腳架看預算，推薦兩個品牌～Gitzo & Manfrotto，為何？
這是業界的領導品牌，產品多、素質好、配件齊全。
要買多大的？看你的需求。越大支在相同高度下越穩，但太大支帶出門很累，自己拿捏。
碳纖維的有沒有比較好？是比較輕啦！不過若重量不是問題，買鋁合金的就好了，耐用、較便宜、也比較穩。
至於雲台，若你常用長焦距的或棚內配三向雲台，若常用短焦距的或外拍那就用球狀雲台。
但還有一件事情很重要～

你真的需要一支這麼好的腳架嗎？跟你講一個好消息跟一個壞消息！

好消息是～
99％的人不需要買這麼好的腳架，用到的機會很少。

壞消息是～
你家裡要有一支沾了很厚的灰塵的腳架以後，你才會相信這個道理。

外功：
看似複雜、難懂，不過總有一個學習的方向與約略的止境。
這指的是攝影技法、攝影常識與攝影裝備之類的。

內功：
這泛指你對事物的觀察與看法，還有如何運用你的「外功」去表現你的作品。
這是一個作品的骨幹，失去了他也失去了作品的獨特性與價值。
這是最難的！有的時候會有難以超越的無力感、有的時候又會突然被打通筋脈，明天的你可能又會有新的見解...

廣泛閱讀前人的作品是必須的！有圖像、有文字...甚至是綜合的創作藝術。
照片不只是一張一張的看，還可以把他當故事看，照相就是在說故事。

玩攝影嘛！影像的尺寸跟質感有的時候也有很大的關係。舉個例子～
Ansel Adams的照片不適合做成明信片，他至少也得是一張全開的海報。不然你看不出他的質感與大自然的壯麗。

Henri Cartier-Bresson為何會說「決定性的瞬間！」因為他習慣當旁觀者；同樣是報導攝影，W. Eugene Smith看起來就沒有那麼冷血。

大師的作品看多了要不要反芻一下？介紹你一本攝影評論的書，他很容易閱讀但不見得容易懂！因為雖是中文寫作的，但你得認識他評論的主角。「書寫攝影」作者是郭力昕。

在台灣，學外功比學內功容易多了，幾十年來都是如此，因為我們太注重表象了，而沒有深入剖析心靈身處的習慣。

學攝影將使你的心靈更豐富，那不見得來自於內力，練招式也粉充實哩！

先有個概念！
一、 先說你對底片的態度：若可有可無，那我下面說的看看就好，若它讓你充滿回憶、重要作品、重要資產…那你可要好好考慮一下摟。
二、 會拿出來看的頻率：愈好的儲存方式要用的時候愈麻煩，自己要斟酌一下。
三、 儲存的成本與工具要容易取得：我想博物館典藏級的方法大概不適合我們，若有專家也請說說讓我們開開眼界。
四、 東西不要放到忘了或被老婆、佣人拿去丟了都不知道：要交代一下或做個記錄。

說說較具體的吧！
一、 底片分負片（包括黑白、彩色）與正片（分裝匣與不裝匣，不要跟我說這個你也有黑白的喔！），負片保存的時候最好可以洗一張10*12的1:1印樣當目錄或是現在這種數位輸出的也可，不過小了點，以後找片子的時候方便看。正片未上匣的就不必了，反正用看片箱看就可以了，而且也沒有人在印CIBA或R-3的樣。
二、 上匣的正片就把片子放到附的收藏盒，外面寫上資料就好了。
三、 未上匣的片子要用無酸保存袋收，一般沖印店的袋子不耐久且有害底片。分類收藏到無酸收藏夾。
四、 把上面所有的東西放到防潮箱中，濕度調到35~40%就好了。防潮箱買小的或中的就好了，東西多就多買幾個，不然掛掉一台大的你就傷大腦筋了。
五、 底片多到要用房間來裝怎辦？那你就是專家了，不用聽我虎爛了！我有個攝影老師闢室放底片，用兩台除濕機24小時運作，裡面也還有防潮箱與冰箱。
六、 正片用幻燈機播放很傷底片的，若有需要常放的片子一定要去複製一兩份來用。
七、 你有很多珍藏的正片要怎樣收藏？先放在防潮箱中除濕，再用膠帶把收藏盒密封，丟到冷凍庫裡吧！下次要用的時候先放到冷藏→膠帶撕掉→防潮箱中除濕再拿出來，保證保存的比你的壽命還久，這是一個攝影教育家教我的，他已經用35年了。
八、 數位化也是個重點，看你要的品質如何？價差與複雜度差很多的，不過原始的底片更重要吧！

目前的閃光燈都很進步，也很實用，我們可依需要添購。在一些攝影工具書中介紹閃光燈的章節都可以找到電子閃光燈工作原理的簡介，不過大多沒有搔到癢處，盡講一些沒有用的專有名詞。以下就 135SLR 相機常用的電子閃光燈簡述一下，對象為目前之主流產品為主，以實際操作為主要論述方向，簡述其原理。
一、 電子閃光燈攝影的特性及用法
以自然光源攝影時，光源除了來自上方的太陽外，還有來自四面八方的散射光源，所以看起來較為均勻。我們在棚內攝影用數支閃燈所製造的光環境，大部分也是要模擬自然光的現象。
若我們只用機頂的閃燈就想有自然光攝影的效果，那是不可能的事。因為如果我們只以機頂閃燈為主要的光源拍攝一般的紀念照時，因為主體人物較靠近閃燈，所以會有較強的反射光，而背景相較於主體人物的距離較遠，依照點光源散射的原理，若二者距離 2 倍以上，那反射回來的光強度就只剩下1/4不到了。若反射率差不多的情況下，和標準曝光差兩級的曝光量就只剩輪廓而沒有彩度了。
在室內「跳燈」是個好方法，利用淺色的天花及牆壁來散射閃光燈的強光，模擬室內原先的照明模式（由上而下的散射模式），不過這得有強一點的閃光燈了。高檔的閃光燈還附有「子燈」，這是用輸出較小的閃光燈做為正面補光，打出眼神亮點的利器。
若在室外或沒有淺色的天花及牆壁（天花超過 6m 以上也幾乎不太可能用跳燈了）時，「柔光罩」就勉強可用了。它是加在閃光燈上的擴散版，只是加大光源的面積，原則上大部分的光線還是來自正面的閃光燈，所以並不可能有太大的改善。
調低快門速度也是可行的方法，但有其限制。當以正面閃光燈做為主要光源時，不可避免背景的反射光會較少，所以調低快門速度來增加背景原有其他光源能量的累積以提高背景亮度是可行的，但這得有限制。雖可用腳架來解決相機晃動的問題，但也得考慮到拍攝物（人）移動的因素。
那站在反射率很強的背景前面好不好？這樣就不會有反差太大的問題了嗎？例如一片白牆的前面。不好！不好！因為閃光燈和鏡頭不是在同一條軸線上，這樣就會產生很強的陰影在背景上（所以棚內攝影會多用一盞燈打一個背景光去消除陰影），所以適度的保持距離是較好的。
大部分閃光燈上的散光片可配合鏡頭焦距手動甚至是自動調整散光範圍。若用廣角鏡頭攝影但閃光燈上的散光卻調在標準鏡頭的散光範圍時，你就會得到一張四周曝光不足的照片。在閃光燈的規格表中都會標示最大涵蓋角時適用鏡頭的焦距。
>> 常用專有名詞簡介
1、 最高同步快門：
目前的電子閃光燈發光的時間長度大概是萬分之一秒的等級，是遠大於快門簾幕（或葉片）移動的速度，所以可視為是瞬間的動作，這意味著它在動作時要有一個全開著的快門，以及被攝主體的曝光量和快門速度無關（但不可以高於最高同步快門速度）。而快門時間的定義是由前簾幕（或葉片）開啟時到後簾幕（或葉片）準備關閉前的時差為準。以最高同步快門為 1/250 秒的相機而言，簾幕（或葉片）移動的速度大概就接近 1/250 秒，所以當快門速度高於 1/250 秒時，在前簾幕（或葉片）還沒有全開的時候，後簾幕（或葉片）就已經要關上快門了。所以在這個狀態下用電子閃光燈的光源曝光就會得到一張有一部分面積沒有曝光到的底片了。不過這只適用於焦平面快門而言，當然 99.9％ 的 135SLR 相機都是焦平面快門。
目前的技術已經可以打破這樣的限制，但這得配合專用的閃燈及機身才可，Minolta、Nikon 及 Canon 有部分系統可以做。其工作原理用簡單一點的方式講就是把一次可以做完的事用分很多次的方式來接力完成；以上面的例子為例，電子閃光燈發光的時間長度從萬分之一秒的一次完成把它分成數十次的閃光在 1/250 秒左右完成，製造類似連續發光的自然光源。不過這得多花點錢來辦到！這系統的好處就是把傳統電子閃光燈只能用在低照度的作業環境帶到高亮度的室外做補光的工作。
2、 電眼曝光控制系統：
在閃光燈前方，和鏡頭軸向平行的位置，閃燈上有一個感應反射閃光的感光電眼，配合廠商製作在閃燈上的適用範圍表來使用，通常會分三段強度的使用範圍。使用配合的變因有底片的感度、光圈的開度及被攝體的距離。在「感度」及「開度」相同的條件下，在閃燈的適用範圍表標示之「距離」範圍內，電眼會依照被攝體反射回來的光強度來判別繼續或停止發光，以這樣的原理來工作，這個動作是在遠大於同步快門的時間內完成的。「感度」及「開度」只是改變適用的距離範圍罷了，三段強度是為了增加使用效率而設計的，比如說在近距離使用時，用較小的輸出可以減少回電的時間；輸出強弱就是段數（通常會分三段），用光圈的開度來表示大小，開度越大輸出越小（開度就是2.8、4、5.6、8等的數字標示）。若在小於工作距離的位置使用閃燈會造成主體曝光過度，因為電眼系統來不及停止閃光，閃光燈就已經發出太強的光線來曝光造成；反之會造成曝光不足，因為你的閃燈力有未逮，沒有足夠的發光強度來工作使然。
電眼的系統便宜又好用，只要你不要常常改變光圈的開度就不會有太大的不便，連使用跳燈都可以準確的曝光，只是最好選用有子燈的閃燈為之，效果會更好。但是加濾鏡時就要曝光補償了，畢竟它不是TTL。
3、 TTL 曝光控制系統
TTL（through the lens）的原文翻譯是「經過鏡頭」之意，也就是說它幾乎是在底片位置去調整曝光量的曝光系統，一般分為自然光及閃光曝光兩種，在這裡我們討論後者。
基本上TTL的工作原理除了感應反射閃光的感光電眼裝在機身內及光路徑「經過鏡頭」之外，原理和電眼曝光控制系統類似，都是可以調節閃燈輸出的機制，唯TTL曝光控制系統是結合光圈、快門甚至於對焦位置及多區域測光系統等各項參數來決定曝光量的系統。本系統的控制中心是在機身的CPU上運算，閃燈只是配合動作而已。
不過有TTL曝光控制系統的閃燈還是和電眼曝光控制系統的閃燈在構造上不一樣；首先他不需要「外部電眼」、「適用範圍表」及「可調輸出段數的開關」，再者是要能配合機身的多接點腳座（目前各家機身配合的腳座都不一樣的，就算可以插入熱靴座，其接點也不相同）以及一個曝光不足警示燈（在超過適用距離時會曝光不足，你得站近一點再照一張）。有些廠家的專用閃燈有「預閃」的功能，這是在正式開快門曝光前用較低的輸出來檢視是否會有曝光不足情形的功能，這樣我們就不用浪費一張底片去測試了。
4、 閃光燈強度指數 GN 值
假使標明某閃光燈的發光強度是1000燭光，試問我們用感度100的底片、被攝主體距攝影者4公尺，請問鏡頭光圈的開度是多少？這樣的問題像不像高中聯考的物理科考題！所以我們要一個好用一點的單位來標示閃光燈的發光強度及使用之。
GN值就是一種方便使用的閃光燈強度標示法。一般分為GN-m及GN-ft兩種，前者以公尺為距離單位，後者以英尺為單位。當標明某閃光燈的發光強度是32GN-m，試問我們用感度100的底片、被攝主體距攝影者4公尺，請問鏡頭光圈的開度是多少？這樣的問題就很好解決了。32/4=8答案就是 F=8 這樣夠簡單吧！我們也可以用光圈開度來求被攝者之最佳距離32/5.6=5.71答案就是 5.7 公尺附近，這樣也很好用。
底片用感度不是100的時候依增減的級數用光圈加減格就可以了，通常也不用太傷腦筋，交給「適用範圍表」或TTL去工作就可以了，這只有在全手動閃燈上才用的到。目前這樣的東西已經很少了，也不好用。由上述原理，感度越大的底片，適用閃光燈的被攝距離也越大或在相同的被攝距離時有較小的光圈開度，這意味著有較大的景深範圍。所以我常建議大家使用感度400的底片，以提高閃燈攝影的成功率，以彌補些許的對焦失誤及減少曝光不足的機率。
>> 結論及附帶說明
不管是「電眼曝光控制系統」或「TTL曝光控制系統」都是是反射式測光（光線經由被攝物反射後再進入測光系統的測光方式），所以反射式測光會遇到的狀況（拍高反射率的目標會曝光不足，反之會曝光過度）都會發生。
所以較精準的方式還是要用閃燈測光表採入射式測光（直接測量光線照射至被攝物的測光方式）較為準確，不過在攝影棚外用這種方式的機動性不高。
閃光燈日新月異但基本原理大概不超過上述的範圍，要用好閃光燈就要對其基本原理熟悉，不然既使買到最新款的閃光燈也是枉然。要知道它的能力及限制才能用好它，對我們的相機也不是如此嗎？
追求最新裝備的同時請想一下，原有的器材是否真的不夠用了！還是為了滿足購買的心理慾望！
PS:
以上文章本是針對傳統底片的 135 相機所寫的但對於一般的 DC 而言，大部分也都適用，除了大多 DC 使用「鏡間快門」，沒有最高同步快門的問題。
只是在較強的功能上可能只有 Nikon D1 & Canon EOS D30 之流可以支援，不過 Nikon CP990、950 及 Olympus 的部分機型有支援 TTL 曝光控制系統，至於我使用的 Kodak DC4800 則只能用電眼曝光控制系統，不過以拍出來的效果及使用方便性而言，簡易型的 TTL 和電眼是不會差太多的。
對於沒有熱靴座也沒有閃燈外接點的 DC 而言，也是可以外接閃燈的，你只要買一個閃燈觸發器加上一組支架配合有電眼曝光控制系統的閃光燈就可以了，外接閃燈當「跳燈」，機身內建閃燈當「子燈」這樣你的系統照樣很「高檔」。
你是否也有相關的使用經驗要和大家分享呢！

說真的Leica好是好在M系列的產品，那R系列就已經是騙吃騙喝的了，數位相機就更不用講了。

R系列到R7才有AE，R8、R9還是只有AE，人家日本機器AF都快做20年了（MINOLTA 7000是商業化AF的鼻祖），以光學及機械的角度而言在廣角到中望遠的範圍裡單眼（R）都不會是連動測距（M）的對手，單眼強的在於方便性與超望遠的操作性，所以我說他在騙錢。SLR就是要買日本的。

Leica的數位相機都是日本做的，以前還用同個殼勒（FUJI的），而且CCD的解析度遠小於鏡頭的解析度，所以說數位相機還是要買日本的。

他版有人說DSLR比傳統底片來得好？那是他沒看過好照片！因為傳統沖印業在台灣已經是夕陽工業了，就像是復刻版的WE300B不可能比NOS的古典版WE300B還好是一樣的道理。下次我帶他去看用M3配35mm/F2.0用Reala照的洗30～40吋的照片（當然是手工洗的），他會以為是用6*7的底片放的。

不過M系列再好，現在也不過是玩具罷了。不相信！就像現在還有人在台北駕馬車當交通工具一樣可笑。

話說回來，就像CD取代LP一樣，數位化是個趨勢，而且會比CD取代LP更強勢，因為CD的規格就是44.1K被限制住了，數位相機的像數一直在提升（沒有規格的限制），CCD的尺寸也一直在增大（解決了數位相機景深範圍過大的缺點）CCD的低光度解析也在增加（以前的數位相機幾乎沒暗部），剩下的主要是價格的問題了。

我的建議--
若您照的照片只在e-mail或電腦螢幕出現，100萬畫素就夠了（1,024*768=786,432＜1,000,000）。
若您的照片洗不超過4*6，也是100萬畫素就夠了（200dpi*4*200dpi*6=960,000＜1,000,000）。
以上若不放心，那200萬畫素夠安全了吧！
如果你的DSLR想要有ISO400的解析度，至少要1,200萬畫素。等吧、存錢吧！
如果你是盤子，那就去買最新的500萬或600萬畫素的數位相機吧！

另外～

當35mm的底片被大量用在定格的攝影記錄後是個很大的革命，它使得攝影記錄可以無遠弗屆，這就是Leica M的時代。但他對於成像的品質並沒有進步，因為底片變小了！但在35mm攝影器材的範圍裡，Leica M的品質已經無法被超越了。

35mm SLR（Leica R是其一） 和Leica M用相同的底片，35mm SLR的發展較晚，但是發展的路線是提供更大的方便性、使用彈性與操作速度，舉凡ZOOM、超望遠鏡頭、TTL、AE、AF、IS等等。但Leica R到AE就在那打轉了，所以說他混！

但SLR對於一張同樣底片的成像品質而言已沒有進步！反光板就是個大問題，他產生震動(不利於低快門)、他要留反光板活動的空間（短焦距的鏡頭必須使用更多的鏡片組，透光率、光學品質下降），IS也是一樣（多一套影像校正鏡片組）。SLR對焦時的短景深又是個操作上的問題。

Leica說，我AE也沒做測光測表起家的MINOLTA好，AF也沒Canon的音波環強，連鏡頭也沒Nikon多，我把我的光學與機械搞好吧！但我們知道Leica M的光學與機械成就已經不是Leica R可以超越的了。

Leica M真的很不好用，那是事實，但你用Leica M是為了方便？還是成像品質？

Leica R的鏡頭品質真的很好，那也是事實，但那是與眾日本機比吧！（現在這個差距也不會太大了）

新聞記者用Canon/Nikon、體育記者用Canon EOS、攝影作家用Leica M/Contex、工作室用中/大型相機，只有業餘玩家玩Leica R。業餘無罪！您想玩什麼就玩什麼，但Leica R的定位真的很奇怪！

CCD的解析遠小於鏡頭的解析，Leica的色彩管理會比作底片的廠商好嗎？數位相機花比較多錢買Leica的必要性就很明顯的被否定了。

我的想法有主觀的成分，但這份主觀也是來自於閱讀、攝影經驗、與專業人士的分享而來的。主觀的想法不需要辯論，需要說明、共鳴與尊重，更需要被時間考驗！