髮爺爺隨後回來,跟我說Mario馬上到,叫我等一下.後來Mario要我到電腦重填資料.

填資料的同時,一名講英文,看似美國人的中年男子,在旁邊窗口跟一女簽證官說他今天去機場才被告知要簽證.他說對方已幫他把機票改成下午兩點,他希望能儘快拿到簽證好去搭機.只見女簽證官冷冷地說：辦件要等四天.男子輕鬆回答她：沒有其他辦法嗎？他沒想到女簽證依然冷冷地說：沒有！此時我瞄了這名男子一眼,只見他滿臉通紅,眼淚快掉下來地表示：我兩天之後在巴西有個重要會議,真的沒其他辦法嗎？女簽證官說：很抱歉,但真的沒其他辦法.   隨後,男子抱著失望受傷的心,無奈地離開...

我填完資料,Mario老先生跟我說下午來領.我跟他約好下午四點半領件,便離開簽證處,到附近Starbucks喝咖啡並上網.下午四點半,我回到辦事處,裡頭暗暗的,看起來已打佯.入口處的仁慈老爺爺問我：他又打電話給妳了？我說沒有,我來領簽證的,有事先約好的.於是老爺爺就去幫我叫Mario老先生.叫完之後,他又坐下來繼續用他的電腦看電視.我在一旁等了約十五分鐘.Mario老先生終於出現了,他叫我過去.我很高興地過去,他卻要我明天再來,說要簽名的人已經回去了.哇哩列！！！！！！！！！！！！！

我便騙Mario說,明天真的會下來嗎？我後天的飛機耶！Mario說,會的！明天早上來領.隔天一早,我便去領件,但也等了半個多小時,才真正拿到一本簽證.簽證本效期兩年,一次最多停留90天,可多次入出............

嗯！這就是�