September 14, 2005
巴塞隆納：建築的異想之城──推薦文（徐明松）
這本書是想去巴塞隆納的人必備的中文書，對於那些還沒計劃要去的人，讀完它，巴塞隆納保證成為你下一趟旅遊計劃的主要或必經行程，因為Hughes和我對巴塞隆納都有著難以忘懷的感受。
蔡明壯／攝影看多了威尼斯的蜿蜒小巷，面對巴塞隆納的筆直大道格外感到豁然開朗，看多了義大利的精緻雕琢，乍見巴塞隆納的大刀闊斧感覺分外輕鬆。一九九三年暑假，巴塞隆納成了我們家的後花園，雖然威尼斯到巴塞隆納得坐上近一天的火車，稱之為「後花園」實在有做白日夢之嫌，但是那年夏天不管我們去歐洲什麼地方旅行，回到威尼斯之前總會到巴塞隆納落腳歇息一下，幾乎是無意識的選擇。
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蔡明壯／攝影
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《巴塞隆納》內文摘錄
目不暇給的市場美食
布克利亞市場就佇立在蘭布拉斯大道的邊緣，給予舊城區的顧客輕易抵達此地的便利感，但這對攤販們來說，就沒那麼簡單了。攤販們必須推著裝滿食物的二輪手推車，在拉法區（Raval）擁擠狹窄的迷宮中穿梭前進。
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布克利亞市場就佇立在蘭布拉斯大道的邊緣，給予舊城區的顧客輕易抵達此地的便利感，但這對攤販們來說，就沒那麼簡單了。攤販們必須推著裝滿食物的二輪手推車，在拉法區（Raval）擁擠狹窄的迷宮中穿梭前進。
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September 12, 2005
[轉貼] 巴塞隆納、巴塞隆納：（首部曲）散步、散步、壓馬路
我還記得第一次到巴塞隆納的時候，第一次認識的道路是La Rambla。中文的導遊書上大抵都是翻譯為「拉蘭布拉大道」。但是，這個叫做La Rambla的大街其實有五段街道連結而成。在巴塞隆納你不得不認識的路也就是這一條從加泰隆尼亞廣場一直通到地中海海邊的大道。這大道中間有很寬闊的人行空間。這已經不能說是分隔島了，因為真正的行車空間只有兩線道，中間有四線道以上的空間是留給行人的！你不得不讚賞巴塞隆納是政府對行人的尊重和慷慨。
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[轉貼] 巴塞隆納，巴塞隆納：（序）再訪巴塞隆納
我在2005年復活節的假期去了巴塞隆納一趟。距離上一次拜訪巴塞隆納已經足足過了四年半。我總覺得，每一次造訪都是匆匆在三天中結束，上一次如此，這一次也依然。不過，在巴塞隆納的一分一秒卻不是我和我的旅伴們敢鬆懈浪費的；就是因為來去僅只三天，時間有限，更要好好利用。所以，雖然我們行色匆匆，但是印象深刻。
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September 6, 2005
奎爾公園
奎爾公園的大門
高第著迷於破碎磁磚的馬賽克拼圖，運用其色彩和圖樣的變化，打破建築樣式和穩定性方面堅實的印象，發揮柔化的功效。如果說破碎的磁磚是立體主義派的根源，此言亦不誇張。因為，年輕的畢卡索就曾住在諾達拉蘭布拉斯街的下方，離奎爾宮不遠，他一定常看見這些拼貼磁磚的煙囪。這些煙囪正是奎爾公園裡，那些覆蓋著破碎磁磚、蜿蜒如蛇狀的長凳的前奏。
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米拉之家
米拉之家的波浪狀外牆
高第蓋的房子如今已是名勝「古蹟」，不管何時去不管去哪棟，滿滿的盡是觀光客，米拉之家也不例外。這棟房子如今已不再住人，純粹觀光之用。一樓是藝品店，頂樓闢為高第的紀念參觀工作室，屋頂滿滿的就是那膾炙人口一大群黑武士造型的煙囪。
據說這是高第接到的第一件可以大肆發揮創意的建築案，果然很驚人對吧。最讓人佩服的是米拉之家的採光，天光從天井透出，米黃色的牆壁會隨著自然光線展現出不同風貌。
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巴特婁之家
巴特婁之家正面
這是我最喜歡的高第建築，完完全全的像個玩具屋，但實際上是可以住人的，屋主還是當時的大亨（就是巴特婁先生啊）。
據說巴先生是因為隔壁棟房子蓋的超特別，大亨身分不想住尋常普通房子，找了鬼才高第來裝修，果然蓋出了可以流芳百世有趣建築啊。
我承認是因為聖喬治屠龍的故事幻化成屋頂，我才對這屋子一見鍾情的。
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聖家堂的贖罪殿
聖家堂
是啊，如果要說出一個城市的代表建築，一般人腦海中浮現的不外是，巴黎的艾菲爾鐵塔，雪梨的歌劇院，還有巴塞隆納的聖家堂。
高第是巴塞隆納城的靈魂，去過的人應該都能贊同。
而高第嘔心瀝血的代表作聖家堂，在他死後持續興建（1883年動工，至今已經1百多年了），尚不知何時能完工，也真是一段傳奇了（高第死後葬在他心愛的聖家堂內）。
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September 5, 2005
蘭布拉斯大道
蘭布拉斯大道上的賣花人
據說蘭布拉斯大道上有一口水井，喝了那的水必定會重返巴塞隆納。來來回回走了兩趟都沒發現，不是我眼睛太大，而是謹記著地陪說的話，小心拿好包包別讓人給搶了，小心不要彎進哥德區去，當心搶匪就在你身邊。這樣聽起來蘭布拉大道好似豺狼虎豹出沒之處，其實並不是呢。
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希羅納大教堂
希羅納大教堂
Girona是巴塞隆納旁的的衛星城鎮。舊城區依山傍水，面對護城河的一排建物，牆面漆成鵝黃鮮橘，很有陽光國度的味道。
舊城區是環繞著大教堂發展出來的，走在有好幾百年歷史的石坂路上，巷弄小街任穿梭，走在歷史中是賞心樂事，但遊玩的時間是人家的午休，別說大肆購物了，就連坐下來找杯咖啡都不可得啊。
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