七月十二日(Day 4) Segovia

李小龍上身，差點褲子破兩半。
二掌櫃的帳簿：
※食
●烤乳豬(Meson de Candido)=24/2=12歐元
●Rodilla Sandwich=1.2歐元
●礦泉水=0.7歐元
●啤酒=0.98歐元
※衣
●遮陽帽=3歐元
※行
●Madrid→Segovia 巴士來回票=6.69*2=13.38歐元
※樂
●白雪公主堡 Alcazar=3歐元
●大教堂 Catedral=3歐元
共37.26歐元

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翻開賽哥維亞的那幾頁，兀自遺香南法薰衣草，嫌夾在法國JTB礙手腳，顧閒置於此。

馬德里周邊環繞許多名勝古蹟，其中不少是登錄在世界遺產的名冊，賽哥維亞(Segovia)、阿維拉(Avila)、托雷多(Toledo)都很值得造訪。時間不允許我們走遍，無法取捨之際，得知賽哥維亞當地有名聞遐邇的烤乳豬名店-梅遜‧德‧康迪德(Meson de Candido)，理所當然成為我們的首選。



起了大早，生理時鐘很準時，讓我感到意外。徒步到Metro Opera搭地鐵，王同學捲毛的忠告言猶在耳，我們還是深怕會有亞森羅蘋或蒙面怪盜，探囊取物如入無人之境，窮學生阮囊很閉俗，禁不起破財這等大事。於是乎，兩個小呆瓜競競業業，守護背包猶如母親捍衛寶寶，背在胸前雙手摟個老緊。兩個眼珠子轉啊轉的，看到不相熟或不懷好意之人，就下意識的退避三舍或青他個幾眼，戒慎恐懼當如是。

總算到達Metro Principe Pio，改搭巴士la sepulvedana，七點半開始，約半小時一班，雖沒趕上最早班，但是八點整也尚在預估範圍內。巴士相當稀鬆平常，不是太優質，但也不至於太爛，雖然很多人常抱怨車子搖晃，讓他們很難安穩入睡，但我本人前庭半規管之類的器官很衰弱，暈車暈船如家常便飯，且通常會大吐特吐，多年來為了避免以上情事，練成上車立馬昏死過去的能力，故這一路安枕無憂直到賽哥維亞。

下車急忙手刀衝至櫃台，小姐下午是否有車到阿維拉(Avila)？沒錯，我倆很貪心，一天兩個地點恰恰好。小姐回覆：有車，但在下午五點。由於當時我們生活作息尚且停在台灣，下午五點都要準備吃完晚餐回寢室當阿宅了，哪有美國時間和體力在荒郊野嶺閒晃，於是當機立斷決定今天就好好在賽哥維亞玩個痛快。(事後檢討如果阿維拉十點多有車回馬德里，實在應該去玩一回)



賽哥維亞位於海拔一千多公尺高地，舊市區周圍環繞古城牆，著名的羅馬水道橋、大教堂及阿卡乍堡都非去不可，身為十五世紀卡提斯爾王國的中心所在，現在是聯合國認證的世界遺產。

實際上，馬德里周邊的衛星小鎮，各個都幾近世界遺產層次，參觀重點不外乎：大教堂、阿卡乍堡和舊市區，於是乎，如果你行程緊湊分秒必爭，瀏覽完以上三大重點即可落跑。

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賽哥維亞並不是很大，徒步即可遊遍。如迅猛龍般快捷的搜索到羅馬水道橋的蹤影。

羅馬水道橋(Acueduco Romano)


非去不可嗎？
羅馬水道橋由兩層共167個拱門構成，大拱門上還有小拱門，橫跨728公尺，身長28.9公尺，不用水泥堆積花崗岩，西元前羅馬人遺留的古物，為當今歐洲保存狀況良好，且接近原本模樣的水道橋。

好玩不好玩？
我對於"古代"、"大型"、"建物"有莫名狂熱，基本上只要出現以上幾個關鍵字，在下都會想窺個盧山真面目，埃及金字塔或中國長城很吸引我的緣由不外乎是。既然名為水道橋，雖是水利設施，應也可歸為橋系建物。不同於倫敦塔橋的雅致，沒有明石大橋的壯觀，也不是龍騰斷橋的古樸。位處廣場中央，幾幢低矮民宅，托出羅馬水道橋的出眾，橋身自有一種默默屹立，不譁眾取寵的大度，樣式雖不新穎，卻不會因此與周邊的舊市區格格不入。

會不會想再來？
答案是不會。來一遍會有驚喜，來第二次顯得多餘。

由於到的早，人煙不多，商家未開，遊客中心也吃了個閉門羹 。於是在廣場盡情取景，也不會有討人厭的人頭入鏡，這點真是法國比不上的，巴黎那些個美術館或教堂的，動輒幾千幾百人，沙丁魚罐頭不足以形容，接近拍個照如上戰場，出入之間與人摩肩接踵，興致全失。想要愜意點的走走，這實在是個不錯的地方。時不時就會有一群綿羊，咩咩而過滿地黑豆；或遇到醉醺醺的酒客，操著極重鄉音的西式英文，熱情的向你打招呼。


這幅景像一直讓我情不自禁的想起驚悚片黯陰羊中的嗜葷羊群。

等到遊客中心開門大吉，馬上進入奪取地圖。在此建議大家，每當你向遊客中心詢問後，服務人員都會問你打從何處來，私推斷有在統計各國到訪的旅客人數，故即使閒來無事，對當地大小事了然於胸，也務必前往當地遊客中心問個五四三，久而久之或許會對台灣旅客更貼心點，好歹也有個繁體中文的簡介或audioguide，小日本可是到處都有日本語可讀呢。

由於我們不諳地形，且人型GPS遺忘在土耳其。所以憑藉我個人不可靠第六感判斷，稍為目測了一下方位，就隨意選了條大馬路而上，炎陽高照，地勢起伏，事後證明這是給汽車走的，但可能我倆小腿肌出類拔粹，是故還是依然平安抵達。


大馬路上回望水道橋很是壯觀。

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小鎮風光/古色磚瓦/登高遠眺

攀爬了好一陣子，烈日當頭，西班牙這兒的樹頗是古怪，葉子是長了不少，卻沒個樹蔭，真是熱煞人。不同於寶島的濕熱，這個荒景的空氣乾的很，使得身子熱歸熱卻不生汗，小弟這個汗人難得汗不流浹背，想了想大熱天也沒那般難熬。

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繞了大遠路到山頭，頗富名氣的阿卡乍堡矗立於上。雖然談到賽哥維亞的阿卡乍堡您可能很陌生，但或許這座城堡的樣貌你會很眼熟。



在下很克盡職守的孤狗了一下白雪公主堡，找不到迪士尼動畫的其它片段，只好拿左上這張濫竽充數，但不巧的是這張和我拍的角度不同，兩者相差天地之遠，故竊取維基的圖片當做對照組，比較足以採信。

雖然我長久以來一直以為白雪公主堡是仿自德意志的新天鵝堡，不過似乎賽哥維亞的阿卡乍堡有迪士尼的認證，雛型確實取自於這座古堡，讓當地居民因此可以大發一筆童話財。

阿卡乍堡(Alcázar)

從正面突破所攝。

爬上來後極度口渴，秉持不乾不淨吃了沒病的最高指導原則，恰逢路邊有汲取地下水的天然水龍頭，板下開關湧泉而上，先前擔心水質問題的煩惱拋之九宵外不復存在。諷刺的是前一天才大買超市礦泉水，現在看來無疑是多此一舉，轉念又想身旁迷戀Hebe的少男，一時半刻或許也無法接受如此蠻夷的飲食習慣，昨天買水喝就當作過渡期的磨合也是ok。

入場要買票，售票地點在隔壁別搞錯。入城堡一遊，本人當然不會花癡的說要找什麼白雪公主，蠢極。雖然有幾團解說，但別提中國話，連個英文都沒有，很是不方便，通西班牙文的人士畢竟不多呀，難怪觀光輸法國一大截。


我個人是忍不住英俊而噗喫，許芳芳想要上馬未逞，騎士想必相當無奈。

裡頭有中古世紀的盔甲騎士，站姿坐姿拿劍拿槍各有特異，雖不是活跳跳但也稍具氣勢。我們兩個大學生無聊已極，雖然有點難以啟齒，但我本人是摔角迷，眼見圓桌武士們呆站一旁不說話，於是玩起了高中時代拍照必備的角色伴演，返老還童幼稚的要命。

走近寶座大廳，一個抬頭光彩逼人。華麗的嵌格頂棚肯定是吸睛焦點，正中央的八角形的外圍環繞鑲金四角，由小至大層層團繞疊疊漸次，璨光寶氣橫流四溢，內心置了個淺色圓環，收畫龍點睛之效，讓人眼花亂的很。惜我小數位不夠力，再次因無廣角鏡頭扼腕。




其他寶座大廳則擺了王室的傢俱，幾張大毯子或優美樣式的屏風。如同我們曾經參觀過的有錢人的房子那般，在下曾經仔細想過，為什麼一般老百姓對於有權勢的人，總是有源源不絕的好奇心。英國女皇的白金漢宮只不過是有錢老奶奶的棲息地，白宮也只不過歐巴馬他家暫時的棲身之所，四年之後也說不定會搬走。

果然我們心中對於物質生活以及權力慾望還是有所迷戀的，才會嚮往權貴之人的生活，探索他們曾經擁有的或享受過的，然後幻想自己有朝一日也能夠如此發達。


白雪公主古堡內部到此告一段落，我們來到堡壘的制高點眺望遠方。或許骨子裡流著炎黃鮮血，欲窮千里目這句話莫名的在腦海盤旋，想是背後靈那樣陰魂不散，旅途中我們窮極無聊的不斷在挑戰各式各樣的高處，即便只不過是低窪中壟起的小山丘。每當旅遊書標明此處可以俯瞰市區，美景盡收眼底之類的鬼話時，在下還是耳根子軟的被輕易的說服，於是到達各處都要盡可能得更上一層樓，儘管可能沒有電梯服務也死命的以雙腳征服。

賽哥維亞的舊市區列名世界遺產，極具特色，但本人因為持續的拍不出好照而暴躁不已，怒極攻心之下就把底片全刪溜。然後開始自暴自棄，決定練習一些高難度的人像照，你也知道的旅伴僅有一人，於是在小弟的慫恿下有了右下角的傑作，別以為那很簡單，首先你的腰支要柔軟，在下這種稍微坐姿體前彎，就差點要老命的人是做不來低；此外還需具備嘎吱，下面當然沒有防護措施，所以如果一失足，本人也是無能為力，只能徒留千古恨。

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拜別白雪公主和七個小矮人，決定先回水道橋旁飽餐一頓，烤乳豬名店-梅遜‧德‧康迪德(Meson de Candido)當然是我們的首選。該說有很大一部分的原因是為此而來，不容我們錯過。

回程改選穿越舊市區的路，直腸子通到底的貫穿，不必如同早上與四輪車爭道。大教堂平地起讓我等大吃了一驚，雖然很想立即入內訪查，但深思熟慮後還是以填飽肚子為優先。剛好位於舊市區尚有一家擁有六十年歷史的三明治專門店，就在熱鬧大街的主軸旁不太需要繞遠路。

雖然旅遊書說得頭頭是道，但我還是很想說聲幹。該三明治專門店，區區兩片吐司夾鮪魚對半切，居然開價約五十元新台幣，這個本人自己做，材料費根本不用二十吧。重點是整體口感相當普通，沒特色到小弟以為自己找錯家，這水準台灣任何一家早餐店都樂勝，原本的好心情全部消失殆盡。

含淚吃完三明治，繼續尋訪烤乳豬名店之旅。就在羅馬水道橋旁，該店招牌醒目，辨識度很高。我們兩個鬼鬼祟祟的在外面偷看菜單，想弄清楚到底吃個一餐要多少，偷偷摸摸交頭接耳好一陣子，卻不得其解。雖然有英文版本，但對於菜單描述的料理，實在沒有概念，只能硬著頭皮上館子當白老鼠。



內部裝潢還算是不錯，但我個人認為不到天母水準，牆壁上掛滿來此店拜訪過的名人，我們一個都不認得。左下圖前菜口味尚可，但我有點健忘，因為肚子顯示為極度飢餓的難民，即使難吃如中餐廳，我應該也會毫不猶豫的送入腹內。麵包像石頭，嚼食的過程彷彿是替咀嚼肌健身，如果整盤完食，想必咀嚼肌應該會相當發達。入口後麵包海綿體如同拖把，會把口腔分泌的唾液全部吸乾，我們強烈懷疑這是餐廳的陰謀，如此口乾舌燥只好點個什麼喝，對了該餐廳不附白開水。

折騰許久，滿心期待的烤乳豬總算登場，豬肉香氣四溢撲鼻，故來不及拍下全屍，就已慘遭我倆支解。嗜葷如我，久未進食肉類，單靠白吐司與餅乾過活，飲食水平只勝過飢餓三十，隨便什麼肉片都能打發，更何況是煮熟的豬隻，當然是食指發了瘋似的動來動去，口水流他個三四十呎不為過。

乳豬外皮香酥脆，內裏肉質鮮多汁，裡外兼具融合的恰到好處，也許是久未食肉靡，是乎後來想想，烤乳豬未必如此好吃，但因五臟廟許久未曾供奉，使得當時大腦過分放大美味訊息，也未嘗不可能。總而言之，比起愚蠢的三明治專門店，還是先來這家烤乳豬名店嘗個鮮。

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大教堂(Catedral)，哥德式建築，名號：大教堂貴婦，不來可惜。



1525開工大吉，三百年遞嬗，落成已是十八世紀後葉。外觀如上圖，雄偉壯闊不遜色於任何知名教堂。羅馬水道橋、阿卡乍堡、大教堂三者各具特色，雖然羅馬水道橋的歷史悠久，阿卡乍堡有童話加持，但個人意見以大教堂最值得一飽眼福。



不同於傳統的天主教堂，一反莊嚴肅穆、正經八百的雕飾與擺設，西班牙這座大教堂擁有與眾不同的風貌，私以為這座大教堂隱約融合當地的民族文化，頗有天主教支派的色彩。內裏光線昏暗，從導覽員口中得知，有別其他歐洲的教堂，祭壇設於正中央，西班牙古教堂位於中心的是唱詩班席，中央祭壇則與唱詩班席相對望，巴洛克感十足。琴聲款款，神父正彈奏著管風琴，我心神往多時的樂器，歐洲宗教與歷史的剪影如幻燈片，在腦海中一一投下。(我一直情不自禁想到柯南提過的絕對音感)



環繞中央祭壇語唱詩班席的則是各間禮拜堂，頌揚舊約聖經中的聖哲賢人，雖然我本人出身天主教學校，卻對聖經故事一問三不知，更別提那些耶穌基督與其門徒或路人的往來，孔子和他的徒弟我還比較熟稔。話雖如此，但如果你是虔誠的信徒，只能說你應該會感動到不能自己，不得不讚許全世界天主教徒的團結，使得宗教信仰的力量發揮到超越總族藩籬的界線，但卻也讓人感到害怕，難保地球不正如丹布朗所言，不少檯面下的秘密都為教廷所操縱。



每間禮拜堂前都有雕工精美的鐵柵欄，教堂內部絲毫不吝惜銀子，藝術與宗教在此完美的結合，繪畫、裝飾、雕刻俯拾即是，人物的塑像也展現異貌，絕非印象中該有的神聖不可侵犯貌，反而更多了點東南亞婆羅門教的人物表情。

彩繪玻璃也是一絕，雖然此後見過更浮誇的彩繪玻璃，但這兒的在當時也是不小的震撼。源自十七世紀的彩繪玻璃，局部是法蘭德斯派的作品，事實上只要美術課本沒出現過，在下多半都沒什麼概念，但美的事物卻不需要多餘的說明，也能讓你即時的感受到的。


通往中庭的迴廊原本不住這邊，十五世紀從阿卡乍堡前面的舊大教堂搬家過來的。大教堂還有附屬的博物館，藏有許多宗教瑰寶，十字架、教皇的財物、織錦畫、基督像...等等，可以逛上一兩個小時。

建議大家厚臉皮戴在臉上，遇到導覽團別過於矜持，個人我是立馬湊上去瞧個究竟，反正頂多就是被趕走罷了，沒什麼好擔心的。倒是英文聽力太差實在是不可取，好多單字都有聽沒有懂。

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告別大教堂，也告別了賽哥維亞。回到馬德里，回到了我們暫時的棲身之所。小小的房間卻很溫暖，溫暖到我們兩個必須每隔半小時，輪流在地上灑水才能降溫，沒有冷氣照樣能活得很好，返樸歸真不正是如此。

後記：當天晚餐因為中午過度開銷取消，但還是耐不住好奇心去買了瓶廉價啤酒，孰不知在下身旁熱衷臉部保養的男孩不喜酒味，原本以為可能是酒種過於低級，亦或是酒味過於濃。怎料此人難搞，濃度再低酒質再優都不合他胃，讓我一人獨酌頗不來勁。


不知名的馬德里圓環。