跟著食物去旅行

台北有傑出的餐廳，也常有許多著名的廚師來台客座，也常造成風潮，但這次susur lee引發的議論，是我從未看過的。亞都一向是我在星級飯店比較信得過的，也常在辦活動，最起碼在基本要求上，我沒看過重大的錯失，但這次的討論，讓我很在意，倒不是指亞都的險象環生令我同情，而是我在此事中學得應如何吃一頓像這樣的飯，該有什麼心情、態度、預備，我該如何去平衡主廚的概念和我的感受，什麼又是公平客觀的角度。

我自己去吃了，我自己很滿意，許多朋友去吃了，絕大多數不滿意。我一直在想這個問題，我並不覺得因為我是常客，得到了不同的待遇，我也去看了很多人的blog，也和一些吃過的人討論了，試著想弄清楚到底發生了什麼事。我最後的結論，卻可能有點像各打五十大板，甚至可能大家覺得我在偏袒，我必須先說明的是：我沒有得到亞都什麼好處，我只是很誠實的想把意見講出來。

最近收到出版社的邀請，請我寫文推薦，收到了這本「戀酒事典」的部份草稿並稍微讀過後，我立即答應了邀約。而後收到了正式出版的書，立即整本看完，我再次覺得能推薦這本書是我的榮幸。以下是我在書中的推薦文：

「我們看到的詞語其實不僅是詞語，它代表了一連串繁複的流程、一段高潮迭起的故事、一項窮極一生仍不可得的追索。日常篇章中閃耀的一些詞語，常只不過像沙灘上的晶瑩一瞬即逝，但若誠懇的面對這些兩個字三個字四個字的片段，我們應當心中有所崇敬懷思、有所觸動回應。這本書列出的詞條多半不陌生，作者卻用生命生活的氣力去回應，使「酒」之於你我有了新的啟示。」

我常買書，我買書的決定點在於初次「見面」的三十秒內，先看目錄，再迅速翻閱內文，心中立即有所評價。這次我接到了半本書的電子稿，只看了十分鐘不到，我的推薦文就寫完了。

餐餘酒後專欄─Roy 陳忠義

我常去天母的Le Jardin（法文：花園）與負責人Sunny或她丈夫André A Joulian（曾任亞都飯店總經理），以及她的眾多姊妹們喝酒用餐聊天，多年來她進口Pol Roger香檳，講究質感格調的Sunny始終選Pol Roger為House Champagne，她也知道我喜愛Pol Roger，我們一見面，不用多說，第一杯飲料就是Pol Roger──或者Rosé，秋冬有陽光的午間有杯粉紅色的香檳，是個大大的享受。

餐餘酒後專欄─Roy 陳忠義

最近讀到Newsweek的「2008年度旅遊」特別報導，用一頁的篇幅報導紐約3家具有歷史的老飯店－The Carlyle、The St. Regis、Essex House－目前都屬於德州與阿拉伯石油大亨所擁有，再度讓我想起每次去紐約在這些飯店喝酒用餐的時光。因為我每次去紐約總喜歡上一些比較Establishment的餐廳，甚至在裡頭看報紙消磨：紐約時報、華爾街日報，還有The Sun、The New York Observer（觀察家，一份報紙型的週報，紙張顏色為鮭魚紅。）所以女兒每次都說「爸爸您老了」，她嘴巴唸雖唸，只要我去紐約，還是先訂我想去的餐廳陪我喝酒吃飯。

這是一篇見習文，主角是某群女人，我是觀察員。

我愛吃甜嗎？我喜歡喝很甜的熱豆漿，可是我咖啡就不愛加糖，我喜歡很甜的沖繩黑糖紅豆麻薯，可是我不喜歡花生糖。但女人啊！我還真的少見不愛甜的。

對於甜食太多人有不同的情結和情節，好像你總有一個部份被甜甜的滋味黏得緊緊，然後這個私密的部份平時都隱於幕後，只有那原來的味道點上舌頭時，大門敞開，奔流湧瀉而出：也許是一道極精緻的手工大師級甜點，像把千種的雲霧凝在內裡，在口中蒸騰發散，你以為抓到了今生的最後一只聖杯，卻又想再多得一些；更可能的是關乎某個過往情境的簡單平民風味：一碗料多豐美的豆花、一支樸拙的芋頭冰、一盒牛奶糖、一包熱呼呼的車輪餅，不是高級貨色、沒有太多學問，只是淡淡的呼應一些遠遠的記憶。

餐餘酒後專欄─Roy 陳忠義

Cohiba因為卡斯楚而傳奇，古巴雪茄因為卡斯楚而尊貴。

二月下旬統治古巴將近半世紀的Fidel Castro Ruz卡斯楚宣佈不再過問政務，消息傳出，卡斯楚再度成為媒體的焦點；喜歡雪茄的我，聽到這個消息，雖然理解天下沒有不散的筵席的道理，但仍有些感嘆：到頭來，任何人、強人、聖者、梟雄等等，最後還是得臣服於時間的洪流。

我的Humidor（雪茄盒）還有幾隻古巴雪茄，點燃一隻我最愛之一的Cohiba Robusto，倒一杯瓜地馬拉限量生產的Rum藍姆酒Zacapa Centenario，翻閱朋友剛從紐約帶給我的兩本雜誌：英國經濟學人周刊The Economit，封面是一隻快抽完的Cohiba，倒立在一個白色的煙灰缸；而美國紐約客周刊The New Yorker的封面是煙灰盤一隻快抽完的Torpedo雪茄（類似魚雷的尖頭），餘煙裊裊勾勒出一個卡斯楚臉部的輪廓。

圖片來源：英國經濟學人周刊The Economit

（吸煙過量有害健康，本部落格及圓頂市集及作者本人均無販售雪茄，亦無在煙商任職。）

李宗盛的歌這麼唱：人有時候需要一點點打擊，最常見的就是你的女友離你而去。

我當然可以唱唱歌作一個不著邊際的安慰，不過看到你已經空洞失神不知何所似的樣子，我不忍心插科打諢，我想其他的朋友們也如是想。

人生常常有告別的時候，告別常也是最讓人覺得傷心的時候，說出告別的話和被告別的人，誰比誰更好過？在一旁看著告別場合發生的人，心情也是揪在一起。

所以當無可挽回的齟齬發生之時，當爭吵、傷害再不可彌補之時，當那些難以克服的困難終於爆發之時，告別遂成為最後的儀式。

餐餘酒後專欄　～Roy 陳忠義

想享受Michelin米其林三星級的廚藝並不太難，但經營者與廚師同享其名，餐廳所有人甚而被推崇的，可能只有巴黎的Taillevent餐廳。

老饕對米其林三星級的廚師必不陌生，如Alain Ducasse、 Joêl Robuchon 、Nobu Matsuhisa等等，若想嚐一下他們的廚藝也未必飛到法國，在鄰近的香港、澳門、日本，都有以他們之名的餐廳－這是星級主廚的附加價值，摘星本身就有無比的號召力。

但巴黎的三星Taillevent是以餐廳的品牌打響知名度，餐廳所有人Jean-Claude Vriant於今年1月因為肺癌過世，享年71，以現代人來說，是早了一點，追思他的文章不斷出現在歐美各主要媒體，如紐約時報、英國泰晤士報，3月1日英國權威的財經報紙金融時報還提到他。
國際前鋒論壇報權威餐飲評論家Patricia Wells女士曾在文中指出，假如要挑選一位標準的法國人，那非Jean-Claude Vriant莫屬，他是「一位完美的紳士」。

金融時報以egalitarian形容Taillevent，它以待客的殷勤周到又一視同仁的服務，得到世上其它餐廳擁有者的推崇與讚美，這段評語讓我想起與Jean-Claude Vriant的一小段際遇，由他掌局的這場活動絕對是一場高規格又體貼令人難忘的盛宴。

Mail給女兒的葡萄酒家書　與Mimi喝葡萄酒話Wine 之二　～Roy 陳忠義

生自Baby-boom的我，對「體制」總持叛逆的思考與態度，但身為一個父親對女兒的教養，如妳青春期的人際關係，連我自己都發現都成為「保守派」，尤其又處在「吾家有女初長成」的階段。當年我15歲由嘉義北上就學，發現在牯嶺街或中華商場賣舊洋書舊外文雜誌店可以買到「警總」所查禁不到的華文書或進口雜誌，如Time、Life、Esquire、Look、Saturday Evening Post、Playboy…，包括我當年留長髮及肩，或喜歡用刀叉吃西方餐飲甚於本國餐飲等，都是當年「反骨」之極而今尋常百姓的舉動。我一直吸取外國資訊與國際接軌，突破國民黨教育體系的框框，這是我的反叛，也拓寬了我的國際視野。在「牯嶺街少年殺人事件」的時空，舊書攤五花八門的美國雜誌豐富了我的生活，我還買過美國少女雜誌Seventeen，西方女孩17歲的生日有特別的意義，這是一本老字號的刊物，因此我就買Seventeen做為妳的生日禮物，再加上我給妳的卡片與文字。

春酒是過年後台灣人的收心操，不過拿吃飯喝酒來收心，明顯的文不對題，但事實是沒有人想從懶散變得精實，古老先人的智慧也在此慧黠的提點大家。由奢入儉難，再喘口氣實在是人之常情。於是集體開小差成了名正言順的行為，像是為了接下來的沒日沒夜垂死掙扎，又像是開戰前的壯膽鼓譟。

Mail給女兒的葡萄酒家書　與Mimi喝葡萄酒話Wine 之一　～Roy 陳忠義

Champagne. Please.

妳還記得嗎？1999年與2000年的兩個暑假，妳到牛津一所語文學校學習英文，期間都有一星期共度的那一小段夏日英倫假期，我們兩次入住在海德公園旁、離Harrods哈洛德百貨公司不遠的Mandarin Oriental文華東方飯店，也去了一些知名餐廳用餐。

先訂位是一定要的，得體的穿著也免不了，到餐廳後，領檯員先把我們引到餐廳的bar或lounge，接著問我們先喝點什麼，妳很自然的回了一句話：Champagne. Please.

我對妳的回答感到高興，可以知道妳懂得「吃飯」了。我們邊喝邊聊，看菜單與酒單，討論當晚點那道菜或喝那個產區的wine。這個時候我把妳當成是同伴，是可以一同討論的人，而常常在這個時刻我們的談話就豐富有趣起來。

擁有一間屋子，常不只是金錢投資或是需要遮風蔽雨可以簡單概括的決定，一間屋子給人一種決定性的影響，一旦你有了一間屋子，你的生活、想法，甚至個性喜好，都會產生或大或小的變化。我的房子是不是我個人意志的貫徹延伸還是屋子消化了我的人格內在？不知道，也不那麼重要，探究因果不如好好喜愛自己還有自己的屋子，一方天地，可以玩樂也可歇息、可以斯多葛也可以伊比鳩魯，可以忙得天昏地暗也可以清閒無所事事，樂趣實在太多。

你們幾個不約而同的在這兩天丟來msn訊息，說好久不見大家應該聚聚，翻看著快用完的schedule，想著每次都是在這個時候有想歡聚一堂的「發作」，想著去年前年好多年來大家都是這樣子共渡年與年的交界，心情就不由得好起來。

人類文明很是有趣，不管在那裡，過年都是大件事，有許多的習俗和活動，按著規定好的時間作好一個個指定動作，但為什麼要過年？為什麼彼此沒有關連的地域文明都要過年？為什麼四季輪迴要有個happy ending？小時候的你我才不管，這天可以不睡光忙吃喝發懶或是當一晚街上的野孩子，長大了就跟著日曆上的紅字作息，反正大家一樣上班下班，沒人問為何要過年。但卻有人說若是沒有過年作為一個喘息的段落，只怕早就崩潰；又有人說七日一休一年一過是在基因裡的上帝設定，亦步亦趨也就吉祥如意。我不明白如今人在過年是因為月曆快用完產生的制約反應還是天冷自動啟動的反饋機制，總之過年是個提醒，提醒我們過去一年就像隨身的日誌紀事，寫得密密麻麻還是常常一片空白，捨不捨得總得放下；過年也好似預告我們的未來好像101的煙火，興奮倒數後盼望的心願就會綻放，只要你努力。

走出高聳的大樓，陽光特好。剛結束一場重要的會談，準備許久的內容也盡力表現了，客戶看來十分認同。忍著想拉弓大吼的衝動，憋著要噴出的笑聲，快步向前，要去開一個人的派對。

「一個人的派對」先天在命題上就有矛盾，派對通常是要呼朋引伴的，沒有好交情的朋友，怎能盡興表達歡愉感受？沒有高聲的談笑，怎能抒發那快要爆炸的爽快？獨木難撐、孤身難成，一個人不夠格開趴，是不是就要如此宿命？其實不然，獨自一人有獨自的颯爽，在人眼裡，一個人是一個人，在你心裡，你可以與每個時刻的我對話，一樣可以盡興、可以微笑，互相砥礪打氣，嘿荷。

我在接到邀請時，本來以為所謂蒙瓶試飲就是自己猜自己對答案，結果竟是要收考卷回去，當場可真是忐忑不安。

先是陰涼，再來下起不停的雨，越下越冷，然後六點不到天就暗黑下來，再怎麼不情願你也該承認冬天到了。而冬天是不是件糟糕的事？也不是，就是有點駝鳥還想抓著秋天的爽快，但有些事可以讓你馬上倒戈，比如溫泉，比如Casseroles。

當好吃的東西滿街都是，當你我都在吃上頗有自己的固執和堅持時，「感動」就變得可望不可即起來，只有在你放下自己受餐廳寵愛的心態，願意花上時間和精神打造一頓餐宴時，感動兩字才能更有機會一些。

為什麼說「更有機會」？一頓飯的元素，有人、有食、還有運氣，在菜單酒單上鑽研不過是基本，注意細節和流程也只能保障及格，常常當天的機遇占了最重要的位置！比如說這一次餐會，沒錯，主廚的手藝真的很好、現場的服務和安排也令人安心放鬆，但最令人難忘的遠勝於此。

無論古今中外，燒烤食物根本是一種鎖死在基因上的渴望，而對台灣長大的你我來說，中秋節之於烤肉也就是同義詞了，所以選在「白露」這個節氣來一場烤肉：合乎情、止乎禮、天氣好、人兒俏，感官全開，除了炭火的嗅覺安慰，還有歡聲笑語和地綠天光。

你從彼得梅爾的書中、從歐舒丹四處林立的專賣店、從旅遊節目和朋友處，聽到了不知多少次的普羅旺斯：講到薰衣草就會想到的普羅旺斯、講到電影就會想到的坎城和蔚藍海岸在普羅旺斯、F1賽車迷和賭客絕不錯過的蒙地卡羅在普羅旺斯、更不用講盧貝松計程車歷險記的馬賽警局笨警探也在普羅旺斯。

「一個人可以自在，是一種美德。」

你曾經和自己對話，問自己想吃什麼嗎？你曾經很誠實用心的和自己討論一餐飯的決定嗎？然後很切實地去「執行」這個決定，不管要去多遠或是菜多貴或是一個人會不會尷尬嗎？