January 7, 2009
▼夜間星空：2008年12月攝於北海道美瑛。
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夜間星空：2008年1月攝於玉山排雲山莊。
愛上登山以來，長年在山上行走，
哈米貓總有不少機會遇見滿天星斗無光害的夜空，
而在無水無電無休閒的高山，
入夜之後能作的事情並不多，
有人早早入眠補充體力，有人烹茶煮酒談天說地，
也有人呆呆坐著無所事事。
然而在2007年前，當哈米貓還是使用傳統底片機時，
由於無法即時預覽做曝光值的調整，
因此從未嘗試過星軌的拍攝，
直到2008年1月切換至數位系統之後，
才開始第一次接觸夜間星象的攝影。
(第一張作品為左圖)
在陸續發表了星軌攝影作品之後，
開始有不少朋友詢問星軌的拍攝方式與技巧。
星軌拍攝真的難嗎？其實一點也不。
就如同搖黑卡技巧一樣，
只要具備了基本曝光值的換算能力，
要拍出一張煞有其事的星軌照，其實一點都不難。
底下就讓哈米貓來分享一拍攝方式......。
或許大家最疑惑的應該是，天那麼黑，星光那麼的微弱，
那究竟要如何測光？如何設定曝光值？
只是當你這樣問我時，那我應該會笑笑的說......
你太小看了現在數位像機的測光能力。怎麼說呢？
就如同上兩張照片一樣，其實只要你將相機調整至預設曝光極限時，
其實基礎曝光值，就幾乎已經呈現在你的測光表數值中。
什麼是相機的預設最大曝光極限？就是鏡頭光圈開至最大、ISO調至最高、快門調至最慢。
以哈米貓的5D為例，最大ISO為1600、光圈F2.8(24-70mm)、快門30秒。
一般情況下，你的測光表應該已有能力告訴你目前的曝光值與標準測光值相差幾EV。
(若仍在測光允許範圍之外時，仍可試拍一張以確定曝光值的差距，再自行調整)
以上兩圖為例：ISO均為1600、快門為30秒，光圈依序為F4與F2.8。
在這情況下拍出的第一張試片，均已在可接受範圍之內。
在取得了第一組參考曝光值之後，即可開始換算更合適的快門光圈組合。
調整時要考慮的是：
1.過高的ISO會導致顆粒變粗、雜點容易顯現，因此建議以100~400為主。
2.過大的光圈，星軌軌跡過粗，過小的光圈星軌軌跡不明顯，因此建議以4.0~8.0的中大光圈為主。
3.依需求調整快門。地球自轉一周為360度/24小時，因此平均一小時為15度角。
若要星軌移動不明顯，曝光值則越短越好，相反而反之。
若要星軌移動接續成完整的線條狀，則以一小時/15度角以上為合適。
這時第二個問題出現了～圓形的星軌要如何拍攝？
由於地球自轉以北極星為軸心，因此只要取景範圍內涵蓋了北極星，
星軌便自然會以北極星為圓心，畫出美麗的同心圓。
但像不擅長星象觀察的哈米貓來說，要找出北極星的位置就跟摘星星送你一樣難，
那就竟要怎麼辦呢？
哈米貓再提供一個簡單的方法，不需要星象圖、不需要重修地球科學，
只要看圖說故事即可。
一般來說，星軌曝光只要超出3~5分鐘，及可產生明顯軌跡，
離北極星越遠的位置，離動距離更明顯。(移動距離=圓周長*角度，而距北極星越遠，圓周長也越大)
以上圖為例(排雲山莊)，ISO 1600-->ISO 100，EV值加4級。光圈F.2.8不變。
因此快門得-4EV來補足不足的曝光量，因此30秒-->480秒。
因此利用此次的拍攝，當明顯軌跡產生時，便可輕易的從畫面中判斷出北極星的約略位置。
第一張：玉山星軌設定調整至拍攝5分鐘，明顯可找到北極星位置。
第二張：排雲山莊星軌拍攝8分鐘，確定北極星隱藏在山莊後面低處。
哈米貓建議：
此方法僅為為了找出北極星位置，熟星象者不需多此一舉。
另此方法建議以五分鐘為基礎即可，畢竟一夜的美麗星空仍得靠運氣，
用越短的時間結束測試，越可即早開始正式的長時間曝光，
也可避免電池的過渡消耗。
結束了第一階段的測光、第二階段的找北極星之後，便可正式開拍。
依上述建議，調整合適的ISO與光圈，以計算出理想的曝光時間後，
便可開始期待美麗的星軌作品了。
以玉山星軌為例，哈米貓預估電力可供45分鐘的拍攝，以取得極致的角度，
以前一張 F5.6、ISO640、300S的曝光值為基準，並幸運的找得了北極星位置，
300S-->45分鐘，曝光值-3EV(誤差5分鐘)。
ISO 640-->ISO100，曝光值+2又2/3 EV。
因此F5.6需再+1/3EV，換算結果為F6.3。
這次的作品因此而產生囉。
不知這樣的解釋與示範，大家是否都懂？
原理並不難，只是前提是必須對攝影數值有概念，也就是需要懂得換算EV值。
EV值的計算屬於攝影基礎第一章第一頁的範圍，哈米貓也就不多解釋囉。
除此外，有幾項是哈米貓要提醒大家的：
1.星軌拍攝，對焦位置需對在無限遠，若因星空過暗導致自動對焦無法準焦時，可將鏡頭切換為手動再自行對焦。但切記......對焦無限遠並不一定是在鏡頭旋轉的最盡頭位置喔！需自行依鏡頭上標示∞位置做調整，以避免失焦而導致星軌模糊。
2.夜間拍攝若有霧氣產生，可用棉花棒輕柔擦拭鏡面，以保持鏡面乾燥。
3.數位單眼像機長時間拍攝，不少機種會出現觀景窗逸光或電池手把發熱的狀況，導致畫面出現不正常光暈，這是無法避免的不正常現象，各憑運氣。
4.為避免不正常光源照射進鏡頭(比如路經的車燈、行人的頭燈....)，可手持一片黑卡預先準備，當有不正常光源出現時，暫時以黑卡遮住鏡頭，待光源消失後再繼續曝光。
5.注意腳架穩定性，以避免晃動。若所處地點風大，可於腳架下懸掛重物以增加穩定性。
6.避免拍攝中途沒電導致作品不見甚至相機損毀，建議在基本測試完畢後，換上一顆全新電池再進行長曝。另建議關閉自動除雜訊功能，以避免除雜訊過程沒電。
希望這些拍攝經驗對於想接觸星軌拍攝的朋友們有幫助喔！
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夜間星空：2008年1月攝於玉山排雲山莊。愛上登山以來，長年在山上行走，
哈米貓總有不少機會遇見滿天星斗無光害的夜空，
而在無水無電無休閒的高山，
入夜之後能作的事情並不多，
有人早早入眠補充體力，有人烹茶煮酒談天說地，
也有人呆呆坐著無所事事。
然而在2007年前，當哈米貓還是使用傳統底片機時，
由於無法即時預覽做曝光值的調整，
因此從未嘗試過星軌的拍攝，
直到2008年1月切換至數位系統之後，
才開始第一次接觸夜間星象的攝影。
(第一張作品為左圖)
在陸續發表了星軌攝影作品之後，
開始有不少朋友詢問星軌的拍攝方式與技巧。
星軌拍攝真的難嗎？其實一點也不。
就如同搖黑卡技巧一樣，
只要具備了基本曝光值的換算能力，
要拍出一張煞有其事的星軌照，其實一點都不難。
底下就讓哈米貓來分享一拍攝方式......。
或許大家最疑惑的應該是，天那麼黑，星光那麼的微弱，
那究竟要如何測光？如何設定曝光值？
只是當你這樣問我時，那我應該會笑笑的說......
你太小看了現在數位像機的測光能力。怎麼說呢？
就如同上兩張照片一樣，其實只要你將相機調整至預設曝光極限時，
其實基礎曝光值，就幾乎已經呈現在你的測光表數值中。
什麼是相機的預設最大曝光極限？就是鏡頭光圈開至最大、ISO調至最高、快門調至最慢。
以哈米貓的5D為例，最大ISO為1600、光圈F2.8(24-70mm)、快門30秒。
一般情況下，你的測光表應該已有能力告訴你目前的曝光值與標準測光值相差幾EV。
(若仍在測光允許範圍之外時，仍可試拍一張以確定曝光值的差距，再自行調整)
以上兩圖為例：ISO均為1600、快門為30秒，光圈依序為F4與F2.8。
在這情況下拍出的第一張試片，均已在可接受範圍之內。
在取得了第一組參考曝光值之後，即可開始換算更合適的快門光圈組合。
調整時要考慮的是：
1.過高的ISO會導致顆粒變粗、雜點容易顯現，因此建議以100~400為主。
2.過大的光圈，星軌軌跡過粗，過小的光圈星軌軌跡不明顯，因此建議以4.0~8.0的中大光圈為主。
3.依需求調整快門。地球自轉一周為360度/24小時，因此平均一小時為15度角。
若要星軌移動不明顯，曝光值則越短越好，相反而反之。
若要星軌移動接續成完整的線條狀，則以一小時/15度角以上為合適。
這時第二個問題出現了～圓形的星軌要如何拍攝？
由於地球自轉以北極星為軸心，因此只要取景範圍內涵蓋了北極星，
星軌便自然會以北極星為圓心，畫出美麗的同心圓。
但像不擅長星象觀察的哈米貓來說，要找出北極星的位置就跟摘星星送你一樣難，
那就竟要怎麼辦呢？
哈米貓再提供一個簡單的方法，不需要星象圖、不需要重修地球科學，
只要看圖說故事即可。
一般來說，星軌曝光只要超出3~5分鐘，及可產生明顯軌跡，
離北極星越遠的位置，離動距離更明顯。(移動距離=圓周長*角度，而距北極星越遠，圓周長也越大)
以上圖為例(排雲山莊)，ISO 1600-->ISO 100，EV值加4級。光圈F.2.8不變。
因此快門得-4EV來補足不足的曝光量，因此30秒-->480秒。
因此利用此次的拍攝，當明顯軌跡產生時，便可輕易的從畫面中判斷出北極星的約略位置。
第一張：玉山星軌設定調整至拍攝5分鐘，明顯可找到北極星位置。
第二張：排雲山莊星軌拍攝8分鐘，確定北極星隱藏在山莊後面低處。
哈米貓建議：
此方法僅為為了找出北極星位置，熟星象者不需多此一舉。
另此方法建議以五分鐘為基礎即可，畢竟一夜的美麗星空仍得靠運氣，
用越短的時間結束測試，越可即早開始正式的長時間曝光，
也可避免電池的過渡消耗。
結束了第一階段的測光、第二階段的找北極星之後，便可正式開拍。
依上述建議，調整合適的ISO與光圈，以計算出理想的曝光時間後，
便可開始期待美麗的星軌作品了。
以玉山星軌為例，哈米貓預估電力可供45分鐘的拍攝，以取得極致的角度，
以前一張 F5.6、ISO640、300S的曝光值為基準，並幸運的找得了北極星位置，
300S-->45分鐘，曝光值-3EV(誤差5分鐘)。
ISO 640-->ISO100，曝光值+2又2/3 EV。
因此F5.6需再+1/3EV，換算結果為F6.3。
這次的作品因此而產生囉。
不知這樣的解釋與示範，大家是否都懂？
原理並不難，只是前提是必須對攝影數值有概念，也就是需要懂得換算EV值。
EV值的計算屬於攝影基礎第一章第一頁的範圍，哈米貓也就不多解釋囉。
除此外，有幾項是哈米貓要提醒大家的：
1.星軌拍攝，對焦位置需對在無限遠，若因星空過暗導致自動對焦無法準焦時，可將鏡頭切換為手動再自行對焦。但切記......對焦無限遠並不一定是在鏡頭旋轉的最盡頭位置喔！需自行依鏡頭上標示∞位置做調整，以避免失焦而導致星軌模糊。
2.夜間拍攝若有霧氣產生，可用棉花棒輕柔擦拭鏡面，以保持鏡面乾燥。
3.數位單眼像機長時間拍攝，不少機種會出現觀景窗逸光或電池手把發熱的狀況，導致畫面出現不正常光暈，這是無法避免的不正常現象，各憑運氣。
4.為避免不正常光源照射進鏡頭(比如路經的車燈、行人的頭燈....)，可手持一片黑卡預先準備，當有不正常光源出現時，暫時以黑卡遮住鏡頭，待光源消失後再繼續曝光。
5.注意腳架穩定性，以避免晃動。若所處地點風大，可於腳架下懸掛重物以增加穩定性。
6.避免拍攝中途沒電導致作品不見甚至相機損毀，建議在基本測試完畢後，換上一顆全新電池再進行長曝。另建議關閉自動除雜訊功能，以避免除雜訊過程沒電。
希望這些拍攝經驗對於想接觸星軌拍攝的朋友們有幫助喔！
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