March 3, 2008
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大陸冷空氣的來襲，讓原本不那麽冬天的臺灣，著實冬天了一次。
見不到陽光的臺灣，寒冷加上潮濕。如果不是心裏存有那麽一點陽光的溫度，怕是心底都會晦暗潮濕的。
聽説合歡山下雪了。大雪落在海拔3000米以上的高山上，也是一種奢侈。經不住誘惑的人們驅車上山賞雪，冷落了山下的花兒。
其實，花海如雪，在寒冷的冬天裏，我以爲是身在臺灣最令人愉悅的事了。
花海農場
花海農場位於大溪慈湖旁的草嶺山，距離臺北市約四十分鐘車程。
農場占地約十五公頃，以花卉田園景觀為主，主要栽種季節性的觀光光卉，並設有動物撫摸區，以培養孩子們對動物的認識與興趣。門票，非假日，成人100元，停車50元。周末假日門票貴50元。
如若讓我選擇，當然我會選非假日去，不是為了節省那50元，而是為了避開人潮。我深知，再美的風景，太多的人潮都會有損我出遊的興致。 沿著山坡拾級而上，放眼望去，一大片的花海，彩虹園就在眼前。
圓裏的規劃相當好，也很整潔。盡管天氣有些陰郁，花兒的色彩少了些許的艷麗，但這樣的天氣出遊，爬爬山坡，不至於汗流浹背，多少是令人心清氣爽的。
對花兒，我很少有研究，能叫得出名字的，更是屈指可數。但花兒的艷麗色彩，尤其是一大片一大片的一望無際，便有了視覺的沖擊。紅色，紫色，白色，粉色的花兒色彩交織著，在風中搖曳，彌散著浪漫的氣息。 
許多臺灣偶像劇，比如“綠光森林”“戀香”“天國的嫁衣”等都是在農場取景的。
這裏也是婚紗攝影者的最愛。從鋼筋叢林般的臺北逃離，尋找一個遺世獨立的風景而來到此地的人，都有一種遠離塵囂的感覺。
讓自然的山林和花兒撫慰疲乏的身心，是現代都市人尤為渴求的。我想，這也是臺北附近大大小小的花卉農場以及與自然融為一體的民宿如雨後春筍般蓬勃發展的原因之一吧。
湖邊留影的新娘，甜蜜的微笑著。幸福溢在臉上，是對未來生活的向往。 
另一對幸福的伴侶，新郎的婚紗服裝和新娘站在一起顯得如此格格不如。沒有領帶不說，袖口還因為襯衫過長而挽起，實在是不協調。 有趣的是新娘的婚紗看起來似乎是在風中飛揚，其實，那裙角是攝影師助理用手給撩起的。鏡頭切掉裙角邊的助理，裙角飛揚，看起來畫面憑添了些許的浪漫，還挺像那麽回事。 
走上山坡，就是小牛仔牧場。
圍欄裏有許多的動物，除了荷蘭乳牛，還有巴貝多綿羊，迷你麝香豬，迷你馬，以及兔子等。
農場的工作人員正忙碌的把牧草從車上往牧欄裏搬，統一的制服，看得出管理的嚴格。
一頭羊在我給它拍特寫的時候不停的用舌頭舔我的鏡頭蓋，不知她吃出了汗水，還是雨水，不時地“嘜嘜”的歡叫著，引得我也有樣學樣的叫著，引來路邊其他遊客的一陣笑聲。
農場裏還有一處蜜蜂屋。工作人員耐心的講解著養蜂的過程以及蜂蜜提煉的過程，並讓我試吃了蜂蜜，感覺花蜜的香甜濃郁。毫不猶豫，我買了一瓶。 
轉悠了很久，不知不覺，午飯時間到了。 
農場裏有一家叫“梵古之家”餐廳，原本看價格有些貴，心中猶豫，但看看餐廳的環境實在不錯，米黃色的調調，歐式浪漫風情的裝飾，再加上已經落坐，再跑開，面子有些掛不住，於是點了一份套餐。
在品嘗了所點的西式套餐後，我才發覺實在是物有所值，味道好極了，至少是目前我在臺北地區吃過的最好的西餐之一了。
慈湖蔣公墓
出得花園農場，不遠處便是慈湖蔣介石陵寢。
慈湖原本是灌溉用的蓄水池，依山傍水，風景秀麗，時見天鵝悠遊，垂柳依依，頗有江南山水之風貌，難怪蔣介石身前會把這裏作為自己死後葬身之地。又因蔣介石對慈母的懷念，所以命此湖為“慈湖”，並建立了行館。 據說此地為地理勘探學上的龍穴，蔣介石選此地為行館，也不無關系。
記得十幾年前，我還在大陸的時候，去過蔣介石在浙江奉化溪頭的老家。那裏的山水真的酷似臺灣的大溪，只是更為靈秀。
蔣介石終生的願望都是要“反攻大陸”，可他知道這是他不可能完成的任務，於是，死後就在臺灣找一處像自己故鄉的地方，一圓自己“回故鄉”的願望，這不能不說是個悲哀。
那些隨他一起出來的老兵，許多現在依然孤獨的生活在所謂的“榮民之家”裏。 他們曾經有過青春飛揚的歲月，有過對未來的憧憬與幻想，卻因為一場戰爭，改變了一生的命運，遠離了親人，故土。。。。。生命對於他們來說，如此卑微，一世太短暫。
湖裏的黑天鵝悠然自得的遊著，哪裏管得著世間的紛擾呢。
陵園裏一路可聞桂花的香味，讓我想起我曾生活的大院裏滿園的桂花樹。記憶裏的朋友，曾經花樹下婆娑的身影，忙碌的采一樹的芬芳。而如今，一樣的香氣襲來，讓我恍如時空交錯，回到記憶裏的那段時光。
走過一段林蔭道，就是蔣介石的陵寢了。
陵寢采中國四合院式的建築，紅瓦白墻的平房，頗似蔣介石奉化溪口老家的故居建築。
走過陵寢，是蔣介石雕像公園。 這裏大大小小豎立著成百上千的蔣介石雕像以供後人憑悼，也是大陸遊客在臺灣喜愛遊覽的景點之一。
這些雕像或站立，或半身，或騎馬，神情有的威武，有的慈祥，有些形似，有些神似。只是歷史開了個大玩笑。今天的臺灣，綠色執政黨已經公然拆除公眾場合的蔣介石雕像，讓昔日的尊嚴，此時顏面掃地。真可謂此一時，彼一時。
那麽，人生何嘗不是如此呢。
此時，我忽然理解了詩人余光中的作品“鄉愁”，理解了那些大陸老兵們在和親人失散幾十年後回到故鄉時聽到鄉音那一刻的心情了。曾經在多少個午夜夢回時，他們想念故鄉倚門而望的白發爹娘，黯然淚流。而再相見，天人永隔，鄉愁難圓。
“。。。。
後來啊
鄉愁是一方矮矮的墳墓
我在外頭
母親在裏頭。。。”
大溪古鎮
不知什麽時候，天上淅淅瀝瀝的下起雨來，心思也隨之沈落下來。
車過大溪橋，從觀音寺前左轉，經過一片綠油油的田野，不遠處就是李騰芳古宅了，一座頗具中國清朝代表性的建築。
據說，李家在大溪經商有成，很有聲望。到了李騰芳這一輩，他不熱衷於經商，卻熱衷於讀書，在他43歲時中秀才，51歲時參加鄉試中舉。由於李家地位的舉足輕重，大溪曾因李騰芳的中舉一度改名為“大科莰”。 李宅建於1862年，占地3000坪，進入宅院前有一個半月形的池塘，功能主要用於防火。
由小門進入園內，首先看到兩對旗桿座象征中舉人的榮耀，只因歷盡歲月，顯得滄桑。
穿過院落的矮墻，是院落的主宅，極典型的明清建築。宅子是連成一片的，屋子很多，每間屋子都是相通的，長長的，有些像地道的感覺。屋子裏沒有燈光，只有些微的亮光從窄窄的石窗投進。
諾大的宅院裏只有我一個遊客，工作人員都不見蹤影，少了人氣的宅院多少顯得陰森。
宅院門前的一棵梨樹開了幾多花，潔白的，讓我錯覺現在的時節。雨絲飄落下來，如同江南的春雨，一樣的綿長而無聲。 匆匆瞥了一眼宅院，逃也似的離開。 
到了大溪，最值得看的自然是和平老街。
那些巴洛克風格的立面牌樓，華麗的浮雕圖案，每每讓人稱奇不已。但說道大溪的特產，總會讓人想到豆幹，還有傳說中的“捏不破豆幹”。為了一睹“捏不破豆幹”的“尊容“，我特意前往百年老店黃大目豆幹店。
店長聽了我的問話，說了頗令我納悶的答案。 “現在‘涅不破豆幹’這裏買不到了，那些質量好的食品，都出口日本了。如果日本不要了，才能返銷臺灣。”
一席話，透出點無奈。 這是什麽道理和邏輯呢？
由於店長在忙碌，無法解答我更多的問題，於是她推薦我去找歷史街坊再造協會的範煥彩總幹事。範先生熱情的接待了我，一一向我解答了許多關於大溪的歷史與發展。
原來大溪鎮邊上的大漢溪早年是個航運要道。大溪山區的米、茶及樟腦等物資，經由大溪碼頭裝載上船，輸往中國大陸及海外。 大漢溪航運全盛時期，喧囂嚷擾，熱鬧繁忙。
日據時代，引大漢溪上遊溪水灌溉桃園臺地，大漢溪水量逐漸減少；而臺北、桃園間縱貫公路的完工，陸路運輸興起，大溪做為貨物集散與轉運的功能便跟著沒落了，碼頭古道也從此走進了歷史。 大溪鎮於清末就已具繁華市鎮的生活形態，日據時期實施市區改造計劃，拓寬道路，於是，當地居民就以牌樓立面裝飾門面。商家更以各種巴洛克風格的圖案以及吉祥的圖案來裝飾，因而造就了今日牌樓立面的華麗精彩。
你註意看到沒有，這些圖案都是有講究的。上面有店家的姓氏，雕有蟾蜍，取閩南語諧音，意為求錢。原本蟾蜍有四條腿，而這裏的圖案上只有三條腿，另一只腿被塞進屁股，意為錢從口入，只進不出。圖案上的瓶子都不是空的，插上牡丹，意為富貴。還有杏花，因為其為探花，意為中狀元。 
大溪其實不產黃豆，為什麽這裏的豆幹是特產呢，這主要緣於這裏的水質。據說，同樣的技術，拿到臺灣的其他地方生產，豆幹的味道總不如這裏好。早年這裏物資貧乏，出外打工或出嫁的人很多，回鄉過年後，再出去總要帶禮物見見朋友，於是，豆幹是他們最好的選擇，便宜，又大方。久而久之，豆幹就聲明遠播了。 
聽了範幹事的解說，我對大溪古鎮有了進一步的了解。隨後，立即出門，要了一碗豆幹品嘗起來。此時吃來，豆幹味道尤長，我竟品出了香味，品出了歷史，更品出了人情。 
沿著大漢溪，我漫步沿溪的公園。新識的朋友告訴我他曾經的故事，在溪邊飲酒作樂，一段飛揚青春的歲月。 
這是個非常生活化的小鎮，自我踏上古街小道那一刻起，我便愛上了。
行在溪邊小路，聞一路桂花香的感覺，說不清，道不明，似曾相識，又無法言喻。 夜的小鎮大橋，點點燈火，延續我對這個城市的熱愛，或許，這只是一段久違的故鄉情吧。
見不到陽光的臺灣，寒冷加上潮濕。如果不是心裏存有那麽一點陽光的溫度，怕是心底都會晦暗潮濕的。
聽説合歡山下雪了。大雪落在海拔3000米以上的高山上，也是一種奢侈。經不住誘惑的人們驅車上山賞雪，冷落了山下的花兒。
其實，花海如雪，在寒冷的冬天裏，我以爲是身在臺灣最令人愉悅的事了。
花海農場
花海農場位於大溪慈湖旁的草嶺山，距離臺北市約四十分鐘車程。
農場占地約十五公頃，以花卉田園景觀為主，主要栽種季節性的觀光光卉，並設有動物撫摸區，以培養孩子們對動物的認識與興趣。門票，非假日，成人100元，停車50元。周末假日門票貴50元。
如若讓我選擇，當然我會選非假日去，不是為了節省那50元，而是為了避開人潮。我深知，再美的風景，太多的人潮都會有損我出遊的興致。 沿著山坡拾級而上，放眼望去，一大片的花海，彩虹園就在眼前。
圓裏的規劃相當好，也很整潔。盡管天氣有些陰郁，花兒的色彩少了些許的艷麗，但這樣的天氣出遊，爬爬山坡，不至於汗流浹背，多少是令人心清氣爽的。
對花兒，我很少有研究，能叫得出名字的，更是屈指可數。但花兒的艷麗色彩，尤其是一大片一大片的一望無際，便有了視覺的沖擊。紅色，紫色，白色，粉色的花兒色彩交織著，在風中搖曳，彌散著浪漫的氣息。 許多臺灣偶像劇，比如“綠光森林”“戀香”“天國的嫁衣”等都是在農場取景的。這裏也是婚紗攝影者的最愛。從鋼筋叢林般的臺北逃離，尋找一個遺世獨立的風景而來到此地的人，都有一種遠離塵囂的感覺。
讓自然的山林和花兒撫慰疲乏的身心，是現代都市人尤為渴求的。我想，這也是臺北附近大大小小的花卉農場以及與自然融為一體的民宿如雨後春筍般蓬勃發展的原因之一吧。
湖邊留影的新娘，甜蜜的微笑著。幸福溢在臉上，是對未來生活的向往。 另一對幸福的伴侶，新郎的婚紗服裝和新娘站在一起顯得如此格格不如。沒有領帶不說，袖口還因為襯衫過長而挽起，實在是不協調。 有趣的是新娘的婚紗看起來似乎是在風中飛揚，其實，那裙角是攝影師助理用手給撩起的。鏡頭切掉裙角邊的助理，裙角飛揚，看起來畫面憑添了些許的浪漫，還挺像那麽回事。 走上山坡，就是小牛仔牧場。 圍欄裏有許多的動物，除了荷蘭乳牛，還有巴貝多綿羊，迷你麝香豬，迷你馬，以及兔子等。
農場的工作人員正忙碌的把牧草從車上往牧欄裏搬，統一的制服，看得出管理的嚴格。
一頭羊在我給它拍特寫的時候不停的用舌頭舔我的鏡頭蓋，不知她吃出了汗水，還是雨水，不時地“嘜嘜”的歡叫著，引得我也有樣學樣的叫著，引來路邊其他遊客的一陣笑聲。
農場裏還有一處蜜蜂屋。工作人員耐心的講解著養蜂的過程以及蜂蜜提煉的過程，並讓我試吃了蜂蜜，感覺花蜜的香甜濃郁。毫不猶豫，我買了一瓶。 轉悠了很久，不知不覺，午飯時間到了。 農場裏有一家叫“梵古之家”餐廳，原本看價格有些貴，心中猶豫，但看看餐廳的環境實在不錯，米黃色的調調，歐式浪漫風情的裝飾，再加上已經落坐，再跑開，面子有些掛不住，於是點了一份套餐。 在品嘗了所點的西式套餐後，我才發覺實在是物有所值，味道好極了，至少是目前我在臺北地區吃過的最好的西餐之一了。
慈湖蔣公墓
出得花園農場，不遠處便是慈湖蔣介石陵寢。
慈湖原本是灌溉用的蓄水池，依山傍水，風景秀麗，時見天鵝悠遊，垂柳依依，頗有江南山水之風貌，難怪蔣介石身前會把這裏作為自己死後葬身之地。又因蔣介石對慈母的懷念，所以命此湖為“慈湖”，並建立了行館。 據說此地為地理勘探學上的龍穴，蔣介石選此地為行館，也不無關系。
記得十幾年前，我還在大陸的時候，去過蔣介石在浙江奉化溪頭的老家。那裏的山水真的酷似臺灣的大溪，只是更為靈秀。 蔣介石終生的願望都是要“反攻大陸”，可他知道這是他不可能完成的任務，於是，死後就在臺灣找一處像自己故鄉的地方，一圓自己“回故鄉”的願望，這不能不說是個悲哀。
那些隨他一起出來的老兵，許多現在依然孤獨的生活在所謂的“榮民之家”裏。 他們曾經有過青春飛揚的歲月，有過對未來的憧憬與幻想，卻因為一場戰爭，改變了一生的命運，遠離了親人，故土。。。。。生命對於他們來說，如此卑微，一世太短暫。
湖裏的黑天鵝悠然自得的遊著，哪裏管得著世間的紛擾呢。 陵園裏一路可聞桂花的香味，讓我想起我曾生活的大院裏滿園的桂花樹。記憶裏的朋友，曾經花樹下婆娑的身影，忙碌的采一樹的芬芳。而如今，一樣的香氣襲來，讓我恍如時空交錯，回到記憶裏的那段時光。
走過一段林蔭道，就是蔣介石的陵寢了。陵寢采中國四合院式的建築，紅瓦白墻的平房，頗似蔣介石奉化溪口老家的故居建築。
走過陵寢，是蔣介石雕像公園。 這裏大大小小豎立著成百上千的蔣介石雕像以供後人憑悼，也是大陸遊客在臺灣喜愛遊覽的景點之一。
這些雕像或站立，或半身，或騎馬，神情有的威武，有的慈祥，有些形似，有些神似。只是歷史開了個大玩笑。今天的臺灣，綠色執政黨已經公然拆除公眾場合的蔣介石雕像，讓昔日的尊嚴，此時顏面掃地。真可謂此一時，彼一時。
那麽，人生何嘗不是如此呢。
此時，我忽然理解了詩人余光中的作品“鄉愁”，理解了那些大陸老兵們在和親人失散幾十年後回到故鄉時聽到鄉音那一刻的心情了。曾經在多少個午夜夢回時，他們想念故鄉倚門而望的白發爹娘，黯然淚流。而再相見，天人永隔，鄉愁難圓。 “。。。。
後來啊
鄉愁是一方矮矮的墳墓
我在外頭
母親在裏頭。。。”
大溪古鎮
不知什麽時候，天上淅淅瀝瀝的下起雨來，心思也隨之沈落下來。
車過大溪橋，從觀音寺前左轉，經過一片綠油油的田野，不遠處就是李騰芳古宅了，一座頗具中國清朝代表性的建築。
據說，李家在大溪經商有成，很有聲望。到了李騰芳這一輩，他不熱衷於經商，卻熱衷於讀書，在他43歲時中秀才，51歲時參加鄉試中舉。由於李家地位的舉足輕重，大溪曾因李騰芳的中舉一度改名為“大科莰”。 李宅建於1862年，占地3000坪，進入宅院前有一個半月形的池塘，功能主要用於防火。
由小門進入園內，首先看到兩對旗桿座象征中舉人的榮耀，只因歷盡歲月，顯得滄桑。 穿過院落的矮墻，是院落的主宅，極典型的明清建築。宅子是連成一片的，屋子很多，每間屋子都是相通的，長長的，有些像地道的感覺。屋子裏沒有燈光，只有些微的亮光從窄窄的石窗投進。
諾大的宅院裏只有我一個遊客，工作人員都不見蹤影，少了人氣的宅院多少顯得陰森。
宅院門前的一棵梨樹開了幾多花，潔白的，讓我錯覺現在的時節。雨絲飄落下來，如同江南的春雨，一樣的綿長而無聲。 匆匆瞥了一眼宅院，逃也似的離開。 到了大溪，最值得看的自然是和平老街。那些巴洛克風格的立面牌樓，華麗的浮雕圖案，每每讓人稱奇不已。但說道大溪的特產，總會讓人想到豆幹，還有傳說中的“捏不破豆幹”。為了一睹“捏不破豆幹”的“尊容“，我特意前往百年老店黃大目豆幹店。
店長聽了我的問話，說了頗令我納悶的答案。 “現在‘涅不破豆幹’這裏買不到了，那些質量好的食品，都出口日本了。如果日本不要了，才能返銷臺灣。”
一席話，透出點無奈。 這是什麽道理和邏輯呢？
由於店長在忙碌，無法解答我更多的問題，於是她推薦我去找歷史街坊再造協會的範煥彩總幹事。範先生熱情的接待了我，一一向我解答了許多關於大溪的歷史與發展。
原來大溪鎮邊上的大漢溪早年是個航運要道。大溪山區的米、茶及樟腦等物資，經由大溪碼頭裝載上船，輸往中國大陸及海外。 大漢溪航運全盛時期，喧囂嚷擾，熱鬧繁忙。日據時代，引大漢溪上遊溪水灌溉桃園臺地，大漢溪水量逐漸減少；而臺北、桃園間縱貫公路的完工，陸路運輸興起，大溪做為貨物集散與轉運的功能便跟著沒落了，碼頭古道也從此走進了歷史。 大溪鎮於清末就已具繁華市鎮的生活形態，日據時期實施市區改造計劃，拓寬道路，於是，當地居民就以牌樓立面裝飾門面。商家更以各種巴洛克風格的圖案以及吉祥的圖案來裝飾，因而造就了今日牌樓立面的華麗精彩。
你註意看到沒有，這些圖案都是有講究的。上面有店家的姓氏，雕有蟾蜍，取閩南語諧音，意為求錢。原本蟾蜍有四條腿，而這裏的圖案上只有三條腿，另一只腿被塞進屁股，意為錢從口入，只進不出。圖案上的瓶子都不是空的，插上牡丹，意為富貴。還有杏花，因為其為探花，意為中狀元。 大溪其實不產黃豆，為什麽這裏的豆幹是特產呢，這主要緣於這裏的水質。據說，同樣的技術，拿到臺灣的其他地方生產，豆幹的味道總不如這裏好。早年這裏物資貧乏，出外打工或出嫁的人很多，回鄉過年後，再出去總要帶禮物見見朋友，於是，豆幹是他們最好的選擇，便宜，又大方。久而久之，豆幹就聲明遠播了。 聽了範幹事的解說，我對大溪古鎮有了進一步的了解。隨後，立即出門，要了一碗豆幹品嘗起來。此時吃來，豆幹味道尤長，我竟品出了香味，品出了歷史，更品出了人情。 沿著大漢溪，我漫步沿溪的公園。新識的朋友告訴我他曾經的故事，在溪邊飲酒作樂，一段飛揚青春的歲月。 這是個非常生活化的小鎮，自我踏上古街小道那一刻起，我便愛上了。行在溪邊小路，聞一路桂花香的感覺，說不清，道不明，似曾相識，又無法言喻。 夜的小鎮大橋，點點燈火，延續我對這個城市的熱愛，或許，這只是一段久違的故鄉情吧。
