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西奈山，上帝授與十誡給摩西的地方。也是基督宗教、伊斯蘭教、與猶太教共同的聖地。山下的聖凱薩琳修道院裡，還有相傳是上帝對摩西顯靈的那棵著火的灌木。聖凱薩琳修道院裡有亞歷山卓的守護聖人聖凱薩琳的遺骨，相傳她被砍頭後，天使將她的身體送來西奈山附近的一座山上。
就歷史意義而言，到埃及旅行，除了開羅以外，另一個不能不去的地方，應該就是舊名為底比斯的路克索了。乃至於，與其說開羅是個法老城市，還不如說他是個伊斯蘭教的城市，因為古埃及的首都是在比開羅南邊些的孟斐斯。而路克索鄰近的古埃及遺址恐怕也比開羅多，所以，這裡也有露天博物館的稱號。
亞斯文是前往Abu Simbel的重要據點。由於埃及經常發生攻擊觀光客的爆炸案，現在已經無法自行前往Abu Simbel，而是由各個旅社、旅行社招募客人以後，整個車隊浩浩蕩蕩集體在清晨由軍警開道前往，其間還會有很嚴密的安全檢查，所以一大早出發有很多時間其實是在等待。而跟團的缺點也充分顯現出來，在時間壓力下，根本無法好好地參觀。
亞斯文是個風光明媚的都市，這個辭彙我上次是將之用以描述土耳其的Amasya。尤其是後來相對於遍地施工、黃沙滾滾的Luxor，我離開Aswan到達Luxor以後，就很想念亞斯文的陽光與藍色的河水。儘管我住的旅社很破舊，冷氣開放時間還有限制，但打開窗戶面對的就是尼羅河。一艘艘單桅帆船(feluccas)輕盈地遨遊於河面上，白色的風帆透著夕陽的金黃色澤，再配上藍色的河水，立刻就讓人忘記喧囂、混亂的開羅。
巴哈利亞綠洲位於埃及的西部沙漠中，而埃及的西部沙漠則跟利比亞國境內的撒哈拉沙漠相接。去巴哈利亞綠洲的路上，坐的車有冷氣就像是沒有冷氣也就罷了，居然還拋錨在半路上。嗯，這就是埃及自助旅行的不便之處之一。相對於旅行團的遊客坐的是冷氣車，這裡公路運輸的車子都不太好，我坐的車子原來氣壓式的車門還得人工把他拉緊，而且仍舊關不緊。司機還可能放著我們所不習慣的音樂，偏偏又通常把音量開得很大。但沙漠之旅值得嗎？我會說，其實中間還有其他令人更不愉快的事情，但光是整夜以天為帳，看著滿天星斗入眠，就已經值回票價了。
後來我只要遇到想要自助旅行的人，都會跟他們推薦Lonely Planet。第一次覺得這套旅遊書實用，是在2004年的威尼斯。當時一下車，連東西南北都搞不清楚時，就照著書上的一步一步指引，走到附近的某個地方買了可以省錢的幾日交通卷。同樣地，Lonely Planet花了極大篇幅對埃及各種詐騙手法的描述，也在一離開海關還沒有出機場大廳時就一一得到驗證。附帶一提的是，Lonely Planet對各國社會文化的描述也非常傳神，像是土耳其的人民是全世界最友善的人民，以及埃及的駕駛用喇叭代替煞車，而埃及的行人則只是把路上的車子當作障礙物，此外，聽說他們對台灣的描述是，台灣的交通警察都是躲在隱密的地方取締交通違規。：ｐ
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