大觀樓、花鳥市場──

    總說樓前的對聯是全中國最長。

    地陪在我們一到昆明就不斷述說這一對聯，前往此樓途中，甚至一字不漏解釋對聯意義與來源，可見此聯已成昆明人驕傲，在昆明人口中，進入神聖的地步。然而，每個昆明導遊、地陪倒背如流的楹聯，又怎麼幻化成他們的驕傲呢？

    進大觀樓前，花叢蓮池處處，遊人如織，陽光篩落，步步生金。道左一望，菡萏迎風，荷葉擺動，熱暑之氣一消，沒多久，一個右彎，名樓景然，名聯赫然：

    五百里滇池，奔來眼底，披襟岸幘，喜茫茫空闊無邊。看東驤神駿，西翥靈儀，北走蜿蜒，南翔縞素，高人韻士，何妨選勝登臨。趁蟹嶼螺洲，梳裹就風鬟霧鬢，更蘋天葦地，點綴些翠羽丹霞，莫辜負四圍香稻，萬傾晴沙，九夏芙蓉，三春楊柳。

數千年往事，注到心頭，把酒凌虛，嘆滾滾英雄誰在。想漢習樓船，唐標鐵柱，宋揮玉斧，元跨革囊，偉烈豐功，費盡移山心力。盡珠簾畫棟，卷不及暮雨朝雲，便斷碣殘碑，都付與蒼煙落照，只贏得幾杵疏鐘，半江漁火，兩行秋雁，一枕清霜。

    孫髯翁抑鬱的心，一瀉千里，抨擊了時政，抒發沈居下僚的苦，文窮後工，寫成不朽。我沒有如此功力才華，只能豔羨！

    名聯匆匆一瞥，我們登上高樓。──又要繳費！這國家不缺錢，缺的是大器！

    樓內很平凡，遠眺亦一般，不過視線右邊可見摩天輪突兀而出，在名聯撐持的古樓邊賞玩此景，頗感奇異！公園似乎不大，遊人佔去全部園中道路，令人煩躁。遠山漠漠，風住煙停，山前高樓幾許成簇，近處樹影婆娑，樓旁小販，顧客三兩不絕。景色較諸大理五華樓，遜色多矣！

    下樓。一樓樓內販有大觀樓名聯折扇，問之，價頗不低，態度絕劣：小姐毫無耐性，要賣不賣，一臉不快，口氣奇差，白眼看人，不知為何做這行？但轉身與同儕聊天，表情光速轉變！這是公營機構的最低層服務人員嗎？大陸的服務業一向為人詬病，態度、品質之差，幾不屬地球所有，好官自為之心，表現在外，沒有人情考量，遑論人文素養。當然，這現象有緩慢進步，極其緩慢！畢竟，岩石風化成沙，也需時間！

    不想受氣，立刻走人。來到樓外的小販，以為私人經營，態度應佳。「老闆，這支扇子怎麼賣？」「十五元！」我驚了一下，那口氣是說我「吵什麼」嗎？「可不可以算便宜點？」「不能！夠便宜了！你去問問……」沒等他說完我就走了！十五元一支，其實還好，但以他的態度而言，太貴了！

    我回頭望向大觀樓聯，心頭微哂。大陸喜歡把文化當商品賺錢，也真的贏得了許多錢。外國觀光客愛好中華文化，因為底蘊深厚，且是地球上唯一連綿不絕的古文明，在神秘與敬仰的心態下，蜂擁而至，但，終究他們會看穿許多中國人的唯利是圖，不思改變，於是當神秘變成了庸俗，敬仰變成了鄙夷，中國就不再是他們心中的文化古國了！愚蠢的中國百姓，這樣賺錢能長久嗎？就算不在乎長不長久，難道連「成為一個可尊敬的人」都不願意了嗎？許多國家為了錢迎接大陸觀光客，卻未必衷心歡迎他們，真的也是其來有自啊！

    我打開折扇，現在遊賞大觀樓的人，有多少人是「高人韻士」？那些因此聯牟利的生意人，就算你們不需要瞭解楹聯的深刻意義，卻為何要「辜負四圍香稻，萬傾晴沙，九夏芙蓉，三春楊柳」呢？汲汲營營，終究也「只贏得幾杵疏鐘，半江漁火，兩行秋雁，一枕清霜」──啊！我太抬舉那些人了！──那幅對聯真的可以是昆明人的驕傲，但因為樓前的販賣聲，使得地陪訴說對聯時的驕氣卻怎樣也昇華不成昆明人的傲骨！

    花鳥市場賣花鳥嗎？

    地陪給很短的時間讓我們逛。我們小快步走進去，才知那是一間「大賣場」，賣的是雲南名產：咖啡、餅乾、香精油……。賣場面積很大，但不能隨便逛，因為一切都有規劃，我們必須依循路線，逛完全部的攤位！全部的攤位！無止無盡！我們在有限的時間內，時而狂奔，時而勁走，路徑蜿蜒，處處曲折，原本在前的團員，一個轉向，回到身旁，隔著商品矮牆，打聲招呼，又再遠颺！

    天旋地轉了許久，終於到達盡頭。──「花鳥市場」的「花」出現！一堆塑膠裝飾用的花，橫躺在架上。繽紛的色澤，壓住無限呆板的軀殼；閃亮的露水，是膠凝成滴、俗不可耐的妝點，購買回家，成為永不凋零的附庸風雅，與無法蒸散的鄙陋無文。店員說可買瓶香精油滴上，就像是花香。素養之「深」，令人咋舌！當然，人工香氣也有令人陶醉的可能，只是大陸的工藝品管無法信賴，精油裡添加不明液體，誰知哪天身體欠安的罪魁不是那一瓶瓶氛氳繚繞的花香呢？

    走出賣場，重獲光明。才看見真正的盆栽。許多種子小包，價格便宜，引人購買。可惜我對種花蒔草毫無興趣，且植物遇到我的雙手除送命外，絕無僥倖，只好作罷！

    上車，走人！

「花鳥市場」的「鳥」呢？

昆明機場──

昆明──

晚上夜宿第一天的地方：邦克酒店。

今晚，有特別的節目，「雲南印象」，又一齣舞蹈表演。

飯後，我們徒步走向劇場。經過昆明街道，天色尚明，公園邊許多人閒坐，路上車輛不少。劇場過幾個街廓便到。

劇院前已有不少人等待入場，時間一到，我們魚貫而入。座位甚是特別，旁有小桌，讓人放置物品與飲料，服務生發放擊掌工具，更屬新奇。其實整個環境並不乾淨，甚至有油污感，只是懷著興致，欣賞絕美的孔雀舞蹈，讓人忘卻不舒服。

燈光漸暗，舞者走出，突然，擊鼓狂歌，撼動屋宇。歌音如狂風急掃，驟雨亂射；又如晨曦耀彩，午日蒸騰，飆烈的動感引得觀者血熱四竄。不久，樂音空靈柔緩，白色布幔後隱著舞者，黑影裊娜搖曳，隨著樂音起伏。一如月下舞者，不辨面貌，只見清晰的軀體翻轉盤旋，有時做不可思議的擾動；有時做無與倫比的扭折，隨著音樂漸響，情緒漸盛，「詰屈聱牙」地恣展：十指炫亂、四肢交雜、頸項拗折、腰擺抽搐，觀者感動激情，瞠目結舌，久久不能自已。

楊伍據說是楊麗環的大弟子。楊麗環是中國著名的表演者，改良後的孔雀舞在她手中發揚光大，維妙維肖的姿態與神情，就像孔雀附身在她體內，渾然天成。這幾年楊麗環已不上場表演，盡得真傳的弟子表演起來絲毫不遜色。今晚的表演由楊伍擔綱，我不知道那舞蹈是如何練成，只能感佩人的精神與毅力，也感激我能見到如此的舞姿與表演。

表演經過一個小時。

最後，楊伍再次上台，相似的音樂也再度響起，她露出面目，在觀眾面前跳出期待已久的孔雀獨舞。華麗的衣著，寬展的裙襬，頭頂著雀冠，姿態一現，收納全部人的眼光，她緩緩舉起右臂，拇食指圈成鳳眼，凝成鳥喙，另三指散成冠羽。忽然拇食指靈動點震，孔雀覓食、昂首，躍然紛呈。移步、飛旋，孔雀的自在與如鳳凰般的尊貴，流瀉在舞者的舉手投足上，浸漬了整個舞台，薰染了整座劇院。

散場，音樂仍在腦中雷響，孔雀則在眼前婆娑──。我想到了「三道茶」。「態度」，使藝術水準有天壤之別，而「敬」，則使表演不再只是表演。

回去飯店的路上，商家都已打烊，車輛仍多。聽說還有夜市，兩兄弟與眾小朋友遊興未完，希望出飯店，但實在不知夜市何往，又擔心異鄉難測，便在房間內打牌。

許久未打牌的我，生疏已極，勝少敗多，可嘆！回房已晚，不多述。

第八天

圓通禪寺──

    大家似乎都累了，一大早，生氣傾頹，步履沈重。而今天的行程最是單調，也許，是旅行社特意安排，減緩我們的節奏，使我們可以在回家前就慢慢進入休息狀態。

逛廟，讓人感覺是進香團，不過，大陸很多廟值得一遊。而這間廟呢？

圓通禪寺最大不同，在於有別一般寺廟的拾階而上，此院落卻由中軸線往下，主殿位於全廟最低處。如此布置卻不知為何？（或許地陪有說，我卻已不復記憶。）

我們走過大門，進入中庭，兩旁贔屭相迎，庭院中落矮塔香煙氤氳，曉日微微透雲而入，煙絲裊裊。信徒頗多，卻無吵雜。過矮塔，入內庭。兩旁小池依偎，池中靈龜，或承日，或泛水；磯上白鷺，或凝目，或淺飛，一派閒適。忽然，幾聲驚呼，團友輕喊「有死烏龜」，一時靈氛全散，死氣驟升。

據謂觀音修持法門曰：「耳根圓通」。即對外事外務之攪擾不動心。然而，池中不只一具屍首，卻似乎訴說著攪擾不動的極致便是冷酷。或者，觀音通達的是不動心，而非慈悲拋卻，只是，任憑腳邊氣息的漸失而不理，究竟是種大徹悟，還是種大殘酷呢？基督教有所謂的自由意志，或者，佛法無邊，吸納了「自由意志」的菩薩，也能在「覺有情」中通透了生死選擇，任憑同類爭食殘屍，也慧眼獨具地認定「佛光普照」！

還有許多烏龜掙扎在污水之中，如果我再回此處，我想知道，觀音的慈悲雙靨，還能容忍多少的生靈消逝？

金殿──

回到昆明。

先在七彩雲南吃中飯。

很早就到。我們幾個在車上看見園區裡有小山丘，以為又是遠眺好地方，嚷著要去。一下車，帶著眾小朋友飛奔，近看，是孔雀園；更近，才知園區整修不外放。有點遺憾。於是與兩兄弟在七彩雲南裡逛。

也是玉石、精油販賣，價格不斐，無法下手。幾幢大建築，各色販賣品，很難找到喜歡又便宜的東西。終於，在一個名產店買了雲南咖啡。

多年前曾在桂林喝雲南咖啡，口感平平，現在又買，不知為何。

七彩雲南的過橋米線還不錯。吃個飯，還有歌唱表演，歌手唱功不凡，可添食興。

飯後，我們去了金殿。

萬曆三十年創建的金殿，經過明末的風雨，在吳三桂手中，規模益大。清平西王雄霸雲南，吳三桂為顯示自己的權力，將主殿真武塑像依自己外形表模，二百五十公噸的龐大神祇，成為中國境內最大的銅鑄像。

我們從大門進入。巍峨的牌樓，在夕陽下更見挺拔，蜿蜒的一小段柏油山路，平坦易走。人不多，晚禽爭鳴，處處喧囂；樹葉篩落日光，點點如金。緩步而上的我們，細細地尋覓著歷史。

太和宮前，古木參天，羅列齊整，靜謐的空氣，幾許悠然。只是車輛亂停，焚琴煮鶴，讓人不快。近石獅，過紅牆，「洞天福地櫺星門」聳立於前，「福」字壓迫而來。人人愛福，求法萬端：春聯貼幅、神像祈福、窗眼畫福、門額示福。但千求萬叩，又有多少人得到？得到的又有多少人該得？多少人不該得？豪門巨富求福，卻只得富不過三代；窮戶賤民求福，也只是西北風狂。反而是奸商惡官，財福兩至，不罹災禍，法網吞舟，臉牆山厚，道德無用，司法難伸。「福」不正是神明所降？高樓近神，廣庭迎仙。神仙豈不需供奉？唯有財者享祀豐潔！西遊記裡，妖魔魍魎不都從神佛左右溢出？為禍世間者，大多清白自詡。神仙需要供奉，良善之人自以為心誠則靈，但高高在上得道者，哪裡知生命艱苦？拋棄世情才得的永生，又怎能體悟襤褸的衣衫是眾生的原相？「天道無親，常與善人」，不知是聖賢之昏昧一時才口出此言，抑或玉帝代理者的妖言惑眾。「福」之誤人，雖出於人心之不足，也不乏神祇的播弄吧！

「櫺星門」後翠木拱抱，條枝或揚或垂，碧綠渲染。十餘公尺外，石階微起，入太和宮門，金殿便在眼前。

正殿規模不大，四牆又高，頗感侷促，加上人影晃動，壓力陡增，雖有林木參差，無法排遣俗務，讓人有缺漏之感。殿上金爐無煙，靈氛驟減。東西閣樓二三層，古意繚繞。走進殿門，真武在前。

吳三桂權傾一時，真武像卻杳無霸氣。據說朱元璋生前請許多人繪製畫像，因多數畫工筆法逼真而不錄，唯慈眉善目的一幅得到認可，卻毫不相似，而相似卻醜陋的畫，也隨著時間流傳下來。帝王之尊，無法禁絕真實，用盡力氣地美化自己，仍徒勞無功。吳三桂無論在明在清皆為叛徒，漢人視之為奸，滿人防之為異族，雄踞西南而不饜，為美人，反骨於明；為野心，起兵於清；為名望，託身於神。就算真正相似於大帝，又怎能承擔住時間淘洗、歷史評斷？臉面渾圓柔和的塑像，裹住了投機者晚年覬覦的心，而飄動的衣裾，則恍若反覆者永不定的心思。投身真武的吳三桂，終究無法藉神佛改變歷史。傳說陳圓圓為洗一身罪孽而出家，青燈冉冉，真的能平撫心中波瀾？吳三桂的反覆，又為何要傾城絕色付出全部的晚年贖罪？幽王滅周，不在一笑；石崇絕族，豈因美人？假託女子的慰藉理由，又怎能扛起浩大河山？肩起萬千子民的期待與生活？吳三桂的失敗，留下夕陽金殿的一抹嘲弄罷了！

金殿其實不大，花園的整理也頗為馬虎，什麼茶花園、杜鵑園、木蘭園、薔薇園，也不見其美。庭園造景偶見雕工，但池水濁濁，雜草凌亂，彷彿盛世已去，繁華落盡，讓人嘆息。

第七天

石林──

    好幾年前碩士班同學來此，回台灣後不斷向我盛讚這裡。現在，我真的來了，想起同學的話，我會用怎樣的心情去面對呢？

    車子進入景區後，人也變多。在緩緩前進的車內，看見右手一片澄澈淺水，水上突兀著石岩，秀麗之中帶點清明，而倒影裡，則添上了塵俗罕見的超然迷離。心裡一驚：俊雅，怎會出現在石頭上？而攢簇磊疊的奇岩，怎又會帶點詩意的嶙峋？

    下車，空氣清爽。人雖然不少，卻無損這裡的靈性。走進，怪石如林而來，柱柱獨立。走近，「石林」兩字刻在岩壁上。這就是著名的代表景色：石林碑林。我們駐足良久，許多團員紛紛拍照，我與兩兄弟看見旁邊有小洞可探險，便脫隊離開，四處穿插。

彎腰走過，天井忽現，在小小平台上，崢嶸的岩石高聳遮天，阻擋了嘈雜人聲，也摧散了俗世紛擾。陽光微薄，幽氣浸漬，可以小坐，也可以高談。我們幾句閒聊，惹得「空谷」傳響，跫音敲亮岩壁，篤篤有聲。壁上依稀幾字，是古今人物的題款。中國人喜歡在遊覽處題上幾句，抒發感受，也展現文才。當然，大多數登臨各地的文人，都是心有不慊、鬱悶難伸的人，於是牢騷滿腹，不能不說，雖然也有雕章麗句，錦字秀文，但也不少落於俗套，窠臼無聊的作品。特別是現今大官，毫無文才，滿腹阿諛，款識、文筆無一可喜，又愛四處誇耀，毫無赧色地奮筆，令人可悲。不想多看壁上題字，跟著兩兄弟緩步而走，出了小天井，幾個彎腰，回到人群。唉！一石之隔外，皆是吵雜。

    眾人依然在拍照。「石林」兩字因拍照過多而姿態僵硬；再者，碑前人馬雜遝，毫無可取之點。於是，我登上左手邊岩石平台，看看是否美妙。確實，「石林」兩字又恢復裊娜身段，而底下的庸脂俗粉、腫面凸肚，也一一被排除在視線之外。團員聽我叫喚，一一前來。

    一路上，雖然和兩兄弟越來越好，但卻沒有留下什麼合照。終於，在這裡，我們三人站在一起共影。今天看來，有點不忍卒睹。畢竟，年歲相差如此之遠，在照片裡就像父子。衰老的痕跡在我臉上被反襯得更加明顯，讓人欷噓。我一直不喜歡照相，除了深覺自己不上相，更害怕重新觀看年輕的自己所產生的無奈之情、追悔之悲。特別是獨照。很多獨照都是他人盛情下拍的，真正自己想留下身影的想法很少。也許，這也是為什麼自己的人生總是缺少信心與快樂的原因之一吧！

    拉回話題。

    領隊接著帶我們進入「林」中。

    小路曲折，夾岸對峙，撫摩灰石，千百萬年前海底的層積，不見歲月的淘洗。石身近人的一側，已經光滑生潤，仰頭而望，石尖如削，直伸天際，恍若各式奇針，編織彩雲。過一隘口，又進入曲折廊道若谷地。谷口上方一石嵌夾，兩側以點相接岩壁，搖搖欲墜，自然造化，令人一驚。谷中題字繁多，或高或低，讀不勝讀。看墨色筆跡、落款人名，為時不遠。或許附庸風雅人皆所愛，四處題字，藉以名留千古，不過這種孫悟空情結，弄不好，也不過是撒泡尿寫著「到此一遊」罷了！

    導遊稍做解說，繼續前行。來到上樓階梯，人潮益多，我們魚貫而升，進入亭台之頂：站立林梢，只見灰色岩林層層開闊，聳兀娉婷，使人驚忒、使人心愉。幾叢石村枝枒橫陳，斜倚直伸，機趣不減。低頭，台前粉花競夏，莫知芳名；推移視角，近處石體稍低，或匍匐、或蹲踞，即便盡力伸展，也搆不上天際；稍遠，石指盡放，傲然高立，恍若鶴群，不願低頭，也不願屈膝；更遠，石林如壁，視野為之一滯，而各獨立石柱上又有一石，兩者之間隱隱有縫，僅靠一支點維持平衡，不知是仙人所移，還是神猴所戲？也許來個小地震，一切又歸於平淡。收轉視線，驚覺，原來這裡像個圓盤，而我們正在盤心！

    平台上人很多，還有人抽煙。不知是台灣遊客還是大陸人士。仔細一聽口音：大陸人！還好！但是濃煙壞了情緒。領隊呼叫，我們便緩緩離開！

    繼續穿梭「叢林」。奇石處處，步道蜿蜒。有時路徑一窄，僅容側身；短墀曲折，轉瞬不見；石階起伏，熱氣一逼，心跳便劇。有時回頭顧望，斜徑一空，靜謐無聲；來路寂寥，鳥鳴幽幽；題字滿目，則恍若怪獸。

當然，必須為若干題字平反，很多時候我只是不喜歡這樣的文化。尤其故作姿態的政治人所寫，更讓人反胃。唐人的名勝亭台，都設有詩板、筆墨供人使用，於是騷人墨客抒發之餘，留下不朽篇章。流風所及，後代也有這類習性。然而，能在板上留詩而至今通行，必定經過歷史淘洗而成。而現在石林裡的題字，雖也有幾分雅致，但畢竟破壞了自然之美，而並非歌頌自然之作。這點令人遺憾。

走出「林間」。進入另一個「地標」：阿詩瑪。

大自然很有靈性，「阿詩瑪」獨立自處，恍若潔身自好的女子，不沾染塵俗。「阿詩瑪」佇立圈谷之中，我們必須走過一個隘口，才能到達。

背光的阿詩瑪，外在線條清晰，而輪廓模糊，墨影交疊，頸項微仰，注視遠方。雙足駢立而凝定，軀體優雅裊動，流眸顧盼，髮髻飄然，在晨光中深思，恍若企盼遠人。

彝族傳說阿詩瑪被有錢有勢的熱布巴拉家搶親，阿黑哥知道後翻過四十九座山趕去救援，騎著神馬渡過八十一條河，將阿詩瑪救出。兩人一同回家，有說有笑。熱布巴拉家心有不甘，央求十二崖子的崖神阻止兩人，當阿黑哥與阿詩瑪走到十二崖子，只見風雲變色，雷電交加，山洪爆發，阻擋兩人歸路。忽然，一個浪頭捲來，帶走阿詩瑪。阿黑哥在洪流裡尋覓，怎樣也找不到阿詩瑪，於是在十二崖子下大喊：阿詩瑪！阿詩瑪！但卻只有悠悠的回音傳響在谷地中。

「阿詩瑪」，一個詩意的名字，卻有著失意的人生。

我不知道傳說為何要造就如此多的悲劇？而在人們心中，為何悲劇總比喜劇更能深刻記憶？只是生命的歷程原本就悲多於喜，在大眾集體創作中，又將這種悲擴大深植，轉成全民族的共通性，只是，這不也是去應驗了某種人性之悲了嗎？人們，總是期待圓滿的收尾，卻又不斷地創作仳離的故事，在賺人熱淚中，起伏聞者的心緒。於是，龍門的跳崖者與十二崖子的殉情人，都在引動聞者的悲感後，歸入於更深沈的無力與無奈。

不過，中國大部分的悲劇，最後都有一種救贖的結局。因此，被洪流沖走的阿詩瑪，最終站在十二崖子上，望著山下的阿黑哥，告訴他，兩人永遠的別離，與自己不變的情意。

只是，活生生的兩人，又怎樣面對遙遙相望的悲傷呢？傳說的創造者不必管，因為他們已經成功塑造了淒美而深植人心的故事。留下來的哀傷，就只是多情而不智之人的作繭自縛罷了！

繞出林間，來到一片草地。只見，池塘增色，曲橋跨水。據導遊說，石林本來沒有水，因中共領導人覺得有山必須有水，有石怎能沒有倒影，於是從他處引水，而形成如今的景致。姑不論此舉對於這裡生態與自然的破壞，「水」確實做到了為此地增價的作用。粼粼水面，斜影搖曳，幾葉清蓮，幾許禽鳴，使原本絕奇的怪石簇擁，成了奇絕的水石相映。

我們繞到高處，遠望一片石景：靜靜的早晨，悠悠的白雲，遠遠的人影，細細的風語。心，靜了下來；眼睛，卻迷濛起來。

有點不想回台灣。台灣政治的紛擾，讓人無心；教育的枷鎖，讓人無力；情感的牽絆，讓人無奈。許多時候想遠離熟悉，卻又不知奔往何處。大理的台灣村？中甸的藏廟旁？抑或麗江的神山下？再美麗的異鄉，終究無法找到生命的認同，而心靈根源的故里，卻思來令人沮喪。──這也算一種難以止息的悲哀吧！

九鄉──

    回到昆明，用過餐，就前往九鄉。

    離開市區，漸漸進入鄉村，窗外卻開始飄雨。幾個轉彎，車輛沿溪而行，對岸則山嶺蒸嵐，朦朧點染。而小小農舍，引著氤氳，在江邊悠立。溪水尚潔，溪石幾許，偶爾鷺鷥翻飛，有時長橋橫擺。突然，一個告示牌寫著「南盤江」。──南盤江，這就是南盤江！珠江上游，地圖上悠悠大水！橫亙雲南，淼淼東去，原來，只是這麼一帶青碧。──離開江邊，穿過緩嶺山田，進入九鄉風景區。

    下車。午雨初過，天氣還不穩定，山裡帶了點潤澤的味道，仍不夠清新。遊人不多，石板路幾攤殘水。走一兩百公尺，過收票亭，下階梯，入深谷。

回音擺盪，濕氣襲人，我們繼續循階而下。幾公尺後，眼前小津，扁舟幾許，前面團員已陸續上船。站在渡口，只見溪澗逼仄，淵潭無聲，渾水左去，崖岸益形靠近，彷若無路。

登上小船，擺渡人搖槳滑行。淵水濃濁，隱隱有嗅，景色一般，不知為何來此。才一會兒便過隘口。幽谷少日，寒氣更重，視野侷促，兩邊山壁落水若干，丁丁有聲。幾秒後，前方同團船隻折返，原來，這個行程不到十分鐘就結束。沿途沒有解說，只是默默地東拍西照，聆聽櫓篙擊水、遊人賞玩，山谷摒絕鳥鳴蟲唧，一片平淡。

上岸，開始走遊九鄉最著名的岩洞。

未進洞前，抬頭一望，蝙蝠（燕子？）亂飛，遮蔽半天。步道沿小溪而築，曲折若中橫太魯閣段縮小版，山壁壓頂，絕崖傾斜，岩間冰水點點滲出，濕漉一片。幾個轉彎，入洞，眼前未及一黑，五彩燈光已閃爍繽紛。步道起伏不定，或左或右，依偎洞壁。有時前路一絕，飛橋跨水；偶爾抬頭凝睇，石幔成群。洞體或大或小，窄仄之處，彎腰才能通過；寬敞平台，千人猶有餘地。一路上，石筍嶙峋多姿，石柱頂立霸氣；石堤圈水，淵潭倒映群峰；石階成瀑，暗溪逶迆而鳴。人工燈具如影隨形，紅藍黃紫，雖添視覺之美，卻減自然之色。有時，進入較昏暗的路徑，抬頭一望，橫橋如躍，橋旁紅光閃閃，在漆黑的背景下，有如鬼魅。有時洞穴加大，鐘乳石七拐八轉，形態各異，經由擺設的各色燈彩映照，目不暇給。有時洞大如天，中墠回音若雷，燈光難以廣披，亮暗分明。

行走不到一小時，進入一處巨窟，窟口斜向天空，門石巍立，形姿奇特，人稱「獅子岩」，站在某些角度，確實幾分神似。洞中長廊，頗有擺設，甚至幾幕屏風，解說洞窟發現緣由，乃至早期先民利用洞窟情景，文字詳盡，另外立有雕像模擬，讓人易懂。

不久，洞外大雨紛紛，雷鳴陣陣，導遊宣告纜車停駛，問我們是否繼續前進。──依照原訂計畫，續行下一洞，出洞後可搭纜車返回起點，但現在索道因雷停開，出下一洞後步行返回原點頗有距離，且雨勢甚大，頗為不便，希望大家考慮。──我想，既然到此，怎不玩遍，雖然路途遙遠，又何必原路折返，看那已然看過的景色。我問解說員下洞如何？他說稍有不同。那更激起我好奇心。又問若有人要去、有人不去如何？他說領隊帶回，他帶往前。於是我們兵分兩路，或前行，或折返。

    多數人與我一般心思。

    須臾，又入一洞，石階成群，秀麗異常，在昏黃燈光下，頗添幽深。洞中轟雷之聲不絕，尋覓之下，只見飛泉奔馳，溪水洶湧，地下河在洞中竟也形成巨大水瀑，黃光反射，情景特異。幫小兄弟一家人於瀑布前攝影，效果一般，頗感可惜。他們為我拍照，果不上相，徒損美景。

    繼續前行，洞窟規模較小卻幽長，兩壁夾身，天穹壓頂，空氣甚不流動，加上滲水淋漓，潮濕濃濁，讓人不太舒服。不過，鐘乳石仍盡情擺動，嬝娜身姿，在多彩燈光下，熠熠生輝。突然，視野一逼，空間緊縮，前方漆黑，只見地面兩排小燈，由近處緩緩抬昇，望不見終點。眾人魚貫而入，甬道循緩階而上，僅容一人，時有彎曲，行走其間頗為忐忑。良久，「蟲洞」盡處微微有光，眾人加緊腳步，出洞，豁然一亮！雨，停了！

雨停了！竟然停了！消息傳來，纜車復駛。驚呼幸運！我們沿著道路走向纜車站，坐上車，搖晃著回到出口。天空仍有雨絲，滑雪場形式的索道無法遮雨，衣衫漸冷，腳下懸空，隨著纜車軌道節奏而慢慢加深。橫渡山谷，些許膽戰！

回到停車場，與中途折返的團員會合。上車，離開！

後來聽說當天雷霆咆哮，石林有人不幸被擊斃。石林，明天我們要去的地方。

石林大飯店──

    離開九鄉，車子前往更僻遠的地方，慢慢地，景色改變，兩旁不再是田野，而是一簇簇石叢，低矮卻嶙峋，堆堆有若荒塚。有時，攢聚的岩壘，好似開會的人群，爭相發言；又如眾星拱月，烘托中間站立的領袖。

    不久，天色漸暗，原野慢慢地氤氳了起來，而石頭聚落也變得模糊不清了。

    石林大飯店，此行所住最差的地方，三星的等級。大廳老舊，規模像一般旅店，走進房中，覺得還好。雖室內不寬，倒也潔淨，窗外無啥景致，雖在路邊，也無喧囂。

    與小兄弟兩約好四處逛逛。安頓行李後，便出發。

    整個石林市區頗為狹小，以四條主要道路組成，由飯店前圓環輻射而出，中間夾雜幾線小巷弄，約五百公尺外，漸漸闃靜。原本想找地方壓馬路，卻不知可能的市集在哪，也不知有沒有所謂的夜市。

沒有目的地。

我們過了馬路，走到市場裡。與台灣若干以店面為主的市場，格局頗像。幾個入口，裡面由些許條街弄組成，頂棚遮蔽，以免下雨潮濕，地面則由柏油或水泥塗成，車輛雖可通行，卻自制地不多。

店面大多關閉，一片冷清，幾家還在營業，也門可羅雀。老闆呆坐裡面，沒有招呼的打算。忽然，一片白幕擋住視線，布面人影晃動，耳邊對話隱隱約約。原來，現正播放電影。我想，兩兄弟應該不常見到此景吧！過去，自己家鄉偶爾會有巡迴小電影，那時空地上許多人搬來小凳子，等待揭幕的時候。這樣的情景，十分特別。鄉下小孩無緣走進電影院（我家不遠是有電影院，卻不是當時的家境所能提供），用這樣的方式解渴，也能撫慰人心。如今，這種情緒已經變成「懷舊」，而多年未睹的此景，竟在大陸西南偏遠市集中見到，也不禁欷噓而嘆了！

第六天

洱海──觀音閣──

清晨，靄霧未散，遠處巨湖氤氳蒸騰，掩著七月曉日。高原早風略冷，步出大廳，靈明清透的心，強開惺忪雙眼。驅車，離開。

身後，飯店；眼前，洱海。

下車，人少。走向碼頭，湖水無嗅，湖山迷濛。微浪輕拍，似有潮汐，浸漬斜木。柳條縱情擺弄，浮風自在搖蕩，幾隻畫舫，上下隨波。淡日漫步湖心，粼粼閃動；山間嵐絲飄然，縷縷縈繞。對岸一塔立於岬巔，水氣托住塔身，漸漸上浮。岬岸往左手遞高，連接遠山，繞湖一週，直至背後蒼山。山色蓊鬱，深雲抑高，頗褪碧綠。

登船，離岸。我們坐在船頭，迎風泛波，湖颸略冷。洱海廣大無邊，對岸觀音閣幾乎不因船行而感覺接近。南北長四十多公里的洱海，我們正橫切渡過。長形的湖泊因船跡而橫裂，空間感則因水面左右延伸而漸失。台灣沒有這麼大的湖泊，石門水庫庫區狹窄而長，兩岸逼仄，景色雖秀而不壯；日月潭湖岸蜿蜒多變，建物阻礙自然陶冶，林木雖也茂密，人工卻處處可見，小家碧玉，難有氣勢。

船繼續前進。回頭一望，蒼山白雲層積湧動。山後的雲不斷向前、向上推擠，受高崖所阻，累疊在山背。前雲努力攀爬，似欲掙脫一切，於山稜凹下處，激射而出，但卻抑鬱難伸，只能緩浮於坡臂。不久，後雲猛抬，錯動雲根，前雲仰體力拔，欲上天際。突然，雲基失去撐持之力，前雲猛然俯衝，後雲湧動跟隨，狂越山嶺，直撲山腰，雲瀑如潮而落，汩汩不絕。接著，另一山隙又現湧動，幾許雲束垂尾，銀絲悠然。這就是所謂的「洱海玉帶雲」嗎？

面積二百五十平方公里的洱海，藏著「八景」：山海大觀、三島煙雲、海鏡開天、嵐靄普陀、滄波濞舟、四閣風濤，海水秋色，洱海月映。不但景色，漁產亦豐。在滇池，因污染，魚不能食用；在這裡，則因大理當局重視洱海生態保養，嚴禁工業進入，保留傳統手工業，也保留了洱海生機。於是，水色、山容、雲意、月情與人跡能融合自在，無所扞格。因此，今天的洱海，另有一種脫塵的氣氛，只是，這樣的淨靜，能夠十年、二十年不變嗎？

八景繁多，來到大理僅一日夜，無法盡訪。只能到「四閣風濤」裡的「天鏡閣」（觀音閣），一覽濤水漫湧之狀。至於「洱海月」，也只能想像了！

四閣，便是古人為了點綴、觀賞洱海所陸續建造的名閣：天鏡閣（位於海東）、珠海閣（位於洱海公園團山）、浩然閣（又名豐樂亭，位於才村海邊）、水月閣（位於洱海北端雙廊，與珠海閣遙相對峙）。然而，隨著時間，四大名閣早已倒塌不全，而觀音閣也只留了大概，閣區新舊併陳，還有大興土木、塵土飛揚之處，頗殺風景。

我們登上岸磯，迂迴上山。山徑不寬，頗有小販，景色一般，頗感寂寥。建築雖有古意，卻仍不免染上滄海桑田之色。隨「金花」上階，卻有一件事令人悚懼：蜘蛛！到處都是大蜘蛛！到處都掛滿蜘蛛！兩樹之間蛛網密佈，蛛體雜亂；抬頭，枝枒橫陳，日光斜照，蛛體井然。我全身毛骨悚然，戰慄不已！蜘蛛與環境並不相稱，主因是數量太多，超過景致該有的平衡，那駭人的感覺，到現在還讓我哆索！

我趕緊通過，走到閣前。閣高數層。「金花」要我們隨意逛逛，但給予時間不多。我衝上前詢問是否可以登塔，她卻說時間不夠。但我俯瞰興致甚高，於是不管時間，狂往塔頂奔去。小兄弟兩與我癖好一般，三人並行至頂層。

繞塔頂一週，遠眺。

晨曦破雲而出，嶺頭霧氣漸散；蒼山上白雲悠然，山腰片片接續如帶；山腳屋宇隱隱可數，大理技術學院龐然建築卻渺小依稀，三塔相依而無言；湖水蕩漾，粼粼閃閃，遊船擺渡，劃出幾道遺留，鳴笛猶在；閣下津口無人，橫舟搖曳，若聞湖波聲響，幾點白鷺凝睇。曉風輕挹林木，瑟瑟有情，斜階蜿蜒，遊人輕言快語，字字入耳；閣瓦朱黃，紅楹斑駁，在日照下躍動，飛簷尖突，神靈跨獸而坐，俯瞰洱海，雍容萬象；此時，朝陽已普照，推開早雲，景象又新。高原的晨氣秀景，實在讓人心脾俱爽。我與兩兄弟東看西瞧，幾陣風來，神氣靈明。

不久，風勢加大，塔緣短幡擾動，獵獵有聲。原本就愛風吹的我，更加歡喜，不忍下樓。但時間催迫，我們三人走下階梯，次一層景色一般無二，卻裝上幾面鏡子，不知何故。下樓，與眾人會合。

觀音閣背面依山，但工地不小，破壞景致，令人遺憾。

離開閣子，緩緩而下。突然，對岸蒼山雲朵續續，由小而大，依次接連，頗為有趣，似有形體，卻無以名狀。這是「蒼山玉帶雲」嗎？   

低頭，一座陡梯，落差三、四樓，梯頂告示：禁玩滑板。同事大笑。我往階梯盡頭看，又深又直，同事說：「這會摔死！但告示揭露了一個訊息：真有人在這裡玩滑板！」──大陸，真是無奇不有！

回到對岸，時間尚早。隨意亂逛。碼頭旁廁所前幾個小販，無人光顧。走近一看，竟有賣春宮刻板，驚人！兩兄弟年紀不到，稍觸即走。我卻很好奇地方警察如何看待。不過，這現象應該時日已久，公安也只睜一眼閉一眼吧！

不久，坐上巴士，前往機場。

大理新城到機場──

加寫這段行程，因為路途很不一樣。

離開洱海，也遠離了舊城。馬路漸漸寬敞、新穎，街道景象迥然不同，就連經過的學校，也巍峨出眾，氣勢逼人。基本上，大理的新建物都依循傳統的外觀建造，使得畫面統一整齊。新城郊外有許多工地，顯現這是一個活力漸盛的城市。不久，一個左轉，上橋。眼前一亮！

「金花」指著橋右，說是「大理新城」。

白橋越水，高樓臨溪，遠方幾簇聚落往山間延伸，綠坡因此染白；而潔雲在上緩動，一片和諧。溪流潺潺乾淨，微風岑岑撩撥，路上鮮少喇叭聲，高原清明氣息，似乎使人的步伐也慢了下來。城內其中一廈特別凸顯，弧形屋簷，漸漸聚攏，類似杜拜帆船飯店，卻少了霸氣與華貴，但在青山綠水點染下，又具一絲靈氣。「金花」說那是將要落成的五星飯店，眾人齊聲「哇」！過橋，來到水邊，洱海依然浩蕩，臨岸遊人如織，環湖路上釣竿點點，楊柳依依。路的右邊，一幢幢新穎豪宅依山面水，獨立庭院、高挑陽台，讓人喜愛。

沿路景致舒爽，頗能引人，也許有機會專程再訪。

抵達機場，窗明几淨，清亮整潔，讓人十分喜歡，雖然毫無氣派，卻更易親近。遊客不多，讓我們四處走動也不覺煩悶。

台灣這幾年強烈倡導的本土化，漸漸引動省籍意識。「非我族類」的內心在美麗言詞的包裝下，堂而皇之進駐所有人心中，而所用的方法，只不過是「階級鬥爭」的另一模式。不流血，卻羞辱；似光明，卻卑劣。揭起「正義」大纛的，有學者、有官員，而平民，被謊言驅成了馬前卒。的確，過去的當政者曾不當地迫害理想份子，但當政府漸漸開明，理想份子竟若干程度地變成了後繼者報復、攫取利益的精神標竿，而仍不置一詞。其實，知識份子衰弱的骨氣，才是這個國家真正的悲劇。

於是，國文教科書在「本土化」中，漸漸刪除五千年優美的文辭；歷史教科書在「愛台灣」裡，莫名地將五千年中國史與四百年台灣史的份量對調。當有人提出恢復文言文比例，就有人痛責「不愛台灣」；當有人主張中國、台灣史的份量不正確，將導致學生無法有縱的史觀，就有人辱罵「中國人、滾回去」。可是，當學生連唐宋八大家都背不全時，那些「正義之士」卻又詈責教育失能；當孩子說不出唐宋元明的順序時，那些「滾滾諸公」又要求老師們提出辦法。──誰說文革與我無關？我們正在進行不流血的文革。

最近，教育部在討論「文化教材」是否列為必修，家長與一群學者起而反對，國文以外的高中老師則為了排擠時數而「理念一致」。我喜歡教「論孟」，因為那是分享經驗與體悟的時刻，可以連續不斷地種植若干人文思緒的小幼苗在學生心裡。但是，對家長而言，「文教」生硬無趣，增加負擔又浪費光陰；對學者而言，「文教」陳舊腐敗，偏一家言又大中國思想；對他科老師而言，國文已經佔用太多時數了！與他們不同的，我讀「論孟」，卻隨著年歲，味道日增！所以，我喜歡教，大環境卻不見得能成全。

台灣太自由，自由到太多束縛，自由到毒蛇猛獸的言論，反而佔據發言的位置。

我低著頭，崇聖三塔依然在山邊聳立，徐霞客所說：「塔四旁皆高松參天。其西由山門而入，有鐘樓與三塔對，勢極雄壯；而四壁已頹，簷瓦半脫，已岌岌矣。」遠遠看，似乎還有一些梗概。──中共重修的寺廟，十分壯偉；塔，雖保留舊貌，簷瓦琉璃卻閃閃新輝。古塔無言，卻終究不是原來光景！

坐回木椅，雙手捧住窗外襲來的風，風中早無文革氣息，只是千里外的「對岸」，我的故鄉，真的知道承繼過去才能正視未來這個道理嗎？

小兄弟的弟弟突然要我把窗沿當相框往外拍。倒也新鮮！還頗有構圖。可惜相機簡陋，無法稱職。

轉向城門，我們三人擠在窗口向下望，街道人來人往。忽然，同團朋友走過，我們舉臂狂揮，雖無人應答，也是趣味。

走下城樓，夕陽緩緩地踩在街道上。背著陽光，一群群學生正穿過古城回家。時值酷暑，卻身著長袖外套，難道不熱嗎？看著他們，其實很想知道集權國家是如何教導學生？很想知道與台灣相較，他們少了什麼？多了什麼？我很有幸地在幾天後便前往上海參加世界博覽會，與當地一流學府「進才中學」交流，清楚地看到兩岸學生的不同，經過那一場交流，將我帶往更大、更深的失落中。

──上海市政府邀請台北十六所高中前往做學術交流與世博參訪，當地也派了十六所學校接待。為期六天的參訪，最後兩天是所謂的學術論壇。論壇的主題在討論、分享學校生活、社團與課程。共有六個地點討論六項議題。各校則於各論壇派一名學生上台發表意見。在論壇上，大陸學生準備充分，唱作俱佳，雖然內容不外歌功頌德，仍處處顯示學問與講演的基本功夫紮實。總歸來講，就是「認真」：認真準備、認真看待、認真把握。而台灣學生參差不齊，認真準備的大多比不過對岸學生，插科打諢的又過度輕浮，真正表現良好的人寥寥可數。整體而言，大陸學生對於大場面有一定的嚴肅，但因太過嚴肅，顯得死板；台灣學生則秉持一向的「無所謂」精神，多數準備不足，乃至不知所云。有一幕是這樣的：大陸學生發表見解，洋洋灑灑，氣勢充足，說詞流暢，內容不見得實在，卻可以體會他將講稿背得滾瓜爛熟，但講詞太長，以致超過時間，被主持人頻頻催促。終於，在多次催促下，那位同學以極其快速的方式把自己要講的話講完，引來台下一陣轟笑，但又不禁佩服他背稿流暢，其後上台的台灣女同學，第一句話竟然是：「感謝那位同學終於讓我上台！」一個自以為的幽默，讓人見識不識大體的淺薄！全場沒人笑，或許也稍可安慰台灣學生明白發言的不妥！更讓人感到悲哀的是，這名女同學講演內容空洞，令人想睡。不久，建國中學學生上場，第一句話：「我們學校社團沒什麼好玩的！」之後，胡言亂語，態度輕浮，極不尊重。我在台下十分憤怒。這名學生不但對這個場合毫不尊重，也對自己學校名聲毫不在意，更痛心的是，他就讀台灣第一學府。突然，台下建中學生說：「照本宣科誰不會！只要把稿子背熟就好了！」曾幾何時，建中成了一群毫無內涵、自以為是的人聚集的地方？大陸學生的確都是背稿子上台，但最少表現出端莊尊重，建中學生不但連稿子都沒寫，也毫無準備就上台，只是大言炎炎，暴露無知還自鳴得意，丟了學校的臉，更丟了國家的臉！最可悲的是，許多台下建中的學生並不以為意！輪到北一女，卻截然不同。北一女學生的準備，不但超過台灣，也超過大陸學生，顯然，她們是以「北一女」為榮！到了晚上兩岸學生交流的閉幕式，建中校長上台發表意見，我清楚知道：為什麼建中的學生是那個樣子了！

台灣的學生的確不如大陸！今天，台灣學生所能仗恃的只不過比較靈活的思想，但學術根柢與謙卑向學卻差人千里。不過，這都能追趕。雙方差距最大的是，一個像海綿一樣不斷吸收新知，一個卻像井底之蛙，洋洋得意。只是，回想自己身為老師，難道，我們沒辦法改變這心態嗎？──

與團員會合後，我們又到處去買買、逛逛。不久，坐在銀飾店前等待集合。店內顧客不多，我們坐著店主好心提供的小椅，喝著熱茶。夕陽燒燙了我們，也燒散了人群。傍晚的古城，人漸漸稀少。沒有大研古城的嘈雜紛擾，讓人更能保留一點點的沈思。

回台灣後，同事說他喜歡束河古鎮與大理古城。麗江，俗氣了！

風花雪月大飯店──

大理傳統民宅的外觀，據說是大理最好的飯店。

大廳，華麗的紅木擺設、桌椅，卻因為天井的色調與右手邊一條商店小街，弄得十分不諧，滑稽得有點像攤商聚集的室內市場。走進房間，十分舒適，雖不是多頂級，倒也寬敞。

與小兄弟相約四處逛逛，結果幾乎全團的人都出來遊蕩，便結伴而行。

飯店旁恰好有座仿擬古城，無人潮，只是靜靜地座落著。走進大街，有點寒涼，民居門多不開，只一兩間店面，在夕陽下無力招攬著。更僻靜的巷弄，兩旁白牆聚攏，牆上偶見題字，不外「蒼洱」之類，頗見匠氣。走不多時，景色一致，就無心下去。回到大街，添購幾許物品。小商店販賣之物與台灣大不相同，冰品繁多，也不難吃。沒多久，就返回飯店。

小兄弟的哥哥說要游泳，便回房換裝，我和弟弟則到泳池閒聊。池中寂寥一、兩人，晚雲黯然，三、四樓高房環繞，更見壓迫，水波泛泛，水聲淡遠，我們坐在池邊石椅，談笑四壁迴盪。弟弟頗健談，話題不斷，真不知何來緣分，忘年如此。第一次在飯店泳池畔說笑，頗感趣味。稍晚，又在飯店木刻販賣部雕塑群裡閒坐，幾句清談，雖是俗塵語境，仍增一分悠然。

大理古城──

    現代的大理，街道寬闊而乾淨，進入飯店前，會經過一個大路口，右轉，筆直大道往山邊而去，路的盡頭是著名的「崇聖三塔」。

崇聖寺與三塔於西元八百多年建成，規模宏大，相傳寺中有五寶：三塔、巨鐘、雨銅觀音、證道歌碑和佛都匾。塔身依長安大小雁塔型式築成，可見當時建寺者的宏願，徐霞客曾到此而盛讚其景致。不過，巨鐘在清時毀去，觀音消失於文革，其他二者連同寺院亦不見於今，徒留三塔孤立，現在的宏偉廟宇則是近期所建。中國古代文物大多毀于兵燹，近代則遭逢文革浩劫，因此大陸許多古物多為「復刻」，令人慨嘆。

    到了大理古城。站立城門，心中感動，大理過去的光榮與文化，似又在如潮人影中漸漸明晰。「文獻名邦」，樓匾大字耀目，是段氏藉以建國的人道立基，或者子孫後代自我的期許？穿過城門，五華樓聳立前方。「金花」先將我們帶往銀飾店。

在車上，她一直說大理的銀飾多好多好，說昆明的銀飾含量不足，麗江雖以銀飾聞名，卻也無法做到真正純銀，只有大理能。買昆明、麗江的銀飾，手腕會爛、頸項會腐，只有大理，百戴不損，色澤持久。她說得天花亂墜，但麗江的胖金妹也說麗江銀飾如何驚人啊！誰對誰錯？不過，「金花」有一點很特別。她總這樣說：「大理的銀獨步中國，但金就無法至純，因為真正好的金都被蔣中正帶到台灣了，所以台灣的金子比起中國又純又好，我很想到台灣買金子。呵呵呵！」──簡直一派胡言！

我不想待在銀飾店，也買不起，何況這個「金花」我實在不太滿意，不想讓她賺佣金，於是就跟兩個小兄弟跑走，準備登上五華樓！走到半路，濃香撲鼻，雲南名產「乳扇」四處誘引，我們三人走向小攤，口齒生津。看著商家先在平鍋內放入少量的水（事後查得才知是酸水），再傾入鮮牛奶，用竹筷輕輕攪拌，不久牛奶漸漸凝結，再用竹筷攤成薄片放在竹架上，一個乳扇就這樣完成了。抱著嚐鮮的心買了兩「扇」，接在手中，漸漸靠近，奶味薰人，心中滿足，一口咬下，「撼動胸腑」！──竟然這麼難吃！──煎烤乳扇的過程中，也許奶香被完全逼出，留在食物中的味道已經很少，加上未添加任何佐料，而凝結的蛋白質雖有嚼勁，卻因味道盡失而同嚼蠟，我們只吃兩口，已無力再戰，又不忍丟棄，真是「雞肋」！好不容易吃完，心中只覺遺憾！難道這又是「盛名所累」的不堪？兩兄弟的臉也告訴我相同的感受！

登上五華樓，俯瞰大理城，心中有分感動！人家說大理城又叫「風花雪月城」。──上關風、下關花、蒼山雪、洱海月，四大美景繞出一座大理城。但今天的風不大，還有點悶熱；下關我們沒去；蒼山雖高，酷暑難雪；至於洱海月，一切未知。──整個城依山傍湖，一條大道貫穿城中，其他支道多以五華樓為中心輻射。街道商店林立，與大研古城無二，只是更多的幽遠，將人潮沖淡成點染裝扮，而可以欣賞。古城中，許多溝渠流水，溝內水靜無波，波上垂柳，柳邊則遊人或坐或臥，薰風擺弄，吹成一片的閒情。

暑氣被屏絕在外，而陣陣散入樓內的，是瞬間涼冷的風。我們坐在頂樓木椅上，放空心思，讓風密密地鑽進毛孔，兄弟老大說：「好舒服的風，都不太想動！」而弟弟仍在四處張望美景。不久，我起身看向洱海。一片碧藍如鏡的湖，躺在不遠的地方。水從遠遠山腳邊，無波地漲來。極目望去，整座湖從視線左右各延伸至盡頭。我想像從天空俯瞰，洱海捧著大理，一如汝窯瓷盤上點著一圓珍珠，珍珠價值不斐，而瓷盤更比希世之珍。我不知道當初大理人如何選上這塊寶地，卻明白仿製唐城的古街坊與浮屠，在這一片淨水中，有著段氏祖訓的寧靜祥和，而當歷代君王退位向佛，面對曾統治的都城故民，靜靜走在洱海畔時，能發出多少憫恤的嘆息與愧仄？能顯現多少欣慰的微笑與低眉？大理最終被元朝所滅，而經過數百年的淘洗，躲過文革的古城，迎接的是眾多觀光人潮與和雲南其他古坊所賣一般無二的東西。大理新城，卻在洱海的另一畔漸漸疊高。

走向另一面窗，我看見蒼山下的崇聖塔。刻意將相機鏡頭拉近，想看清三塔的面貌，極度放大與焦聚凝集後，塔簷的屋瓦漸漸清晰。──新的屋瓦、新的廟宇，能帶來新的心靈嗎？中國人能化去鬥爭的潛意識嗎？

其實，對於文革，心中一直有種悲痛，雖然，我幾乎與文革毫無關係。尋訪大陸已經多次，不管北京、桂林、山西、內蒙、張家界、長沙、上海與昆大麗，只感覺文革的無所不在。毀佛像、壞古物、拆舊閣、斷字碑，一切遺留，在輕睨中消逝；去儒思、亂方字、逐故俗、謬聖言，總總哲理，在淺談裡摒棄。文革的要求看似迷人，理論卻極其單薄，只是單薄而絢爛直接的言語，最能動人：動搖意志，攪起激情。於是，符合少數人的「正義」，卻被多數人奉行，而那些多數人，其實不過被擺佈而已，真正令人髮指的，是「正義」的發源地。只是因為大家行動相同，淺薄的「正義」就成了理所當然，而那些違反「正義」的人，就成了可批判的「異端」了。當人們站在傾倒的古牆垣上高喊勝利，究竟知不知道「勝利」的意義為何？當然人們連父母都可以殘害示眾，揭發「劣行」，人倫的意義，還能駐足在多少人的心中？他們一心一意打倒的舊傳統，終究在狂熱與口號中，慢慢消逝。但是，人，隔絕了過去，還能剩下什麼？齊邦媛「巨流河」裡所謂的「前進」，不過就是黨同伐異的一群人。只是若干知識份子為了苟活而妥協，若干則吮癰當政，乃至成為最卑劣行為中的「理論大師」。就像過去許許多多人類互殘的歷史事蹟裡，行動急先鋒的，往往是最優秀的學者，而破壞力最巨大的，也是那些自以為執行天地「正義」的人。當學者不再以「人文」、「人道」當作生命背景、當學者運用知識，轉而攻擊知識，他們就必然成為最妖言惑眾的一群。

這些感慨、這些現象，是不是也發生在現在的台灣？

蒼山－－

    終於要登上點蒼山，那洱海畔的神秘碧綠，隱藏深山樓宇裡的劍光，是否會在我行走時閃現？

    車景撇開了田疇，緩緩爬高，不久，金花說我們已抵達大理兩個台灣村的其中之一。我左右觀望，台灣村依仿當地住居模式而建，規模頗巨，而許多地方土木仍興，看來遷居此處的台灣人只增不減。

    在台灣就聽說雲南大理有台灣村。許多退休將官與公務員，欣慕大理的美山淨水，加上物價便宜、房價低廉，且「同文同種」，於是搬遷至此。一幢幢美麗屋宇依山盤上，距離市集頗遠，往山下望去，洱海擁在身畔，美景紛呈。只是，這幅美景，可以填滿思鄉的牽繫嗎？在台灣，有人認為退休軍公教此舉是背叛，是心繫「祖國」，但，那些侈言改革卻中飽私囊而四處指責他人的政客，難道就對自己的國家人民「忠誠」？那些在台灣時時喊愛，在大陸刻刻「念祖」的肉食者，心中的「祖國」，又為何變幻無常？我相信遠赴大理、準備生根的人，心中對故鄉仍有懸念，即使，他們找到了所謂的桃花源。而一群找到桃花源的人，我們所能給予的祝福難道只有「嫉妒」與「斥責」？

    離開村落不久就到停車場。然後，索道。

    遊客不多，纜車緩緩地向山罅而去，地勢愈高，視野愈廣，回頭一望，洱海迤邐，從視野右處盡頭，往左方天邊而去。不久，纜車越過小山頭，視線離開洱海，終點便在望。

    下纜車，步道幾許。山壁「禹穴」兩字赫然，據「金花」說相傳大禹曾來此處，因此有這兩字刻石紀念。心中暗笑，不知哪來的穿鑿附會。續往前行，一、兩轉彎，山凹處，龐然棋盤平鋪在地，巨棋羅列。金花說，那是按照金庸小說裡，段延慶與黃眉大師比拼棋力橋段所擬製。只是，圍棋落子太多，無法一一仿作，於是將就於象棋。

    又是一個蛇足創作！較之藍月谷石梯更加不堪。

    盤面寬闊，略如網球場；兵卒巨大，可坐三兩人，旁倚小溪，青山聚攏。顯然，為了這盤棋，推到了許多樹，剷平了許多土，卻笑翻了許多人，傷透了許多心。石灰水梯，尚能為景致增色；而棋盤，只能淪為見識短淺的嘆息，更令人悲怒的，是那小說中恍若仙神鬥法的弈局，落入凡間，也得改頭換面，將就庸俗。不禁讓我想到桂林的「豐魚岩」，那台灣人迢迢千里趕製的恥辱！

    －－豐魚岩，一座深廣錯縱的石灰岩洞，在進入之前，導遊不斷告訴我們，洞內搭船，河岸有台灣米堤飯店贊助的造景。入洞，經一短徑，上船。漆黑，壓迫，搖櫓回音從狹仄的岩壁間不斷撞擊，我們在心神不定裡，蕩向不知名的深邃。不久，洞勢漸大，出現河岸，河岸有光，光分五彩，突然，一隻恐龍滑向河邊，對我們噴水、吼叫，燈光集中在牠身上。隨後一隻隻大小恐龍呆立岸邊，巨口微張，吼聲不絕。一抬頭，翼手龍在正上方圓轉，雙翅大開，背上一根鋼線牽繫，不斷盤旋。船上介紹者一直說：「感謝來自台灣的米堤飯店贊助！」他的反覆「叮嚀」，讓我羞愧無地，只覺顏面盡失。

只有暴發戶，才具備這種毫無文化素養的揮霍本錢！只有淺碟的生命價值，才會搭配這種粗魯鄙陋的觀念。這真是愚蠢至極！漆黑的洞穴加入五彩燈光，本就破壞自然，但為了看清姿態各異的鐘乳石，或許還算必要之惡；然而，毫無生氣的塑膠恐龍，又是為了什麼目的而存在？更有甚者，恐龍的噴水，不但沒增加美感，反而逼使匠氣十足的畫面更接近死亡，而真正讓裝飾走向萬劫不復的，是無處不在的罐頭吼聲。洞裡是否能讓恐龍存活，姑且不論，但這些花大錢的炫耀，卻實實在在弄死了一個千萬年緩慢形成的「繽紛多彩」的石灰岩溶洞！人的「低能」，真的可以到這種無以復加的程度嗎？

聽說這些恐龍已經被移除了！我幾乎掉下感謝的淚水！但，這種逼死美景的事，仍不斷在大陸上演！－－

有些小朋友坐在棋子上，或奔跑在棋盤中，童稚的笑顏，令人喜悅！大人則聚在椅子上相談。我走在局中，看著小孩在奮力推著棋子，心想，他們長大會因為這份歡樂而延續這份作為嗎？或者放棄這曾有的笑聲，走向更深層的人性思考？我不想多看，轉身走向山的更深處。

一座吊橋，走來沒半點搖晃。貼地的懸空，有點不真實，不知為何花大筆銀兩構築。雖然，有吊橋的地方往往能為山水增色，卻不是無往不利。越過吊橋，來到一潭淨水！水很靜，潭中一尊觀音，「靈山」因此而顯，潭上更有一池，池源自一小瀑，但瀑布無水。繞行幾步，一階梯往深山而去，標明「蒼山大峽谷」，十分嚮往，惜時間不足，只好折返。

至棋盤，遇「金花」，問為何瀑布乾涸，潭水不竭，卻東拉西扯，支支吾吾，想再問清，又語氣不佳，稍嫌不耐，只好作罷。又問前往「蒼山大峽谷」要多久，也閃爍言詞，不知所云，更突然驚悚地說「裡面步道複雜，有人進去，不曾出來，派人員搜救，也一無所獲。」看她言語無誠，便離開不管。這個「金花」似乎少了點導遊的親和。

纜車向下，俯瞰洱海，讓人神爽。遠處，一座體育館聳立，旁有操場，原來是大理的高等學府，群山環抱，俯瞰洱海，那裡讀書，想必超塵脫俗，而且距離市區極遠，可以忘利。

下山階梯，大家好好地逛了一下大攤小攤，又有人出手，不禁感喟。

蒼山之遊便到此結束。若要問好玩與否，我想，如果有足夠時間深入一探，或許能得山林之樂，若只是在纜車站周邊一、兩百公尺閒逛，卻是風景平常，時光浪費。我曾仔細端詳「蒼山風景區」的路徑圖，發現景區龐大，步道分歧，說會迷路也許太過，卻未必能輕鬆遊遍。當然，今天劍舞俠蹤，一無所獲；乾溪俗景，倒歷歷可見。也許，蒼山自有她美麗脫俗，卻不是一、二時辰能賞玩，令人遺憾。

束河古鎮－－

胖金妹說這是外加的旅程。－－多到沒有感覺，也開始懷疑了！

和麗江比來，古鎮小巧而人少，離古城不遠，卻讓人驚喜。

走下巴士，便開始遊歷這一點點街道。沒有太多解說，而旅客稀落，店面寧靜，在夕陽照射下，竟顯孤涼。

    從主要街道進入，兩百公尺，就走到底，折返，解散。隨意亂逛，因為規模小，遊客少，隨便走都是自己人。有時，團員聚在店前打量；有時，則沐浴落日步履悠哉。

    其實，來到這小鎮的目的是用晚餐，但晚餐成了此行的附屬品。胖金妹呼喊大家用餐，我們依然在一家店前看著許多小藝品，大家忙著殺價，根本不管熱食早已上桌。終於，大家買勁消退，攜著大袋小袋，坐上餐桌，滿足地吃。

    小鎮雖小，畢竟是觀光區，還算有規劃，但地近麗江，於是幾乎被完全遺忘。據領隊說，一般旅行團來這裡的不多。我想也是。這裡販賣物品與麗江無二；街坊亭閣，和古城彷彿，但麗江被所有來此的人鍾愛，古鎮依傍著，沾一點遺落的心、一點老舊的霉。

    我喜歡這裡，遠遠超過麗江古城。只是束河古鎮為什麼得不到遊客的歡心？

    傍晚時分，夕照灑落，我背著陽光走，暖意從腳底上竄。斜倚的屋影，點著幾許鳥鳴，暮風細細，吹起隱在凹凸石板間的乾沙，撥動碧綠的柳弦，似綠綺的琴韻，卻不聞颯颯聲響，但悠悠古音仍在耳畔搖曳。

石罅間的沙，是人影錯落的麗江絕難見到的遺留；凹凸的古街石板，在大研古城裡也早被足跡踏平踏亮。但此地，石板上微微的稜角；石罅裡，密密的白沙，和屋簷角斑駁漸褪的彩光，襯著古鎮迢迢的年歲，訴說一段彷彿遠遠淡然的過往，而店面主人盼客未至的呆坐，小廣場擺尾細嚼的瘦馬，窄溝渠間間低鳴的濁流，聚成了一幅無人瞭解的圖像；但，古鎮似乎甘於這樣的寂靜，像夕陽下獨步的長影，踽踽而行，看著身旁爽朗無關的人群，低迴著自己構築的桃源。然而。古鎮似乎又不甘於這樣的寂靜，於是賣弄著與古城相仿的風姿，擺設著毫無差別的商品，顧盼中奢求古城一點點的餘唾，然後再回到自己構築的烏托邦中。

只是，沈浸歡樂的古城終究無視默默的相陪。無論多少次的日升月起、雨降風吹，大研古城只顧搖曳自己的婆娑，從來沒有停下腳步。因此，我相信，當夜晚古城裡極度狂放的鼓譟隨著震波從地底搖撼這座小鎮時，小鎮人的心，不但圈起了漣漪，更攢聚了落寞。

吃飽飯，我坐在古鎮的矮花台石牆上，品味著最後一點的落日餘暉。夜，將要籠罩這座小街坊，另一邊的生活正要開始，而今晚這裡的街燈似乎開遲了！